Pourquoi l'ordinateur est-il bruyant ?? Je me suis posé cette question après que mon unité centrale ait commencé à bourdonner de plus en plus, et même à hurler. Pendant la journée, c'était tolérable, mais si je le laissais allumé la nuit pour télécharger, le bruit devenait très ennuyeux.
Bien sûr, vous pouvez acheter ordinateur silencieux, ils sortent en packs et ils sont très bon marché, mais j'ai déjà un ordinateur, et ça ne sert à rien d'en changer.
Et puis j'ai pensé : comment rendre votre ordinateur silencieux, ou presque silencieux ? Alors, que faire lorsque votre ordinateur fait beaucoup de bruit ?
Pourquoi l'ordinateur est-il bruyant ?
Les ventilateurs du boîtier peuvent être complètement éteints, car ils ne jouent pas un rôle très important dans le refroidissement et sans eux, rien ne brûlera. Vous recevrez un boîtier d'ordinateur silencieux.
Mais même de telles mesures ne rendront pas l'ordinateur complètement silencieux. De plus, les bons ventilateurs sont chers et ne sont pas toujours disponibles à la vente. Par conséquent, je souhaite vous proposer une méthode plus simple mais plus efficace.
Comment rendre un ordinateur silencieux ?
Le fait est que chaque ventilateur est alimenté par une tension de 12 volts. C'est la tension de fonctionnement du ventilateur, et avec elle, il fonctionne à PLEINE PUISSANCE ! Est-ce de là que vient tout le bruit ? Mais l'alimentation, le processeur et la carte vidéo ont-ils besoin d'un tel flux d'air maximal ?
En règle générale, non. Si vous réduisez la tension de chaque ventilateur de quelques volts, cela fonctionnera PRESQUE SILENCIEUX ! Mais comment faire ça ?
Il existe souvent des appareils spéciaux en vente qui vous permettent de réguler la tension de sortie. En vous connectant via ce petit appareil Le ventilateur est bruyant, vous pouvez régler sa vitesse de rotation et obtenir un bruit minimal avec des performances normales.
Vous pouvez à nouveau acheter un tel régulateur en Chine pour seulement 2 $ De ce vendeur.
Vous pouvez faire encore plus simple en insérant une résistance dans l'entrefer, mais elle deviendra sans aucun doute très chaude, il faudra donc la placer dans la zone de soufflage.
Mais il existe un moyen plus simple. Le fait est que toute alimentation électrique d'un ordinateur produit non seulement 12 volts, mais également 5 volts. Si nous passons tous les ventilateurs à 5 volts au lieu de 12, alors notre ordinateur deviendra presque silencieux.
On obtient donc presque bloc silencieux L'alimentation électrique de votre ordinateur est simple et gratuite. Comment faire cela en pratique ?
Un connecteur à quatre sorties sort de l'alimentation. Les deux au milieu sont tous deux des moins, sur les bords l'un est de 12, l'autre de cinq volts. Il faut utiliser un testeur ou au hasard pour trouver 5 volts.
La méthode aléatoire consiste à connecter le ventilateur d'abord à un connecteur, puis au second. Là où l’hélice tournera plus lentement, il y aura 5 volts. Ou regardez simplement la photo :
Maintenant, nous coupons simplement le fil rouge du ventilateur (de préférence au milieu), étendons les fils et le connectons à 5 volts. Nous faisons cela avec tous les fans bruyants. Nous avons désormais un ordinateur silencieux !
Personnellement, je l'ai moi-même fait plus d'une fois sur mes ordinateurs et tout a bien fonctionné pour moi, rien n'a surchauffé ou grillé. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez toujours tout retourner à position initiale dans quelques minutes. Vous savez maintenant comment rendre votre ordinateur presque silencieux gratuitement en 5 minutes !
Il existe une autre option – celle-ci, qui n’a AUCUN ventilateur !
Probablement, tous les utilisateurs d'ordinateurs ont, tôt ou tard, été confrontés au fait que l'ordinateur commence à faire du bruit et à fonctionner bruyamment. Il existe plusieurs façons de rendre votre ordinateur plus silencieux. Dans cet article, vous apprendrez pourquoi votre ordinateur est bruyant et comment rendre votre ordinateur plus silencieux.
Pourquoi l'ordinateur est-il bruyant ?
Basique sources de bruit dans l'ordinateur:
- Ventilateurs (font du bruit lorsqu'ils tournent rapidement)
- Disques durs (craquage pendant le fonctionnement)
- Lecteurs (font un bruit fort lorsqu'ils commencent à lire/faire tourner le disque)
Basique causes, à cause de quoi l'ordinateur commence à faire du bruit :
- Surchauffer
- Parois minces du boîtier
- Composants informatiques en vrac
- Emplacement incorrect de l'ordinateur
- Usage grande quantité pas de fans grande taille(moins de 80mm)
- Usure des composants informatiques
Beaucoup de ces raisons sont directement liées les unes aux autres (par exemple, une surchauffe et un mauvais placement de l'ordinateur) et entraînent généralement un bruit fort lorsque l'ordinateur fonctionne.
Maintenant que nous avons déterminé pourquoi l'ordinateur est bruyant, voyons comment éliminer ces raisons et faire en sorte que ordinateur silencieux.
Rendre votre ordinateur plus silencieux
Vous pouvez rendre votre ordinateur plus silencieux en utilisant des programmes et des actions avec des composants matériels (les pièces qui composent l'ordinateur). Dans de rares cas, il est possible de rendre un ordinateur plus silencieux sans ouvrir l'unité centrale. Nous allons maintenant examiner les principaux moyens et méthodes par lesquels vous pouvez rendre votre ordinateur plus silencieux.
Nettoyer votre ordinateur de la poussière
La toute première étape à suivre si votre ordinateur commence à faire du bruit est de le nettoyer de la poussière. La poussière obstrue les ventilateurs et de ce fait, la température à l'intérieur du boîtier augmente et les ventilateurs commencent à fonctionner plus rapidement, ce qui provoque du bruit.
Pour nettoyer votre ordinateur de la poussière, ouvrez le boîtier, prenez un aspirateur et, en réglant l'aspirateur à la puissance maximale, ramassez la poussière de tous les ventilateurs (y compris ceux du processeur, de la carte vidéo et de l'alimentation) et des cartes. Ne touchez jamais les composants avec l'aspirateur. unité système, Vous pourriez les endommager. Gardez la baguette de l'aspirateur à proximité immédiate des composants de l'ordinateur, mais sans les toucher.
En plus d'un aspirateur, vous pouvez utiliser des bouteilles d'air comprimé spéciales. Vous les utiliserez simplement pour éliminer la poussière des composants informatiques. L'utilisation de cylindres à air est plus efficace que l'aspiration de l'unité centrale, mais vous devez payer pour ces cylindres, même s'ils ne sont pas si chers.
Changer la vitesse du ventilateur
Pour réduire le bruit des ventilateurs de l'ordinateur, vous pouvez utiliser le programme SpeedFan. Avec son aide, vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur, réduisant ainsi le bruit de l'ordinateur. Le programme dispose d'un bloc d'informations qui affiche la température de divers composants de l'ordinateur.
Et un bloc avec la valeur de la vitesse du ventilateur, que vous pouvez modifier (pwm ou vitesse).
Alors, lançons Programme SpeedFan. Nous regardons les valeurs de température. Vous devez maintenant exécuter un programme gourmand en ressources. Il est préférable de lancer un jeu gourmand en ressources et, après 15 minutes de jeu, de regarder et d'enregistrer les valeurs de température. Si vous n'êtes pas un joueur, vous pouvez diffuser un film en qualité HD ou une sorte de test de performances de l'ordinateur. En général, vous devez essayer de mettre la charge maximale sur l'ordinateur.
Enregistrez les relevés de température sous charge et modifiez la vitesse du ventilateur une par une. Commencez avec 85 %. Assurez-vous que la température des composants n'augmente pas en raison des changements de vitesse du ventilateur et recherchez la valeur de vitesse du ventilateur à laquelle l'ordinateur fonctionne plus silencieusement, mais la température n'augmente pas.
On a réduit la vitesse, joué, vérifié la température, si elle n'a pas changé, alors on peut la réduire encore, etc.
Remplacer la pâte thermique
La pâte thermique est généralement appliquée à la jonction entre le processeur et le refroidisseur. Au fil du temps, il peut perdre ses propriétés, ce qui entraîne une surchauffe et une augmentation du bruit du ventilateur. Remplacez la pâte thermique et votre ordinateur fonctionnera plus silencieusement.
Remplacement des ventilateurs du boîtier
En règle générale, tout boîtier moderne est équipé de ventilateurs. Il devrait y en avoir au moins deux afin d'évacuer efficacement la chaleur de l'unité centrale. Si le fabricant a installé des ventilateurs petits ou bruyants, l'unité centrale fera du bruit inutile. Remplacer les petits ventilateurs et ventilateurs plus grande taille avec un faible niveau sonore (pas plus de 1200 tr/min). Il est préférable d'utiliser des ventilateurs de 120 mm.
Remplacement du logement
Si vous avez un boîtier avec des parois minces, même si vous avez installé des ventilateurs silencieux, le bruit sera toujours présent. Le boîtier transmettra non seulement le bruit des ventilateurs, mais également les vibrations du disque dur. Il est préférable de remplacer un tel boîtier par un autre plus cher et plus durable.
Un bon boîtier aux parois épaisses laissera passer le bruit si les parois du boîtier ne sont pas suffisamment bien vissées. Vérifiez-les et serrez les boulons.
Remplacer le ventilateur par un radiateur
Vous pouvez remplacer le ventilateur du processeur par un dissipateur thermique. De cette façon, vous assurerez un refroidissement passif et réduirez le bruit. Mais le refroidissement passif ne convient pas aux puissants ordinateurs de jeu. Pour les ordinateurs très puissants, installez eau froide.
Travailler avec un disque dur
De nombreux disques durs crépitent et vibrent lors de leur fonctionnement. Pour réduire les vibrations, installez joints en caoutchouc entre disque dur et le corps. Généralement, ces joints sont placés sur les vis sur lesquelles le Disque dur au corps.
Si le crépitement du disque dur apparaît avec le temps ou devient plus fort, c'est l'un des indicateurs que quelque chose ne va pas avec le disque dur. Vérifier état de dur disque. Si le disque dur ne fonctionne pas, il est préférable de le remplacer.
Le disque dur peut être remplacé par un disque SSD, qui ne produit aucun bruit.
Changer l'emplacement de votre ordinateur
L'ordinateur doit être placé sur un endroit plat, loin de toute source de chaleur (batterie, chauffage, etc.). Quelle que soit la vibration du boîtier, vous pouvez mettre des patins en caoutchouc sur le fond du boîtier.
Ne placez pas l'unité centrale dans des armoires ou des armoires fermées. Cela empêchera la circulation normale de l'air et l'ordinateur chauffera.
Remplacer le lecteur
Si, lorsque le lecteur est en cours d'exécution (lorsque vous insérez un disque), il commence à bourdonner comme une petite usine, alors la seule façon de résoudre ce problème est de remplacer le lecteur par un lecteur plus silencieux.
Si vous souhaitez acheter ou assembler un ordinateur neuf et silencieux, faites attention aux points suivants :
- Le corps doit avoir des parois épaisses
- Achetez une grande valise car ces valises ont une meilleure circulation de l'air
- Tous les ventilateurs doivent être grands et avoir une vitesse de rotation faible.
- Les disques durs et les lecteurs doivent être fixés au boîtier via des joints en caoutchouc
- Dans les caractéristiques des composants achetés, faites attention au niveau de bruit émis
Conclusion
Il est extrêmement difficile de rendre un ordinateur absolument silencieux, mais vous pouvez rendre un ordinateur plus silencieux en utilisant les conseils de cet article.
- Traduction
J'essaie de rendre mes ordinateurs plus silencieux depuis près de trois décennies. Refroidissement liquide de ma propre fabrication, roulements hydrodynamiques à stabilisation magnétique, amortisseurs acoustiques, amortisseurs en silicone, j'ai utilisé tout ce que vous pouvez imaginer. Et la semaine dernière, j'ai enfin réussi à construire un ordinateur complètement silencieux. Sans mots inutiles, rencontrez : Streacom DB4. Le boîtier mesure 26 x 26 x 27 cm sans un seul ventilateur. Il n’a aucune pièce mobile. Silence complet, 0 dB.
Si vous retirez le dessus et les quatre panneaux latéraux (aluminium extrudé, épaisseur de paroi 13 mm), vous verrez un cadre minimal et une plaque de montage centrale pour une carte mère mini-ITX (les ports d'E/S pointent vers le bas à travers le bas du boîtier). . 
Lorsque je choisissais les composants, il n'y avait que quatre options pour une carte mère de ce format :
- Jeux ASUS ROG Strix B350-I
- Gigabyte AB350N-Gaming-WiFi ITX
- MSI B350I Pro CA
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
Finalement, j'ai opté pour la carte ASRock AB350 Gaming-ITX/ac.
Alors que le DB4 peut théoriquement accueillir n'importe quelle carte mère mini-ITX, le boîtier est conçu pour un refroidissement passif, avec des caloducs transférant la chaleur générée par le CPU et le GPU vers les panneaux latéraux, où elle rayonne et est évacuée par convection. Une analyse approfondie des chemins de routage des tuyaux et des dégagements requis a montré que certaines cartes mères ne conviendront pas à ce cas - des composants interféreront.
- Gigabyte a un connecteur Alimentation ATX Pour une raison quelconque, il est situé en haut du tableau et il n'y avait aucun moyen de contourner cet obstacle.
- Asus dispose d'un groupe de stabilisateurs de tension dans lesquels reposeraient ces tubes. Quiconque comprend les condensateurs et la chaleur comprendra que ce serait une recette pour un désastre.
- MSI dispose d'un énorme dissipateur thermique pour les régulateurs de tension qui interférerait avec au moins un (éventuellement deux) tubes.
Pour mieux comprendre à quel point les écarts se sont avérés minimes, voici une photo sous un angle différent :
Oui, à certains endroits, l'écart est littéralement d'une fraction de millimètre
Le DB4 est livré avec un équipement qui transfère la chaleur du processeur vers l'un des panneaux latéraux : il s'agit de quatre caloducs et d'un dissipateur de chaleur. Cette configuration prend en charge un processeur de 65 W. Si vous ajoutez le kit de refroidissement LH6, le CPU peut être connecté à deux panneaux latéraux avec six tubes et trois distributeurs, permettant au CPU d'utiliser jusqu'à 105 W.
Dans un tel système à refroidissement passif, la puissance limitante du processeur réside dans ses capacités de dissipation thermique. Pour référence:
- Ryzen 5 2400G 4C8T 3,6 GHz - 46-65 W
- Ryzen 5 1600 6C12T 3,2 GHz - 65 W
- Ryzen 5 1600X 6C12T 3,6 GHz - 95 W
- Ryzen 7 1700 8C16T 3,0 GHz - 65 W
- Ryzen 7 1700X 8C16T 3,4 GHz - 95 W
- Ryzen 7 1800X 8C16T 3,6 GHz - 95 W
Contrairement à Intel, dont le temps de support des sockets est comparable au temps nécessaire pour déballer le prochain processeur, AMD a un temps de support des sockets beaucoup plus long. AM4 sera supporté jusqu'en 2020. C'est là que mon plan astucieux s'est développé : commencer en 2018 avec un processeur capable de refroidir facilement DB4+LH6, qui peut être overclocké et soumis à des tests de résistance pendant quelques années, et ensuite, si le Les avantages de la mise à niveau sont évidents, ajoutez un processeur plus efficace lorsque les derniers processeurs pour AM4 sortiront de la chaîne de montage, sur la base desquels il sera possible d'exister pendant encore cinq ans.
Tout cela a conduit au fait que j'ai installé le Ryzen 5 1600 à 65 W. Comme je possède une carte mère B350, je peux overclocker le processeur à 1600X/95W sans aucun problème.
Si 65 W vous suffisent et que vous n’avez pas besoin d’overclocking, vous pouvez ignorer le kit de refroidissement LH6. Les caloducs du DB4 sont plus courts que ceux du LH6 et ne dépassent pas le bord de la carte mère - donc aucune des limitations mentionnées à propos de Cartes gigaoctets, Asus et MSI, vous ne le ferez pas.
Je n'ai jamais eu de problèmes avec la RAM Corsair Vengeance LPX. Il figurait dans la liste des modules compatibles pour ma carte mère, et ils pouvaient également l'overclocker à 3 200 MHz sur exactement la même carte mère que la mienne, j'étais donc sûr de pouvoir y parvenir. bon overclocking Avec avec un minimum d'effort– bien entendu, en tenant compte de la « loterie du silicium ». Je ne construisais pas d'ordinateur pour jouer et je n'utilisais pas d'APU, donc pour moi plus grande valeur avait une capacité de mémoire supérieure à certaines vitesses exorbitantes.
Le SSD est la seule option pour un disque complètement silencieux. Je me suis débarrassé de mon dernier disque dur il y a plus de sept ans, le système a donc été conçu à l'origine pour utiliser un SSD. La seule question était laquelle.
Comme il y a un emplacement M.2 à l'arrière de la carte mère, j'ai décidé de choisir 1 To Samsung 960 Evo NVMe comme principal et 1 To Samsung 860 Evo SATA pour la sauvegarde.
J'aurais préféré deux disques NVMe (pour économiser les câbles), mais la carte mère ASRock ne possède qu'un seul emplacement M.2. Asus dispose de deux de ces emplacements, mais il n'est pas compatible avec le kit de refroidissement LH6. Eh bien, il faut parfois faire des compromis.
Pour mes besoins, il est nécessaire vitesses élevées transfert de données et espérance de vie d’au moins sept ans. J'ai besoin d'environ 600 Go d'espace disque, donc en prenant une réserve de plusieurs centaines de Go, je peux permettre aux disques de s'user dans une certaine mesure et atteindre mon objectif.
Bien que le système n'ait pas été conçu pour les jeux, il n'est jamais inutile d'installer le meilleur GPU possible qui ne fera pas fondre les tubes de température. Le GPU Cooling Kit permet de placer un GPU jusqu'à 75 W, dont la chaleur s'écoulera à travers les tubes jusqu'à l'une des parois. Cela limite votre choix à une carte pas plus haute que la GTX 1050 Ti si vous préférez, comme moi, les cartes Nvidia.
Je voulais MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX OC 4 Go, mais mon vendeur en a manqué. En raison de l'engouement pour les crypto-monnaies, on ne savait pas dans combien de temps elles seraient en stock, j'ai donc été satisfait de la deuxième carte de la liste, ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4 Go :
Ces deux cartes rentrent dans le boîtier, mais le MSI est quelques centimètres plus court que l'Asus. Bien sûr, aucun des deux ventilateurs du GPU n’y rentrerait jamais.
Après avoir retiré les ventilateurs, le dissipateur thermique et le boîtier, j'ai nettoyé le GPU, ajouté de la pâte fraîche, puis installé le kit de refroidissement du GPU :
La dernière étape consiste à ajouter des dissipateurs thermiques à chacune des quatre puces VRAM :
Le test de consommation des cartes 1050 Ti montre qu'en charge elles consomment effectivement 75 W au complet, j'atteins donc les limites du GPU Cooling Kit, et aucun overclocking n'est à prévoir.
Pour alimenter tout cela, j'ai installé un bloc d'alimentation ZeroFlex Streacom ZF240 Fanless 240W :
J'ai examiné la consommation de tous les composants et j'ai constaté que tous les bus, à l'exception du bus 12 V, disposaient d'une réserve assez importante. Le rail 12 V peut théoriquement atteindre jusqu'à 85 % de la charge de 168 W si le CPU et le GPU fonctionnent à 100 % en même temps. Habituellement, je préfère laisser une marge plus grande, mais comme le système n'est pas destiné aux jeux et que je ne vois pas d'autres options dans lesquelles j'utiliserais les deux processeurs en même temps, je m'en fiche. Si cela devient un problème, je peux facilement installer un bloc d'alimentation SFX et ajouter de la marge.
Au fil des années, j’ai commencé à prendre conscience de l’importance des courbes d’efficacité de l’alimentation électrique et j’ai réalisé qu’un système doté d’une grande alimentation inutilisée constituait un énorme gaspillage d’énergie. Pour tirer le meilleur parti de votre bloc d'alimentation, son utilisation typique doit être comprise entre 25 et 75 % %. L'efficacité du ZF240 est de 93 %, et je pense que mes choix de composants lui permettront d'atteindre régulièrement ce niveau - compte tenu de la manière dont je pense que l'ordinateur sera utilisé.
Une faible consommation d'énergie est particulièrement importante si vous envisagez de travailler dans des endroits où il n'y a pas d'alimentation électrique constante.
Remarques finales
La recherche du silence peut coûter très cher, et ce projet C'est devenu exactement cela - cela a fini par coûter près de 3 000 dollars australiens. Si les mineurs n'avaient pas augmenté les prix des équipements, il aurait été possible d'en atteindre 2 400 - encore beaucoup, mais pas si pénible. Cependant, c'est moins que les trois systèmes précédents que j'ai construits, et nouvel ordinateur capables de ce qu'ils ne pouvaient pas - assurer un silence complet.L'ordinateur ne fait pas de bruit au démarrage. Il ne fait pas de bruit lorsqu'il est éteint. Il ne fait pas de bruit au repos. Ne fait pas de bruit sous forte charge. Pas de bruit lors de la lecture et de l'écriture. Vous ne pouvez pas l'entendre dans une pièce normale pendant la journée. Vous ne pouvez pas l'entendre la nuit dans une maison complètement calme. On ne l'entend pas à un mètre de distance. On ne l'entend pas à un centimètre de distance. Vous ne pouvez tout simplement pas l'entendre. Il a fallu 30 ans pour obtenir cet effet, mais j'y suis finalement parvenu. Le voyage est terminé et c'est génial.
Si vous essayez de construire un ordinateur silencieux, pas seulement silencieux, mais silencieux, je recommande fortement un boîtier refroidi passivement, des caloducs et des SSD. Éliminez toutes les pièces mobiles (ventilateurs et disques durs), et vous éliminerez le bruit - ce n'est pas si difficile. Et ce ne sera pas forcément très cher (mon Configuration requise n'étaient pas moyens, alors ne pensez pas que tous les systèmes basés sur DB4 sont si chers). Vous pouvez obtenir le silence (et un ordinateur très correct) pour la moitié du prix indiqué.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une traduction. Le lien vers l'original se trouve en haut, sous le titre [env. trad.]
Cet article décrit comment créer votre propre refroidissement par eau pour un ordinateur sans utiliser de composants d'usine. Si vous rencontrez un problème de bruit ou souhaitez overclocker le processeur, vous pouvez suivre ma solution et créer un système similaire.
Je vous préviens tout de suite, le but était le silence, et non une belle solution, d'un point de vue esthétique.
Les photos ne suivront pas le texte.
La décision d'installer SVO sur un ordinateur est le résultat de nombreuses tentatives visant à le rendre un peu plus silencieux. En train d'expérimenter la réduction du bruit, j'ai essayé beaucoup de choses : réduire la vitesse du ventilateur, nettoyer les refroidisseurs, recouvrir le boîtier de matériaux absorbant le bruit - à chaque fois il y avait un effet, mais c'était trop insignifiant.
À la suite de ces expériences, les principales sources de bruit ont été identifiées : les refroidisseurs de l'alimentation électrique et du processeur.
Changement Refroidisseur de processeur faible bruit ou presque silencieux n'est pas un problème, mais avec une alimentation c'est plus difficile : toutes les alimentations font du bruit en chauffant, même les plus chères. Mais je n’avais aucune envie de tester dans la pratique cette alimentation coûteuse. Même si vous remplacez tous les refroidisseurs par des radiateurs passifs de la taille d'un carton de lait, vous devrez toujours souffler de l'air à travers ce système (la chaleur ne s'échappera nulle part du boîtier fermé).
Une façon de réduire le bruit consiste à remplacer le processeur. Au moment du début de la fabrication du CVO, j'avais un Pentium 4 avec une dissipation thermique de 130 watts, je l'ai remplacé par un Core2Duo avec une dissipation thermique de 65-75 watts, ce qui réduisait considérablement l'échauffement et, par conséquent, la vitesse plus froide et son bruit. Mais la décision de créer le SVO était déjà prise et il était temps de s’y mettre.
Il existait une option consistant à utiliser des composants prêts à l'emploi, mais leur analyse a révélé plusieurs faiblesses :
Une combinaison de cuivre et d'aluminium est souvent trouvée dans la fabrication des blocs d'eau - et cela entraînera de la corrosion ;
Le coût excessif des alimentations électriques refroidies à l'eau (à l'époque le prix était supérieur à 500 dollars), ce prix jette le doute sur le projet lui-même ;
Kits avec un waterblock pour le processeur ( système prêt) sont assez bruyants.
Du coup, je fais tout moi-même !
Voici une liste de ce que j'ai utilisé :
Feuille de cuivre (0,8 mm, 1 mm, 2 mm, feuilles mesurant 200*200 mm, il fallait 2 feuilles de chaque épaisseur) - 2000 roubles (prix élevé car j'ai acheté du cuivre dans un magasin pour modélistes) ;
Tube en cuivre d'un diamètre extérieur de 10 mm (tuyau d'eau recuit du marché de la construction) - 500 roubles;
Radiateur d'un poêle Volga (ses caractéristiques indiquent qu'il peut dissiper jusqu'à 16 kW de chaleur - et cela suffit pour chauffer toute la pièce, et pas seulement pour refroidir l'ordinateur) - 1000 roubles avec livraison ;
Pompe Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - on ne lésine pas sur le silence ! (la pièce individuelle la plus chère est d'environ 4 000 roubles au moment de l'achat) ;
Tuyaux d'un diamètre intérieur de 9,7 mm - 6 mètres et ressorts anti-torsion, le tout pour 1000 roubles (achetés dans un magasin pour moddeurs et systèmes CBO);
Un manomètre d'un vieux tonomètre - pour un système de contrôle des fuites - 100 roubles, acheté avec un marteau ;
Thermomètre de voiture avec capteur externe - 400 roubles;
Récipient pour aliments avec couvercle scellé -100 roubles;
Liquide de refroidissement – eau filtrée – gratuit ;
Ventilateur de radiateur - SCYTHE S-Flex SFF21D (niveau sonore maximum 8,7 dB) – 500 roubles.
Outil:
Une scie à métaux ordinaire pour le métal ;
Fer à souder à gaz (sous forme de canette avec une buse comme un briquet turbo, acheté dans une boutique en ligne chinoise pour 10 dollars) ;
Fer à souder électrique 60 watts ;
Soudure, flux, pinces et étaux, limes aiguilles, coupe-fil, pinces et toutes sortes de petites choses.
Le montant approximatif des matériaux et des outils est de 10 000 roubles au moment de l'achat.
Ce qui suit a été produit au cours du processus :
bloc d'eau pour le processeur (zone 40*40 mm) ;
bloc d'eau par puce (35*35 mm) - 2 pièces ;
bloc d'eau en vidéo (35*35 mm) ;
analogue d'un panier pour disque dur (3 disques);
bloc d'eau pour l'alimentation électrique (100*60 mm) ;
Le vase d'expansion est constitué d'un récipient alimentaire avec un couvercle hermétique.
Les blocs d'eau ont été réalisés selon le schéma suivant :
le socle est en cuivre de 2 mm d'épaisseur, étamé à l'intérieur ;
nervures - de 20 à 40 nervures (selon le waterblock) mesurant 33*10 mm pour les petits waterblocks, 38*10 pour un processeur et 80*10 pour une alimentation, épaisseur de cuivre 0,8 mm ;
murs - cuivre 1 mm (selon les dimensions de la base du bloc d'eau et une hauteur de 10 mm) ;
le couvercle supérieur est en cuivre de 1 mm et la taille de la base d'un bloc d'eau ;
Tuyaux – conduites d'eau de 30 à 40 mm de long.
Les nervures des blocs d'eau ont été étamées le long du bord et l'excès de soudure (affaissement, etc.) a été nettoyé avec des limes aiguilles. Les côtes préparées étaient assemblées en un bloc, avec une couche de papier (petites feuilles, 5 à 10 morceaux) placée entre les côtes. Avec cette approche, vous pouvez assembler un radiateur avec des micro-canaux dans un environnement de cuisine domestique. Ensuite, le bloc de côtes et de papier obtenu était fixé, ou plutôt soudé à l'extrémité, avec un fil fin. Ce fil assurait l'intégrité du bloc et sa mobilité (il n'y a malheureusement pas de photographies). Après avoir préparé le bloc d'ailettes, la base étamée a été prise et placée sur un brûleur à plaque chauffante et chauffée jusqu'au point de fusion de la soudure. Le bloc de nervures résultant (lubrifié avec du flux sur la face inférieure) a été abaissé sur la base avec de la soudure fondue. Le flux s'est évaporé en quelques secondes et a mis la soudure en place depuis la base du bloc d'eau. Le résultat était un bloc d'eau normalement soudé avec une énorme surface de nervures (40 * 10 mm * 20-40 pièces). Une fois la structure entière refroidie, le fil de montage en a été retiré, les couches de papier entre les nervures ont été retirées et les dépôts de soudure inutiles ont été nettoyés. Dès que la base avec les nervures était prête, les nervures latérales et le couvercle supérieur avec les tuyaux déjà soudés y ont été soudés.
La photo montre un waterblock de processeur. (1 - bloc d'eau sur l'alimentation, 2 - processeur, 3 - puce sur la carte mère)
DANS le couvercle supérieur 4 trous ont été réalisés pour les tuyaux d'entrée et de sortie.
Il s'avère que l'ensemble du système dispose d'une connexion en série de blocs d'eau avec des tubes appariés (cela peut être vu sur les images). Les tubes entre les blocs d'eau sont appariés du fait que la section interne des tubes de pompe est plus grande que la section des tubes entre les blocs d'eau, et afin de ne pas créer de résistance hydraulique supplémentaire, il a été décidé d'utiliser un tel schéma. Dans mon cas, la section interne des tubes de pompe est approximativement égale à deux sections internes des tubes utilisés. Connexion série plus facile car l'eau est garantie de contourner tout le circuit de refroidissement. Si tu fais connexion parallèle l'eau bloque, c'est-à-dire qu'il est possible que l'eau ne s'écoule pas à travers le tube avec une plus grande résistance. Alors cette partie du circuit sera plus chaude.
Sur la photo : photo partielle de la carte mère (1 - waterblock sur l'alimentation, 2 - processeur, 3 - puce sur la carte mère, 4 - waterblock pour vis)
Une connexion jumelée est également pratique dans une situation où il existe un risque de courbure des tuyaux (et cela s'est produit lors des tests du système) - en conséquence, la fiabilité de l'ensemble du système est considérablement augmentée à un coût légèrement accru.
Le bloc d'eau pour l'alimentation électrique est réalisé selon la même conception, seules les dimensions ont été augmentées et des champs sur la base pour l'installation des transistors ont été initialement ajoutés. Je pensais que je dessouderais les transistors, que je les visserais au bloc d'eau et que je souderais les pattes avec des fils épais. Mais lors du démontage de l'alimentation, j'ai été agréablement surpris que les 2 radiateurs des transistors aient une base plate sur laquelle le waterblock peut être facilement fixé. C'est ce que j'ai fait avec des vis autotaraudeuses et de la colle chaude.
Sur la photo : fixation du bloc d'eau pour l'alimentation électrique.
Le système de protection contre les fuites est construit sur le principe de la réduction de la pression dans le système et de la surveillance via un manomètre. Au début, la pression a duré une semaine ou plus, mais elle a ensuite rapidement commencé à s'égaliser avec la pression atmosphérique. Mais ce n'est pas important : la période de test a été longue (plusieurs mois), à la suite de quoi il s'est avéré que le système ne fuyait pas.
La photo montre un système de surveillance (capteurs de température, manomètre et roue. 1 - température dans la pièce, 2 - dans le système de refroidissement).
Le capteur de débit de fluide est une roue faite maison en plastique découpée selon sous la forme requise et collé avec de la superglue sur une aiguille de seringue. Ensuite, l'aiguille avec la turbine a été placée sur l'aiguille à coudre (formant un axe en rotation libre) et placée le long du tube transparent. Tout est prêt - l'eau fait tourner la turbine et nous regardons.
Sur la photo : des capteurs de température collés dans le tuyau et une roue montrant le débit de liquide
Eh bien, nous avons tout soudé, connecté, vérifié - ça marche ! Il ne reste plus qu'à installer et c'est parti.
Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec les attaches, je les ai juste collées avec de la colle chaude. Selon les caractéristiques de la colle, elle ramollit lorsqu'elle est chauffée à 70 degrés ou plus (nous parlons du ramollissement répété de la colle après son séchage initial), et c'est une température critique pour les puces et la carte mère coupera l'alimentation avant d'atteindre cette température - il n'y a donc aucun risque sérieux que le bloc d'eau tombe à cause du ramollissement de la colle.
Lors du collage de blocs d'eau sur des copeaux, un problème est survenu : la surface de la puce était trop petite pour contenir le bloc d'eau. Pour fixer les waterblocks, j'ai trouvé autre chose : j'ai pris de la colle chaude (pistolet à colle) et j'ai rempli les waterblocks sur le pourtour (cela est bien visible sur les photographies). On peut dire qu’après cela, vous ne pourrez plus laver la carte mère, etc. – peu importe, la carte mère coûte 1 500 roubles et son coût n’a pratiquement aucun effet sur le coût du projet.
Sur la photo : fixation des waterblocks à l'aide d'un adhésif thermofusible (1 - waterblock de la carte vidéo, 2 - waterblock de la deuxième puce de la carte mère).
De plus, vous devez faire attention aux plis des tuyaux - nous avons dû emballer tous les coudes en spirales - protection contre les plis.
Après l'assemblage et le lancement, j'ai été choqué : je n'entendais pas du tout l'ordinateur ! Plus précisément, on entend les vis fonctionner - ce qui était ennuyeux au début. Il n'y a aucun bruit de la pompe ou des ventilateurs. Vous pouvez bien sûr écouter attentivement en penchant votre oreille vers l’ordinateur. Le sentiment n'était pas du tout familier : le niveau de bruit de l'ordinateur était inférieur à celui de la vis de travail.
La photo montre l'ensemble du système : 1 - alimentation, 2 - processeur, 3 - puce, 4 - panier avec vis, 5 - vase d'expansion, 6 - pompe, 7 - radiateur avec refroidisseur.
Après avoir exécuté le système, j'ai overclocké le processeur de 20 %, ce qui n'a pratiquement aucun effet sur la température du système.
La surveillance logicielle montre que la température est élevée, environ 50 à 55 degrés sur le processeur. Ce n'est pas faible, mais pas critique. Donc je ne m'en soucie pas.
La température de l'eau dans le système dépasse rarement 43-45 degrés, c'est à ce moment-là entièrement chargé ordinateur pendant 2-3 heures et la température ambiante est de 28 degrés.
En général, tout cela a pris environ six mois - j'ai travaillé lentement, le week-end, dans la cuisine et j'étais absolument satisfait du résultat. Le système fonctionne depuis deux ans maintenant et me rend heureux et surprend mes amis.
Et enfin - si vous voulez le silence - n'achetez pas de pompes d'aquarium, de ventilateurs bruyants et de capteurs de débit de liquide connectés à un ordinateur - tout cela rendra le système assez bruyant - ne lésinez pas sur le silence !
Il existe aujourd’hui des ordinateurs de bureau totalement silencieux, refroidis à l’eau et dotés d’une pompe électromagnétique (sans pièces mobiles). Mais si vous regardez cette note, vous avez probablement une classe économique bruyante. Cette note explique comment utiliser les composants les moins chers pour en créer un relativement simple ou pour apaiser un existant.
Comment créer votre propre ordinateur silencieux
Il faut dire tout de suite quoi rédiger calme et en même temps très performant ordinateur sur la base d’un cas budgétaire, ce ne sera pas le plus rapide. Et il n'y a aucune raison particulière d'économiser 100 à 120 $ lorsque le coût total de l'unité système est de 1 000 à 1 500 $. Il est entendu qu'il est nécessaire de réduire le bruit de l'unité centrale, qui consomme entre 80 et 160 watts. Par la suite, nous ne parlerons que d'un cas budgétaire qui, avec l'alimentation électrique, coûte entre 20 et 30 dollars. Il existe de nombreux types de ces boîtiers, mais du point de vue du refroidissement, ils ne diffèrent que par la probabilité d'installer un ventilateur avant.
Sources de bruit.
U ordinateur de bureau seulement deux source constante bruit, ce sont des ventilateurs et des disques durs (HDD). Le résonateur de ceci système de haut-parleurs sert de paroi mince boîtier métallique. Le moyen le plus simple de réduire le bruit du ventilateur est de réduire la vitesse des hélices. La réduction du bruit du disque dur nécessitera un changement sérieux dans la conception du boîtier.
Cas.
Pour minimiser le bruit du ventilateur, il est conseillé de réfléchir au système de refroidissement avant d'acheter un boîtier, à moins bien sûr que vous en ayez déjà acheté un. Les flèches sur la photo montrent les directions des flux d'air, faciles à créer à l'intérieur des boîtiers des unités centrales.
L'air circule dans les unités du système.
1 - ventilateur d'alimentation, 2 - ventilateur du processeur, 3 - ventilateur du disque dur 
1 - ventilateur d'alimentation, 2 - ventilateur de processeur, 3 - ventilateur de carte vidéo, 4 - ventilateur de disque dur avant.
Quel boitier choisir pour l'unité centrale ?
Il est préférable que vous puissiez choisir un boîtier avec la possibilité d'installer un ventilateur avant. Ce boîtier vous permet de réduire facilement la température du disque dur de 10 à 15 degrés sans augmentation significative du bruit. Il convient de garder à l'esprit qu'une réduction de la température du disque dur de 10 degrés double environ sa ressource. 
Carte vidéo (Vidéo).
Comment choisir une carte vidéo en fonction de la facilité de refroidissement ? À titre d'exemple, je vais donner des options de refroidissement peu coûteuses Cartes vidéo Radeon 2600Pro. La plupart des cartes vidéo sont disponibles en plusieurs versions, avec refroidissement actif et passif. Les cartes graphiques à refroidissement passif sont un peu plus chères, mais n'incluent pas de ventilateur de petite taille et à grande vitesse, qui non seulement produit du bruit, mais nécessite également un entretien plus fréquent que les ventilateurs plus grands. L'essentiel lors du choix d'une carte vidéo est de faire attention à la position du radiateur. Le fait est que les cartes vidéo à refroidissement passif et, par conséquent, les radiateurs qui y sont installés sont de deux types : certaines sont conçues pour une installation verticale, d'autres pour une installation horizontale. Les photos montrent la même carte vidéo avec différentes options refroidissement. 
1 - avec refroidissement actif, 2 - pour une installation verticale, 3 - adapté à une installation horizontale, mais dans la plupart des cas, le dissipateur thermique bloquera le connecteur PCI(E) à proximité, 4 - mieux adapté à une installation horizontale. La plupart carte vidéo appropriée avec un système de refroidissement passif pour installation dans un boîtier vertical numéro 4.
Ventilateurs (Ventilateurs).
Comment choisir les fans ? Les ventilateurs varient en termes d'efficacité, de niveau sonore et de roulements qu'ils utilisent. Mais si vous pouvez payer un petit supplément pour les deux premiers indicateurs, la situation est différente avec les roulements. Il existe deux types de roulements : les roulements à billes et les paliers lisses. Le fait est que les roulements à billes sont plus chers, mais ils peuvent aussi s'avérer assez bruyants après un an - un autre travail. De plus, lors de l'usure, le bruit des roulements à billes augmente davantage que celui des roulements lisses. Les paliers lisses, avec une lubrification périodique, peuvent durer de nombreuses années et leur niveau sonore ne changera pas beaucoup. Heureusement, acheter un ventilateur à roulements à billes ne nous menace pas, puisqu'ils ne sont pas utilisés dans les ventilateurs économiques, même si le vendeur vous jure que c'est le cas. En outre, des ventilateurs de boîtier équipés de roulements hydrauliques peuvent vous être proposés. Vous ne devriez pas non plus payer trop cher pour cela, car il s'agit des mêmes paliers lisses, dont les bagues ont des rainures qui améliorent l'accès de l'huile aux surfaces de frottement. Le seul problème est que les roulements commencent généralement à s'user non pas parce que l'huile n'est pas livrée aux points de friction, mais à cause d'une précision insuffisante dans la fabrication des roulements, de l'excentricité du rotor, du manque (séchage) de lubrifiant ou d'un changement de ses propriétés pendant le fonctionnement du processus. Une autre « amélioration » qui augmente les prix des ventilateurs est ce qu’on appelle l’embrayage électromagnétique. On pense que cette rondelle métallique épaisse, utilisant champ magnétique, maintient l'arbre et réduit ainsi l'usure des roulements. Tout irait bien, mais cette rondelle raccourcit considérablement la longueur du roulement, ce qui ne peut affecter sa durée de vie. Et vous ne devriez pas non plus payer trop cher pour cela. Et une dernière chose. Si vous déplacez la roue par les bords avec vos doigts, vous pouvez facilement déterminer la présence de jeu dans le roulement. Le jeu est inversement proportionnel à la durée de vie du roulement. La sélection initiale d'un ventilateur peut être effectuée par apparence. Les ventilateurs plus silencieux ont tendance à avoir des pales de turbine plus aérodynamiques et une consommation de courant inférieure. Pour des modèles identiques, la consommation de courant peut servir d’indicateur des performances et du bruit. En règle générale, la consommation actuelle des ventilateurs à faible bruit de 80 mm bon marché est comprise entre 0,1 et 0,15 ampère et entre 120 mm et 0,15 à 0,25 ampère. Voici quelques étiquettes de fans de budget. Pour tous les ventilateurs, la tension d'alimentation est de 12 Volts, mais la consommation de courant est différente selon les modèles. 
La photo suivante montre deux ventilateurs de 80 mm achetés au même prix : à droite, un plus silencieux, mais moins efficace. 
Nous achetons un ventilateur. Le prix des ventilateurs de boîtier peut varier de 2 à 10 dollars ou plus, mais parmi modèles bon marché Vous pouvez choisir des spécimens peu bruyants. Tous les ventilateurs indiquent la consommation actuelle. Des données sur le niveau de bruit sont fournies pour certains modèles. Cependant, dans tous les cas, il vaut mieux entendre et ressentir une fois que voir plusieurs fois. :) Afin d'évaluer les performances, le bruit et les vibrations d'un ventilateur particulier, apportez-le simplement avec vous au magasin à l'avance circuit assemblé avec un connecteur à l'extrémité. Comparant différents modèles et même dans certains cas, vous pouvez choisir des ventilateurs assez silencieux. Lors du test, vous devez tenir le ventilateur dans votre main, vous pourrez alors évaluer l'ampleur des vibrations du boîtier. 
Affectation des contacts (brochage) des connecteurs pour différents ventilateurs. Le début de la numérotation est marqué d'une unité, aussi bien sur le connecteur du ventilateur qu'à côté du connecteur installé sur le carte mère. 
Bifilaire : 1 - Alimentation « - » 2 - Alimentation « + » Trifilaire : 1 - Alimentation « - » 2 - Alimentation « + » 3 - Capteur de vitesse Quatre fils 1 - Alimentation « - » 2 - Alimentation « + » 3 - capteur de vitesse 4 - contrôle de vitesse Si la carte mère dispose de connecteurs à quatre broches pour connecter les ventilateurs, cela signifie que la carte mère peut modifier la vitesse des hélices en fonction de la température. En règle générale, cela nécessite l'installation de l'utilitaire approprié ou l'activation de la fonction souhaitée dans le BIOS. 
Modification de la vitesse de rotation des pales du ventilateur. La tension d'alimentation de tous les ventilateurs est de 12 Volts. Le moyen le plus simple de réduire le bruit généré par les ventilateurs est de réduire la vitesse des hélices. Pour ce faire, il suffit de connecter la résistance du ballast en série avec le ventilateur. Pour sélectionner la résistance requise et la puissance de la résistance, il suffit d'assembler le circuit suivant. 
Après avoir sélectionné une valeur de résistance variable appropriée, vous pouvez calculer la puissance requise pour celle-ci. La puissance de la résistance sera égale à : W=A*U Où : W est la puissance requise de la résistance en watts, A est le courant circulant à travers la résistance en ampères, U est la tension aux bornes de la résistance en volts. Cependant, vous pouvez le faire plus facilement. Mesurez simplement la résistance de la résistance variable R1 et remplacez-la par une constante de même résistance. La puissance de la résistance constante peut être sélectionnée en fonction du courant indiqué sur l'étiquette du ventilateur : 0,05 - 0,1A - 0,5 Watt, 0,1 - 0,2A - 1 Watt 0,2 - 0,3A - 2 Watt En même temps, réduisez la tension sur le ventilateur en dessous de 6 volts n'est pas recommandé, car fan à petit budget avec plus basse tension l'alimentation peut ne pas démarrer. De plus, si la tension chute de manière significative, la lubrification du ventilateur doit être inspectée, surtout en cas de suspicion. Par exemple, si le ventilateur émet des bruits étranges ou démarre de manière hésitante lorsque la tension d'alimentation est faible. Pour conserver les connecteurs d'origine de la carte mère et du ventilateur, vous pouvez réaliser des adaptateurs de conception similaire. Les adaptateurs sont également pratiques car ils permettent de changer les résistances du ballast sans retirer les ventilateurs, ce qui peut s'avérer utile lors de la mise en place d'un système de refroidissement. 
Vous pouvez utiliser n'importe quel connecteur approprié, l'essentiel est de ne pas confondre la polarité. Les connecteurs des anciens conviennent Téléviseurs soviétiques et des magnétophones. Plusieurs exemples d'installation de résistances de ballast.
- Installation d'une résistance de ballast dans l'alimentation sans utiliser de connecteur (de nombreuses unités économiques ne disposent pas de ce connecteur).
- Installation d'une résistance de ballast sur une carte vidéo avec modification du connecteur d'origine.
- Installation d'une résistance de ballast à l'aide d'un adaptateur tout en conservant intégralement les connecteurs d'origine.
Unité d'alimentation (PSU). Pour réduire la vitesse de l'hélice de l'alimentation, vous devrez démonter l'alimentation. Dans le même temps, vous pouvez installer un filtre électrique, qui ne sera probablement pas dans votre unité budgétaire. Si le ventilateur de l'alimentation reste trop bruyant même après avoir réduit la tension d'alimentation ou si ses performances deviennent insuffisantes pour maintenir la température dans une plage raisonnable, alors un modèle plus silencieux doit être installé à sa place. Pour réduire la résistance flux d'air, vous devez plier les cloisons dans les fenêtres estampées du boîtier d'alimentation. 
Modification de coque.
Parlons d’abord de ce à quoi cela sert. Une fois, en vérifiant la qualité de lecture d'un disque dur à l'aide d'un programme qui montrait le processus de lecture en temps réel, j'ai décidé de tapoter avec un crayon sur le corps de l'unité centrale, à laquelle le disque dur était vissé, comme il se doit. basé sur la conception du boîtier. Il s'est avéré que chacun de ces coups s'accompagne d'une augmentation du temps nécessaire à la lecture des blocs. Les impacts, même les plus insignifiants, sur le disque dur lui-même ont conduit à tout un éventail de blocs peu lisibles. Mais de nombreux bureaux d'ordinateur sont conçus de telle manière qu'ils soient en contact mécanique avec la table, ce qui nécessite parfois de la frapper du poing. Dans le cas de l'installation de deux disques durs, des bruits parasites provoqués par le battement des fréquences de broche de ces disques durs sont également ajoutés. Ces battements se situent dans la région des basses et infra-basses fréquences. Et si basses fréquences dans la région de 20 à 50 Hertz peuvent simplement irriter, puis les infra-basses fréquences peuvent déprimer le système nerveux et avoir un effet néfaste sur les organes internes d'une personne. Ainsi, en utilisant une suspension élastique pour disques durs, nous faisons d'une pierre deux coups : d'une part, nous réduisons les bruits désagréables, et d'autre part, nous protégeons les disques durs des agressions extérieures. influences mécaniques. Pour laisser de la place aux suspentes élastiques et éviter que le disque dur ne touche les parois, vous devrez réagencer les deux parois porteuses du boîtier sur lesquelles sont fixés les disques durs. Pour ce faire, nous retirons d'abord du centre des rivets les restes des épingles (je ne sais pas comment s'appellent ces choses correctement), à l'aide desquelles elles ont été évasées. 
Ensuite, nous coupons la partie évasée et frappons ce qui reste. 
Nous marquons et perçons des trous de manière à ce que la distance entre les murs augmente de 20 à 30 mm. Nous sélectionnons le diamètre des trous en fonction des fixations disponibles. Nous attachons les murs au corps. Sur la photo l'attache est du M2,5mm. 
Maintenant, nous installons le ventilateur avant. Si la paroi avant de l'unité centrale n'est pas amovible, et c'est ce qui se produit généralement dans les unités économiques, vous pouvez alors fixer le ventilateur avec un élastique. Les extrémités de l'élastique doivent être insérées dans l'espace situé en bas entre le boîtier et le panneau avant, puis enfilées dans les trous du boîtier et les trous correspondants du ventilateur. Ensuite, vous devez tirer l'élastique sur la boucle restante et la fixer au bas du bloc. Le design n'est pas très esthétique, mais il permet de retirer et d'installer facilement le ventilateur lorsque vous devez remplacer le lubrifiant qu'il contient. Le numéro un sur la figure indique le ventilateur avant et le numéro deux indique les sections de tube de chlorure de vinyle qui évitent d'endommager les suspensions élastiques, qui seront discutées ci-dessous. 
Pour fixer les disques durs, vous devrez découper des supports dans du caoutchouc poreux ou un autre matériau suffisamment élastique. La photo montre que les pendentifs comportent deux rangées de trous pour la fixation au boîtier de l'unité centrale. Cela est dû au fait que les trous du boîtier du disque dur sont situés de manière asymétrique par rapport à leur centre de gravité. Différentes longueurs de cintres compensent cette asymétrie afin que les disques durs soient situés parallèlement au bas de l'unité centrale. Si un ventilateur avant est utilisé, il est alors conseillé d'ajuster la longueur des supports afin que les disques durs soient situés symétriquement par rapport au ventilateur, pour un refroidissement plus uniforme. 
Nous fixons les disques durs aux murs, après avoir préalablement placé des morceaux de tube de chlorure de vinyle sur les pieds dépassant des murs. Un détail très important dont l’auteur n’a pas tenu compte. Une charge statique importante s'accumule sur le boîtier d'un disque dur en état de marche ; s'il n'est pas mis à la terre, l'électronique du disque dur peut être endommagée. Avec un montage de disque dur traditionnel, la charge passe par les vis métalliques jusqu'au boîtier. Je recommande donc d'ajouter aux suspentes un fil de cuivre nu des deux côtés, dont chaque extrémité est glissée sous les têtes des vis. PS : Au fait, vous n'avez pas à vous soucier de repenser le boîtier, il suffit d'accrocher le disque dur dans la baie 5.25.
Mesure de température
Pour évaluer objectivement la qualité du système de refroidissement, vous aurez besoin de thermomètres électroniques. Certains composants informatiques, tels que CPU, processeur de carte vidéo, disque dur ont des capteurs de température intégrés. Cependant, vous ne devez pas vous limiter à ces seules données. Par exemple, si la température du dissipateur thermique du processeur n'est que de 35 degrés, cela ne vaut guère la peine de le souffler plus fort, quelle que soit la température du cristal. Et vice versa, si le capteur affiche une température de 60 degrés et que vous avez mesuré la même température sur le radiateur, alors vous devriez penser à le faire exploser. Les alimentations économiques n'ont pas du tout de capteur de température, ou je ne sais pas comment en tirer des lectures. Les disques durs Samsung affichent une température basse et l'erreur varie en fonction de la valeur de la température. Toucher la sonde thermomètre électronique Aux radiateurs de refroidissement, vous pouvez mesurer la température de ces derniers. Afin de mesurer la température du dissipateur thermique de l'alimentation, vous devez insérer la sonde du thermomètre à travers la grille arrière. 
Réglage du système de refroidissement
Tout d'abord, éteignez tous les ventilateurs et allumez ordinateur silencieux, vous devez surveiller l'augmentation de la température. Par exemple, certaines configurations basées sur des troisièmes modèles Pentium et Celeron pourraient fonctionner avec un refroidissement passif. Cependant, la conception d'une alimentation électrique économique n'est pas adaptée à un fonctionnement en l'absence de refroidissement forcé. Par conséquent, dans tous les cas, nous aurons besoin d’au moins un ventilateur de boîtier. Si le seul ventilateur est le ventilateur du bloc d'alimentation, alors tout l'air d'admission doit passer par les ouvertures avant de l'unité centrale et sortir par les ouvertures de sortie du bloc d'alimentation à l'extérieur du boîtier. Et vice versa, si ce ventilateur est un ventilateur avant, alors le boîtier de l'unité centrale doit être scellé et tout l'air pompé par le ventilateur doit sortir par la sortie du bloc d'alimentation. Mais n'oubliez pas que lorsque vous retirez le capot de l'unité centrale, le bloc d'alimentation peut surchauffer. Un exemple de scellement d'une unité système à l'aide de celluloïd. 
Réduire le débit d'air, dans des conditions de charge maximale et Température maximale dans la pièce, il faut mesurer la température des radiateurs. Vous ne devez pas augmenter la température plus haut pour : HDD - 40C CPU, VGA, PSU - 50C (c'est-à-dire la température des radiateurs) La température des cristaux peut être plus élevée. Les cristaux des dispositifs semi-conducteurs en silicium tolèrent normalement des températures de 80 et même 100 degrés, mais la fiabilité des éléments qui les entourent diminue fortement. Par conséquent, ce qui est important n’est pas la température du cristal, que nous mesurons avec un « thermomètre » intégré au cristal, mais la température du radiateur, à partir duquel les pièces environnantes sont chauffées. Bien sûr, s'il y a de la pâte thermoconductrice entre les processeurs et les radiateurs.
Pour assembler et démonter l'unité centrale, vous aurez besoin d'outils tels que ici http://www.osc-t.ru/catalog/instrumenty/nabory-instrumentov. Avec leur aide, tous les travaux visant à améliorer votre ordinateur ne demanderont pas beaucoup d'efforts.
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