Une mauvaise compréhension de la nature de certains problèmes informatiques conduit souvent à des erreurs de diagnostic, sans lesquelles une réparation qualifiée est impossible. Et la recherche d'un problème doit être abordée avec sa description précise. Un dysfonctionnement décrit par les mots : « lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur ne s'allume pas, mais les ventilateurs fonctionnent » s'appelle un manque d'initialisation ou une erreur d'initialisation. Il ne faut pas le confondre avec « non-alimentation » - une inaction totale lors de la mise sous tension, car les causes de ces deux problèmes sont généralement différentes.

L'initialisation, dans ce cas, est la préparation de l'équipement à fonctionner. Et si l'un des appareils critiques au démarrage du PC refuse de démarrer, nous observerons une image caractéristique :

• après avoir allumé l'unité centrale, un bruit fort provenant des ventilateurs se fait entendre (ils tournent à une vitesse constante et élevée);
• Le clavier et les voyants d'alimentation s'allument et ne s'éteignent pas ;
• l'écran reste noir.

Rien d'autre ne se passe.

Raisons

Selon les statistiques, la source la plus courante d'un tel problème est la suivante :

• dommages au BIOS - un programme stocké dans la puce de mémoire flash CMOS de la carte mère, responsable du démarrage initial du PC, ainsi que de la vérification et de la cohérence du fonctionnement de tous ses appareils au stade du démarrage ;
• un processeur en panne ou un dysfonctionnement de son système d'alimentation ;
• Dysfonctionnement ou incompatibilité de la RAM (mémoire vive) bandes installées RAM entre eux ;
• dysfonctionnement du microcircuit logique du système(chipset) sur la carte mère, surtout souvent le pont nord.

D'autres raisons qui peuvent également provoquer une telle « clinique » incluent des dommages aux composants de la carte mère, entraînant une déstabilisation de l'alimentation de l'appareil, un défaut dans les contacts soudés des microcircuits, une alimentation avec une « chute » de tension le long des lignes individuelles. , une batterie CMOS morte, ainsi que d'autres problèmes d'équipement installé sur le PC. Cependant, c'est moins courant.

Il est également important de comprendre que ce problème n’est jamais le résultat de problèmes logiciels dans le système d’exploitation. Parce que son téléchargement ne démarre même pas.

Diagnostic

Que peut faire un utilisateur s’il se trouve dans une telle situation ? Même sans équipement spécial, vous pouvez essayer de résoudre le problème à la maison. Il suffit de savoir se servir d'un tournevis.

Réinitialisation des paramètres du BIOS aux paramètres d'usine

C'est le plus simple et parfois très moyen efficace résoudre les problèmes de démarrage de l'ordinateur. Si votre cas n’est pas le plus difficile, cela vous aidera peut-être.

• Mettez l'ordinateur hors tension et retirez le capot de l'unité centrale.
• Recherchez la pile bouton sur la carte mère et retirez-la du support.
• connectez les contacts de la prise de la batterie entre eux, par exemple à l'aide d'un tournevis ;
• réinstallez la batterie.

Il existe une autre option pour réinitialiser le BIOS : à l'aide d'un cavalier Clear CMOS. Il doit être retiré pendant 15 à 20 secondes. et déplacez-le vers deux contacts adjacents, puis remettez-le à sa place. Parfois, le cavalier est appelé différemment : CL_CMOS, CCMOS, CLRTC, CRTC, etc.

Après avoir terminé ces opérations, connectez l’alimentation à l’ordinateur et essayez de l’allumer. Si le problème est résolu, sa cause réside dans une configuration incorrecte du BIOS.

Désactivez tout ce qui est inutile

Si la première méthode ne vous aide pas, passez à autre chose. Essayons d'exclure l'influence d'équipements qui ne sont pas nécessaires au bon démarrage d'un PC. Pour ce faire, vous devez préparer une table recouverte d'un matériau isolant (polyéthylène, caoutchouc, plastique, bois, etc.) sur laquelle vous assemblerez le stand.

Commençons :

• coupez l'alimentation du PC et retirez le couvercle du boîtier ;
• retirez les cartes d'extension des emplacements de la carte mère, débranchez-en les câbles d'alimentation et d'interface, retirez les clés USB ;
• retirez la carte mère du boîtier, placez-la sur la table et inspectez les artefacts - condensateurs gonflés, traces de surchauffe (assombrissement et déformation des pièces plastiques), dommages mécaniques et autres défauts ;
• s'il n'y a pas d'artefacts, installez une clé USB dans l'emplacement, connectez une carte vidéo (s'il n'y en a pas de intégrée), un moniteur, un démarrage précédemment retiré disque dur et alimentation ;
• mettre sous tension le secteur ;
• utilisez un tournevis pour fermer les contacts du bouton d'alimentation - Interrupteur d'alimentation (peut être étiqueté comme ON, PWR_ON, PC_ON) - cette action est similaire à allumer l'ordinateur en appuyant sur ce bouton.

Si vous voyez le chargement sur le moniteur système opérateur- cela signifie que la panne est causée par l'un des appareils désactivés.

• Eh bien, si rien ne se passe à nouveau à part la rotation des ventilateurs, essayons de le comprendre plus en détail. Démarrez le système. Touchez soigneusement le dissipateur thermique du processeur et les gros composants de la carte - microcircuits, mosfets, etc. - ils doivent normalement être chauds. Un fort échauffement (ne pas se brûler !) indique un dysfonctionnement des éléments (défaut de soudure,), et l'absence totale de chauffage (température ambiante) indique très probablement que le nœud ne reçoit pas de tension d'alimentation.
• Coupez l'alimentation du PC. Retirez la clé USB, retirez la couche d'oxyde sur ses contacts en la frottant avec une gomme scolaire, soufflez l'emplacement où elle se trouvait et réinstallez-la. Allumez votre ordinateur. Si le problème est résolu, la raison en est mauvais contact Connecteurs RAM et carte. Si cela ne fonctionne pas, installez la barre dans un autre emplacement – ​​cela pourrait être la cause.

Nous remplaçons les composants par des composants en bon état

Aucune des méthodes n’a aidé ? La dernière chose que vous pouvez faire à la maison est de remplacer les appareils PC un par un par des appareils fonctionnels, bien sûr compatibles avec votre système. Il existe cependant un risque de les endommager.

Si cela n'est pas possible ou souhaitable, ou si le problème décrit se produit sur l'ordinateur portable, la seule option restante est de contacter un centre de service.

Réparer soi-même du matériel informatique est une tâche assez difficile. Dans le même temps, l'utilisateur doit savoir exactement lequel de tous les composants doit être réparé. Il est logique de réparer l'alimentation d'un ordinateur si elle est (au minimum) hors garantie, et aussi - le coût de remplacement rend ces réparations vraiment intéressantes. Des réparations de haute qualité dans un centre de service peuvent atteindre le coût des alimentations « économiques ». Habituellement, l'utilisateur peut faire certaines choses lui-même... À condition qu'il ait les compétences nécessaires pour travailler avec des équipements électriques (220 Volts) et qu'il comprenne bien le danger d'erreurs dans un tel travail.

Recommandations pour l'auto-réparation des alimentations des ordinateurs :

1. Le raccordement à un réseau 220 V de toute alimentation doit être effectué via un fusible « rapide » avec un courant ne dépassant pas 2A.
2. Le premier démarrage après travaux de réparation s'effectue en série avec une lampe à incandescence. Un court-circuit à l'entrée de l'appareil sera indiqué par la lueur de la lampe. Une telle alimentation ne peut pas être connectée au réseau.
3. Lors du diagnostic et de la réparation, il est nécessaire de décharger tous les récipients électrolytiques (après chaque mise sous/hors tension). Vous devez attendre 3 à 5 minutes ou utiliser une lampe électrique de 220 V - le flash indiquera que la décharge s'est effectivement produite.
4. Toutes les opérations de réparation sont effectuées avec l'alimentation électrique complètement débranchée du réseau.

Il est conseillé qu'il n'y ait aucun objet mis à la terre à proximité du lieu de travail (tels que radiateurs de chauffage, tuyaux, etc.)

En fait, nous n'entrerons pas dans la partie haute tension du circuit d'alimentation. L'auto-réparation se résume à : la recherche de fissures « en anneau » ; remplacement des diodes de puissance (si nécessaire) ; remplacement des « mauvais » condensateurs (si nécessaire).

Dans tous les cas, réparer l’alimentation d’un ordinateur commence par la retirer du PC. Bien sûr, cela vaut la peine si vous êtes sûr à 100 % que c'est l'alimentation électrique qui doit être réparée.

Le corps du bloc d'alimentation lui-même se démonte en dévissant les vis autotaraudeuses (vis) fixant les deux moitiés l'une à l'autre. Un tournevis Phillips est utilisé.

Remarque : en démontant vous-même le bloc d'alimentation, vous endommagez le sceau du fabricant, ce qui annulera la garantie supplémentaire de cet appareil.

Directement sur la façon dont l'alimentation est réparée et sur les principaux dysfonctionnements - décrits ci-dessous. Le plus souvent, les pannes qui surviennent peuvent être détectées et éliminées tout simplement :

• Vérifiez si la tension « veille » (+5V SB) est présente. Il s'agit du fil violet du connecteur d'alimentation (principal) à 24 broches. Entre le « noir » et le « violet », il doit y avoir une tension de +5 Volts. Vous pouvez vérifier sa présence avant de démonter le boîtier de l'appareil ; dans ce cas, l'alimentation elle-même doit être connectée au réseau.

• Nous avons démonté l'alimentation - regardez le tableau. Les condensateurs électrolytiques défectueux (gonflés) sont courants. Cela peut être déterminé visuellement ; le plus souvent, ce sont les condensateurs électrolytiques de faible capacité (470-220 µF ou moins) qui sont sensibles aux défauts. Un tel condensateur doit être dessoudé de la carte (pour ce faire, il devra être retiré), et un nouveau doit être de même capacité et conçu pour la même tension (ou supérieure). Attention : respectez la polarité des cordons ! Sur les importés, la « bande » indique « moins ».

• Le prochain dysfonctionnement est la panne des diodes basse tension (12 ou 5V). Ils peuvent être structurellement conçus comme des assemblages de deux diodes (boîtier plat avec trois bornes), ou ils peuvent être installés séparément.

• Vérifier/remplacer les diodes est un peu plus compliqué qu'avec les condensateurs. Pour vérifier, il faut dessouder une borne de chaque diode (vous pouvez également dessouder toute la pièce). Tout le monde sait comment « sonne » une diode qui fonctionne. Avec une connexion directe, le testeur affichera une valeur (proche de « 0 »), avec une connexion inversée il n'affichera rien (le testeur lui-même est allumé en mode « diode ») :

• En remplacement, il est recommandé d'installer des diodes Schottky ayant un courant/tension déclaré similaire (ou supérieur).

• Lorsque vous réparez vous-même l'alimentation, dévissez les vis de la carte elle-même et retirez-la (assurez-vous encore une fois que l'appareil doit être hors tension). En regardant attentivement l'installation, vous remarquerez rapidement les défauts de « fissures en anneau » :

Ils doivent être "soudés", puis tout doit être assemblé et allumé (peut-être que tout fonctionnera).

Séparément, il faut parler de la nourriture « de réserve ». En règle générale, réparer l'alimentation électrique en remplaçant simplement les transistors grillés ne donnera aucun résultat - les transistors grillent à nouveau, et les mêmes. Le transformateur peut également être à l'origine de la panne. Il s’agit d’un article rare, difficile à acheter et à trouver. Dans de rares cas, la raison de l'absence de tension « veille » de 5 V peut être un changement de fréquence de fonctionnement, dont les éléments « de réglage de fréquence » sont responsables : une résistance et un condensateur (non électrolytique).

Remarque : pour dessouder une pièce installée sur le dissipateur thermique, commencez par démonter (dévisser) sa fixation. L'installation s'effectue dans l'ordre inverse (d'abord – fixation, puis – soudure). Essayez de ne pas perturber l'isolation de la pièce du dissipateur thermique (on utilise généralement du mica).

Démarrage de l'alimentation : vérifier le +5V SB. Si c'est le cas, essayons de démarrer l'alimentation (connectez le fil "lime", PS-ON, avec le fil "noir", commun).

À ce stade, les possibilités de réparation indépendante de l’utilisateur sont, pourrait-on dire, épuisées.

Attention! N'essayez pas de réparer vous-même l'alimentation électrique, sauf si vous avez de l'expérience en génie électrique ! Après chaque arrêt, il est nécessaire de décharger les condensateurs haute tension (attendre 3 à 5 minutes) !

Lire la suite : condensateurs « gonflés » et leur remplacement

Nous espérons que la photographie montrera clairement quels condensateurs sont « gonflés » et lesquels ne le sont pas.

S'il y en a plusieurs identiques sur la carte (ou un ensemble de connectés en parallèle), dont au moins un est défectueux, il vaut mieux tout changer. Entreprises produisant produits fiables: Nichicon, Rubycon. Mais il est peu probable que vous en trouviez. Pour les plus économiques, nous pouvons recommander Teapo, Samsung.

Lors de l'installation, il est nécessaire de respecter la polarité (la tension de fonctionnement doit être identique ou supérieure à celle indiquée sur celui à remplacer).

Sur la photo il y a un condensateur 16 Volts, 470 MicroFarad (Rubycon, la série la plus chère).

Technologie de soudage

Lors de l'installation et du démontage de pièces sur une carte d'alimentation d'ordinateur, il est recommandé d'utiliser un fer à souder de 40 watts. Dans certains cas, pour les pièces volumineuses (fils « puissants »), vous pouvez utiliser un fer à souder de 60 watts (mais pas plus).

La soudure la plus simple (telle que la POS-60) convient dans ce cas. Il vaut mieux le prendre sous forme de fil fin.

Flux – non utilisé (il suffit d’avoir de la colophane ordinaire à disposition).

Démontage de la pièce :

• Chauffer avec un fer à souder jusqu'à ce que la soudure fonde complètement ;
• A l'aide d'un appareil à dessouder (en plastique), pompez rapidement la soudure liquide :

• Répétez les étapes 1 et 2.

Une pièce correctement soudée sort facilement de la carte d'elle-même (pas besoin de « presser » le fil avec un fer à souder).

Si le condensateur est démonté, vous pouvez d'abord « mordre » la borne qui dépasse avec une pince coupante.

Si l'élément de puissance est dessoudé, vous devez dévisser complètement la vis de fixation.

Remplacement du fusible

Dans le circuit de toute alimentation, le fusible se place immédiatement après la prise de courant (en série avec l'une des phases 220 V). Les fusibles eux-mêmes, en tant que pièces, varient en intensité de courant (c'est-à-dire le nombre d'ampères qu'ils supportent au maximum). De plus, les fusibles sont divisés en type « F » (« rapide ») et type « T » (« thermique »).

Si le fusible doit être remplacé, vous devez savoir pour quel calibre (courant) il a été conçu. Aussi, il est conseillé de connaître le « type ».

Le remplacement par un fusible de calibre supérieur n'est pas autorisé. Remplacer F par T revient au même.

Remarque : Si vous connaissez le « courant » requis mais pas le « type », vous pouvez installer un nouveau fusible de type « F ».

C'est exact. Et pour qu'il n'y ait plus de questions sur les raisons pour lesquelles il brûle plus souvent, il sera toujours plus facile de trouver des données fiables (à la fois la dénomination et le type).

Si le fusible se trouve dans un boîtier cylindrique en verre, il est dans tous les cas conçu pour une alimentation 220 V. L'utilisation d'autres types de construction n'est pas autorisée.

Qu'est-ce qui est utilisé (appareils et matériaux)

Lors de la réparation d'une alimentation d'ordinateur , Vous n’aurez besoin d’aucun appareil ou équipement « non standard » :

Mais qu'y a-t-il sur la fig. – implique que vous sachiez au moins manier : un fer à souder, un testeur (pinces, pinces coupantes...). Pour les réparations professionnelles, il aurait dû y avoir un oscilloscope (une bande passante de 3 MHz est suffisante). C'est juste le prix... (comme 2-3 nouvelles alimentations).

Nous espérons que les informations fournies ici seront utiles pour effectuer les réparations « initiales ». Des opérations plus complexes (réparation d'un transformateur, intervention sur câblage haute tension, rétablissement de la production) peuvent être réalisées par des professionnels (ayant une expérience spécifique dans la réparation d'alimentations).

Une alimentation à découpage n'est pas un dispositif très « simple » ; dans certains cas, la restauration de la viabilité s'effectue par remplacement complet de pièces (de l'un ou l'autre bloc). Des réparations plus complexes et « indépendantes » ne doivent pas nécessairement être « réussies » dans tous les cas...

Caractéristiques des diodes

La diode elle-même est comme élément séparé, existe en trois types : juste une diode ( jonction p-n), la diode micro-onde et la diode Schottky (quantique). Nous ne nous intéressons qu'au dernier d'entre eux.

Le travail d'une diode est de faire passer le courant dans un sens (et non de le faire passer dans l'autre). Si la chute de tension en connexion directe sur les diodes classiques est de 1 ou 2 volts, alors sur les diodes Schottky elle est proche de zéro. Les tensions obtenues dans une alimentation d'ordinateur sont faibles (12 Volts et 5), c'est pourquoi seules des tensions Schottky sont utilisées.

Vous pouvez voir quelle est la chute de tension aux bornes de la diode. Le testeur doit être en mode « diode » (comme mentionné ci-dessus). S'il « affiche » de 0,015 à 0,7, alors tout est correct. De telles valeurs sont typiques d'une diode Schottky (moins c'est une « panne »).

À l'intérieur des circuits d'alimentation, une paire de diodes est utilisée, les allumant en compteur :

Pour la tension positive, des « assemblages » sont utilisés (à trois bornes, avec 2 diodes). Diodes simples (corps rond) - généralement utilisées pour produire des tensions négatives. Lors du remplacement de diodes simples (même si l'une « vole »), il est recommandé de les remplacer par « paires ».

Quelle est la meilleure façon de choisir un remplaçant ? Si sur le boîtier plastique « rectangulaire » (3 broches) la marque est écrite :

Ensuite, avec les « ronds », ce sera plus difficile. La bande sur le corps signifie uniquement « direction ».

Si nous connaissons la marque des diodes, nous recherchons les mêmes, ou regardons les paramètres (tension, courant), et recherchons un analogique (avec une valeur identique ou légèrement supérieure).

Si nous ne le savons pas, eh bien, vous devez « télécharger » le schéma de circuit de votre alimentation et y jeter un œil. À propos, au SC, ils le font aussi (mais réfléchir et deviner quelle est la force actuelle n'est pas une tâche très gratifiante). Sans oublier que les alimentations des ordinateurs contiennent uniquement des diodes Schottky.

Remarque : il n'est pas recommandé d'installer des assemblages de diodes/diodes avec des paramètres de courant et de tension évidemment élevés (disons : c'était 50 Volts 12 A, mais ils installent 50 Volts 20 A). Il n’est pas nécessaire de le faire, car : il peut y avoir un cas différent. De plus, il existe des paramètres « supplémentaires » (qui, dans un cas plus « puissant », diffèrent « pas pour le mieux »).

Exemple typique (assemblages, alimentation basse consommation) : 12CTQ040 (40 V, 12 A) ; 10CTQ150 (150 V, 10 A).

Exemple de diodes simples : 90SQ045 (45V, 9A) ; SR350 (50V, 3A).

Remplacement du ventilateur de l'alimentation

Comment choisir nouveau fan pour BP ? Celui-ci, c'est-à-dire le ventilateur, doit être : à roulement hydraulique, à trois broches (3 fils dans le câble) et de dimensions appropriées (12 cm/8 cm).

Il est également important que l'alimentation électrique utilise un « évent » à basse vitesse, généralement 1 200-1 400 (pour 12 cm) et 1 600-2 000 (pour 8).

Lorsque l'alimentation électrique démarre, toute la tension n'est pas fournie au ventilateur (pas 12 Volts), mais, disons, 3-5 Volts. Il est important que le ventilateur puisse « démarrer » à de telles tensions (sinon, il ne tournera pas après la mise en marche). Vérifiez la « tension de démarrage » du ventilateur, soyez prudent.

Méthode de connexion du ventilateur à l’alimentation électrique :

1. Deux fils (noir, rouge) sont soudés à la carte d'alimentation.
2. Deux fils (noir, rouge) sont connectés avec un connecteur à 2 broches au connecteur de la carte.
3. Trois fils (noir, rouge + jaune) sont connectés à la carte à l'aide d'un connecteur à 3 broches.

Dans les deux premiers cas, le fil jaune - le tachymètre - peut être retiré du boîtier d'alimentation pour surveiller le carte mère.

Faites attention à un paramètre tel que la hauteur du ventilateur. Si vous prenez plus que ce dont vous avez besoin, le dossier du bloc d’alimentation « ne se fermera pas ».

Lors du remplacement, il est important que les performances du nouveau ventilateur (en « litres par minute ») soient au moins les mêmes que celles de l'ancien ventilateur. Ce paramètre est peut-être le principal (il est généralement indiqué dans la description du produit).

Ainsi, vous pouvez immédiatement « modifier » l'alimentation électrique en installant une hélice tout aussi productive, mais plus silencieuse (un roulement hydraulique dans les alimentations économiques n'est pas souvent inclus « par défaut »).

C'est probablement tout ce qu'on peut dire sur les fans. Choisir.

Charge équivalente

L'alimentation électrique, lors du démarrage par "câblage", a démarré. Ne vous précipitez pas pour l'installer sur votre ordinateur. Essayons de tester l'alimentation sur une charge équivalente.

Les résistances suivantes sont prises :

Ils sont appelés « PEV » (la marque du fil de cuivre à partir duquel ils sont fabriqués). Vous pouvez le prendre à 25 watts, ou à 10 (à 7,5) :

L'essentiel ici est d'en faire un circuit (connexion : en parallèle, en série) pour obtenir une résistance « puissante » (3 Ohms et 5-6 Ohms).

Nous connecterons une charge de 5 ohms à la ligne « 12 V », une charge de 3 ohms à la ligne « 5 V ». Pour vous connecter à l'alimentation, utilisez un connecteur Molex (le fil jaune est de 12 V) :

Remarque : lors de la création d'un « équivalent », tenez compte de la puissance qui tombe sur chaque résistance (elle ne doit pas dépasser la valeur pour laquelle elle est conçue).

Connaissant la tension aux bornes de la résistance, la puissance se trouve selon la loi : tension au carré / résistance.

Exemple: 4 résistances de 20 Ohms - "en parallèle", la puissance de chacune est de 7,5 Watts (sera utilisée pour tester la ligne "12 volts").

Vous pouvez également utiliser des ampoules halogènes 12V (par exemple : deux 10 Watts en parallèle).

Ainsi, après avoir connecté la charge équivalente au connecteur Molex, on essaie d'allumer l'alimentation (« lime »/« noir », connecteur ATX). Le cordon « 220 Volt » doit également être « standard ».

S'il s'allume, attendez 10 secondes. Le bloc passe-t-il en défense ? Le ventilateur doit tourner, toutes les tensions doivent être dans la plage requise (un écart ne dépassant pas 5 à 6 % est autorisé).

En fait, dans un mode aussi « doux », toute alimentation doit fonctionner aussi longtemps que souhaité.

Un « équivalent » plus puissant peut être créé. Autrement dit, la résistance en Ohms sera encore plus faible. L'essentiel est de ne pas en faire « trop » (pour chaque alimentation, le courant maximum est indiqué) :

Le courant traversant la charge est égal à la tension divisée par sa résistance (en ohms). Eh bien, vous le savez déjà...

Lors des tests, la « charge » sera incluse dans seulement deux lignes (« plus 5 », « plus 12 »). C'est, en général, suffisant. D'autres tensions (« moins ») peuvent être mesurées avec un voltmètre (sur une fiche à 24 broches).

Attention : si vous souhaitez « tester » la ligne « +12 » avec une intensité de courant supérieure à 6A, n'utilisez pas de connecteurs Molex ! Connecteur d'alimentation du processeur à 4 broches (+12 V) – peut contenir jusqu'à 10 ampères. Si nécessaire, la charge est « répartie » entre deux connecteurs (processeur, Molex).

Remarque 2 : Lors des connexions, utilisez un fil de section suffisante (par 1 mm2 - courant 10 A).

A charge équivalente, de la chaleur sera générée (la puissance thermique est égale à la puissance électrique). Veiller au refroidissement (flux d'air). Pendant le processus de test, les 2-3 premières minutes, il est préférable de surveiller si l'une des résistances surchauffe.

La photo montre une approche « sérieuse » pour créer un « équivalent ».

Réparation d'alimentation électrique

Dans le monde moderne, le développement et l’obsolescence des composants d’ordinateurs personnels se produisent très rapidement. Dans le même temps, l'un des principaux composants d'un PC - le facteur de forme ATX - est pratiquement n'a pas changé son design depuis 15 ans.

Par conséquent, l'alimentation électrique et ultramoderne ordinateur de jeu, et un ancien PC de bureau fonctionnent sur le même principe et ont des méthodes communes pour diagnostiquer les pannes.

Le matériel présenté dans cet article peut être appliqué à n'importe quelle alimentation d'ordinateur personnel avec un minimum de nuances.

Schéma fonctionnel typique Alimentation ATX montré sur la figure. Structurellement, il s'agit d'une unité d'impulsion classique sur un contrôleur PWM TL494, déclenchée par un signal PS-ON (Power Switch On) de la carte mère. Le reste du temps, jusqu'à ce que la broche PS-ON soit mise à la masse, seule l'alimentation de secours avec une tension de +5 V en sortie est active.

Examinons de plus près la structure de l'alimentation ATX. Son premier élément est
:

Sa tâche est de convertir le courant alternatif du secteur en courant continu pour alimenter le contrôleur PWM et l'alimentation de secours. Structurellement, il se compose des éléments suivants :

• Fusible F1 protège le câblage et l'alimentation elle-même des surcharges en cas de panne d'alimentation, entraînant une forte augmentation de la consommation de courant et, par conséquent, une augmentation critique de la température pouvant conduire à un incendie.
• Une thermistance de protection est installée dans le circuit neutre, ce qui réduit la surtension lorsque l'alimentation est connectée au réseau.
• Ensuite, un filtre antibruit est installé, composé de plusieurs selfs ( L1, L2), condensateurs ( C1, C2, C3, C4) et starter à contre-bobinage Tr1. La nécessité d'un tel filtre est due au niveau important d'interférences que l'unité d'impulsion transmet au réseau d'alimentation électrique - ces interférences sont non seulement captées par les récepteurs de télévision et de radio, mais peuvent dans certains cas conduire à un dysfonctionnement d'équipements sensibles. .
• Un pont de diodes est installé derrière le filtre, convertissant le courant alternatif en courant continu pulsé. L'ondulation est lissée par un filtre capacitif-inductif.

Alimentation de secours est un convertisseur d'impulsions indépendant de faible puissance basé sur le transistor T11, qui génère des impulsions via un transformateur d'isolement et un redresseur demi-onde sur la diode D24, alimentant un stabilisateur de tension intégré de faible puissance sur la puce 7805. Bien que ce circuit soit, comme on dit, qui a fait ses preuves, ce n'est pas le cas inconvénient important Il y a une chute de tension élevée aux bornes du stabilisateur 7805, qui entraîne une surchauffe sous une charge importante. Pour cette raison, des dommages aux circuits alimentés par la source de secours peuvent entraîner sa défaillance et l'impossibilité ultérieure d'allumer l'ordinateur.

La base du convertisseur d'impulsions est Contrôleur PWM. Cette abréviation a déjà été mentionnée à plusieurs reprises, mais n'a pas été déchiffrée. PWM est une modulation de largeur d'impulsion, c'est-à-dire une modification de la durée des impulsions de tension à leur amplitude et à leur fréquence constantes. La tâche d'un bloc PWM basé sur un microcircuit spécialisé TL494 ou ses analogues fonctionnels est de convertir Tension continue en impulsions de la fréquence correspondante qui, après le transformateur d'isolement, sont lissées par des filtres de sortie. La stabilisation de la tension à la sortie du convertisseur d'impulsions est réalisée en ajustant la durée des impulsions générées par le contrôleur PWM.

Un avantage important d'un tel circuit de conversion de tension est également la possibilité de travailler avec des fréquences nettement supérieures à 50 Hz de l'alimentation. Plus la fréquence du courant est élevée, plus les dimensions du noyau du transformateur et le nombre de tours des enroulements sont petits. C'est pourquoi les alimentations à découpage sont beaucoup plus compactes et plus légères que les circuits classiques dotés d'un transformateur abaisseur d'entrée.

Un circuit basé sur le transistor T9 et les étages qui le suivent sont chargés d'allumer l'alimentation ATX. Au moment où l'alimentation est activée sur le réseau, une tension de 5 V est fournie à la base du transistor via la résistance de limitation de courant R58 à partir de la sortie de l'alimentation de secours au moment où le fil PS-ON est court-circuité ; à la terre, le circuit démarre le contrôleur PWM TL494. Dans ce cas, la défaillance de la source d'alimentation de secours entraînera une incertitude dans le fonctionnement du circuit de démarrage de l'alimentation et une éventuelle défaillance de la commutation, comme déjà mentionné.

La charge principale est supportée par les étages de sortie du convertisseur. Tout d'abord, cela concerne les transistors de commutation T2 et T4, qui sont installés sur des radiateurs en aluminium. Mais sous des charges élevées, leur chauffage, même avec un refroidissement passif, peut être critique, c'est pourquoi les alimentations sont en outre équipées d'un ventilateur d'extraction. S'il tombe en panne ou s'il est très poussiéreux, la probabilité de surchauffe de l'étage de sortie augmente considérablement.

Les alimentations modernes utilisent de plus en plus de puissants commutateurs MOSFET au lieu de transistors bipolaires qui, grâce à une résistance ouverte nettement inférieure, offrent une plus grande efficacité du convertisseur et sont donc moins exigeants en refroidissement.

Vidéo sur la conception de l'alimentation d'un ordinateur, son diagnostic et sa réparation

Brochage du connecteur principal du bloc d'alimentation

Initialement blocs informatiques Une alimentation standard ATX a été utilisée pour se connecter à la carte mère à l'aide d'un connecteur à 20 broches ( ATX 20 broches). Désormais, on ne le trouve que sur des équipements obsolètes. Par la suite, la croissance de la puissance des ordinateurs personnels, et par conséquent de leur consommation énergétique, a conduit à utiliser des connecteurs supplémentaires à 4 broches ( 4 broches). Par la suite, les connecteurs à 20 broches et à 4 broches ont été structurellement combinés en un seul connecteur à 24 broches, et pour de nombreuses alimentations, la partie du connecteur avec des contacts supplémentaires pouvait être séparée pour assurer la compatibilité avec les anciennes cartes mères.

Les affectations des broches des connecteurs sont standardisées dans le facteur de forme ATX comme suit selon la figure (le terme « contrôlé » fait référence aux broches sur lesquelles la tension n'apparaît que lorsque le PC est allumé et est stabilisée par un contrôleur PWM) :

Nom du contact	But
+3,3 V	Tension positive 3,3 V, contrôlée. Alimentation pour carte mère et processeur.
+5V	Tension contrôlée positive 5V. Alimentation de certains composants de la carte mère, disques durs, appareils externes USB.
+12V	Tension contrôlée 12V pour disques durs, ventilateurs du système de refroidissement.
-5V	Tension contrôlée -5V. Le standard ATX n'est plus utilisé à partir de la version 1.3.
-12V	Tension contrôlée -12V. Pratiquement pas utilisé.
Sol	Poids.
PG	A haut niveauà condition que la tension dépasse 5V et 3,3V du seuil inférieur (signale que l'alimentation entre en mode de fonctionnement).
+5VSB	Tension constante 5V (source de secours).
PS-ON	Allumer l'alimentation lorsque la sortie est court-circuitée à la masse.

Répartition de la charge sur l'alimentation

Étant donné que chaque tension de sortie d'alimentation est utilisée par une charge différente, en fonction de la configuration de l'ordinateur, la consommation de courant dans chaque branche de l'alimentation peut varier.

Ainsi, pour chaque bloc, en plus de la puissance maximale totale, il est également indiqué consommation de courant maximale pour chaque tension de sortie.

En utilisant la photo ci-dessus comme exemple, démontrons principe de calcul de l'applicabilité de BP:

• Le circuit 3,3 V a un maximum courant admissible charge 27A (89W);
• Un circuit 5 V peut fournir un courant jusqu'à 26 A (130 W) ;
• Le circuit 12 V est conçu pour un courant allant jusqu'à 18 A (216 W).

Mais, comme tous ces circuits sont alimentés à partir des enroulements d'un transformateur commun, leur consommation totale est limitée : si en théorie la charge maximale aux tensions de 3,3V et 5V peut atteindre jusqu'à 219 W, elle est limitée à 195 W. Avec un courant de sortie théorique maximum des trois circuits de 411 W, la charge réelle est limitée à 280 W.

Ainsi, lorsque vous ajoutez du nouveau matériel à votre PC, vous devez tenir compte non seulement de la consommation électrique globale, mais également du bilan. circuits électriques. Particulièrement souvent, le remplacement des alimentations par des alimentations plus puissantes est nécessaire lors de l'installation de cartes vidéo hautes performances qui chargent considérablement le circuit 12 V, tandis que la majeure partie de l'alimentation du PC est consommée via des circuits basse tension - une réserve de haute tension reste insuffisant.

Dysfonctionnements possibles du bloc d'alimentation

L'utilisation d'un circuit convertisseur d'impulsions éprouvé depuis de nombreuses années a permis de le réaliser extrêmement fiable.

Par conséquent, la plupart des dysfonctionnements de l'alimentation des ordinateurs personnels sont associés soit au vieillissement de ses composants, soit à des écarts importants de l'alimentation ou de la charge par rapport aux paramètres nominaux. Par ailleurs, il convient de mentionner la surchauffe des étages de sortie due à l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'alimentation en raison d'une fréquence insuffisante de maintenance informatique.

Le vieillissement a le plus grand impact sur l'état des condensateurs électrolytiques du redresseur et des étages de sortie. Au fil du temps, ils se dégradent, perdant de leur capacité, ce qui entraîne une augmentation notable de l'ondulation de tension à la sortie de l'unité, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements du PC. De plus, surtout dans les unités bon marché, le vieillissement des condensateurs électrolytiques s'accompagne de leur gonflement notable, conduisant parfois à leur destruction avec un pop caractéristique.

Une augmentation significative de la tension d'alimentation ou une charge excessive peut entraîner une surchauffe et un court-circuit à l'intérieur du pont de diodes du redresseur d'entrée. Dans ce cas, le courant alternatif du réseau pénètre dans des circuits qui ne sont pas conçus pour fonctionner avec lui : les condensateurs électrolytiques destinés à l'alimentation unipolaire sont détruits, le contrôleur PWM et son câblage à transistors sont endommagés. Souvent, les dommages causés à l'alimentation électrique rendent sa réparation moins rentable qu'un remplacement complet.

La défaillance des transistors de sortie d'un convertisseur d'impulsions est le plus souvent une conséquence de leur surchauffe prolongée provoquée par une surcharge ou un refroidissement insuffisant.

Vérification de l'alimentation

Bien que l'alimentation pulsée ne fasse pas partie des circuits radioélectroniques niveau d'entrée, le diagnostiquer et le réparer soi-même est accessible à de nombreuses personnes possédant des connaissances et des compétences de base dans le domaine de la radioélectronique. Considérons une procédure de vérification typique Bloc d'alimentation retiré de l'ordinateur :

1. Connectez de puissantes résistances de charge évaluées pour un courant d'environ 1 A et la puissance correspondante aux bornes +3,3 V, +5 V et +12 V. Ceci est nécessaire pour éviter un fonctionnement incorrect de certaines unités sans charge.
2. Mettez l’appareil sous tension.
3. Vérifiez la tension sur la ligne +5VSB. Cela devrait se produire immédiatement après la connexion du bloc au réseau.
4. Connectez la borne PS-ON au boîtier d'alimentation. Dans ce cas, les tensions correspondantes doivent être réglées aux sorties de puissance du bloc d'alimentation et à la sortie PG.

Possible options de panne:

Réparation d'alimentation électrique

Avec suffisamment de confiance dans l'utilisation d'un fer à souder Réparer une alimentation de vos propres mains n'est pas si difficile, d'autant plus que la plupart des opérations se résument au remplacement de pièces simples par deux ou trois câbles ne nécessitant pas de compétences ni de matériel particuliers pour le démontage.

Étant donné que la question « comment réparer l'alimentation d'un ordinateur » ne se posera probablement pas pour quelqu'un qui possède professionnellement l'outil approprié ( poste à souder, pompe en étain, etc.) d'une personne, à l'avenir nous partirons de l'ensemble minimum des appareils les plus courants. Nous aurons donc besoin d'un fer à souder d'une puissance d'environ 65 W avec une pointe plate, de la soudure, du flux sans acide (colophane), une pince à épiler et un tournevis à tête plate. L'excès de soudure peut être enlevé à l'aide d'un fil de cuivre toronné dénudé immergé dans une goutte d'étain fondu.

Lors du remplacement d'éléments de grande taille tels que des condensateurs, vous devez chauffer séquentiellement les points de soudure de leurs pattes, retirer si possible l'excès de soudure, puis soit réchauffer alternativement les pattes et incliner le corps du condensateur d'un côté à l'autre pour le retirer, soit , si la taille de la panne du fer à souder le permet, chauffez simultanément les deux points de soudure et retirez rapidement le condensateur des trous de la carte. Dans ce cas, comme lorsque vous travaillez avec d'autres éléments, il est important de minimiser le temps d'exposition du fer à souder à la carte et à la pièce.

Lors du remplacement de transistors et de diodes puissantes, ils sont installés dans les trous de la carte de manière à ce que le trou de montage coïncide avec les filetages du corps du radiateur. Avant la fixation au radiateur, la surface de la pièce est lubrifiée avec une pâte thermoconductrice (KPT-8 ou ses analogues).

Lors du remplacement d'un condensateur électrolytique ou d'une diode, il faut se rappeler qu'il s'agit d'éléments polaires, et que leur installation doit correspondre strictement au dessin de la carte (pour les condensateurs, sauf au tantale, la bande indique le pôle négatif).

Un autre matériel sur la réparation de l'alimentation de l'ordinateur

Après avoir réparé l'alimentation ne vous précipitez pas pour l'installer sur votre ordinateur– il est préférable de répéter le contrôle décrit précédemment.

Conclusion

Bien que les alimentations ATX modernes soient très fiables, la connaissance du principe général de leur fonctionnement et de leurs tests peut souvent s'avérer utile non seulement pour le bon choix PSU à votre ordinateur, mais aussi pour économiser de l'argent en cas de panne - les réparations à faire soi-même sont généralement beaucoup moins cher que d'acheter une nouvelle unité Le chauffage catalytique est une nouveauté dans l’espace post-soviétique moderne. L'Europe les a également utilisés récemment, donc c'est vraiment...

Publié dans

Les utilisateurs d'ordinateurs se plaignent souvent du fait que leur unité système ne l'allumez pas sans expliquer en détail le problème. Le plus souvent, il s'avère que nous parlons de l'incapacité de charger le système d'exploitation et non de problèmes d'allumage de l'ordinateur. Lorsque votre ordinateur ne démarre pas en raison d'erreurs du système d'exploitation ou du BIOS, vous devez rechercher une solution au problème spécifique. Cependant, des situations sont possibles dans lesquelles l'ordinateur ne s'allume pas réellement, c'est-à-dire que son chargement ne commence même pas ou s'arrête immédiatement avant de commencer à fonctionner. logiciel. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles cette situation peut survenir, et nous examinerons ci-dessous les principales.

L'ordinateur ne répond pas au bouton d'alimentation

Dans la plupart des cas, le problème à cause duquel l'ordinateur ne s'allume pas est assez banal : le manque d'électricité.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que l'unité centrale (ou l'ordinateur portable) est connectée à une source d'alimentation. Inspectez le fil connecté de la prise à l'alimentation de l'ordinateur pour détecter tout dommage mécanique et assurez-vous également que le connecteur lui-même n'est pas physiquement endommagé.

Si tout est en ordre avec le câble d'alimentation, vous devez commencer à diagnostiquer la prise à laquelle l'ordinateur est connecté. Branchez un autre appareil électrique et assurez-vous qu’il fonctionne.

Toutes les alimentations modernes disposent d'un bouton marche/arrêt sur le boîtier, qui interrompt l'alimentation électrique si nécessaire. Il est important de s'assurer que le bouton est en position On.

Important: Certaines alimentations disposent également d'un bouton avec interrupteur pour différents réseaux électriques (le plus souvent 220 Volts et 127 Volts). Un tel commutateur ne se présente pas sous la forme d'un bouton et pour le basculer vers un autre mode, vous devez utiliser des outils. Si votre réseau dispose de 220 Volts et que le commutateur est dans le mauvais mode, vous devez également le changer.

Une fois la source d’alimentation vérifiée, vous devez vous assurer que tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’ordinateur est correctement connecté. Il est également important de vérifier cela, sinon le bouton d'alimentation ne pourra pas remplir les fonctions qui lui sont assignées.

Veuillez noter: Dans de nombreux cas modernes, le bouton d'alimentation comporte une indication qui confirme qu'il est correctement connecté et indique par sa lueur que l'ordinateur est connecté à l'alimentation électrique, et cela ne pose aucun problème.

L'ordinateur s'allume puis s'éteint immédiatement

Il existe une situation où, après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur commence à s'allumer, mais avant notification sonore sur la vérification du matériel pour les erreurs (« grincement » lorsqu'il est allumé) est désactivé. Ce problème se produit pour les raisons suivantes :

Veuillez noter que dans certains cas, l'ordinateur émet un bip pour indiquer quel élément rencontre des problèmes. Par exemple, si le processeur central surchauffe rapidement, l'unité centrale commencera à « grincer » et s'il y a des problèmes avec la carte vidéo, elle peut émettre plusieurs bips longs lorsque vous essayez de l'allumer. Selon Version du BIOS, les informations transmises par les « grincements » de l’ordinateur à la mise sous tension diffèrent.

L'ordinateur s'allume mais le moniteur ne fonctionne pas

Si l'unité centrale s'allume (les refroidisseurs tournent et les indicateurs indiquent qu'elle fonctionne), mais que l'image ne s'affiche pas sur le moniteur, vous devez d'abord vérifier la fiabilité de la connexion par câble de l'écran à l'unité centrale. Vous pouvez également essayer de passer le câble d'une carte vidéo discrète à une carte intégrée au processeur central.

Des problèmes d'alimentation peuvent facilement survenir précisément parce qu'il s'agit d'un appareil distinct, comme les autres composants. Avec son propre design et un ensemble assez complet de composants à l'intérieur. L'alimentation électrique peut également tomber en panne et mal fonctionner. Il contient également ceux qui nous sont déjà familiers (issus d'articles précédents). Ils peuvent « gonfler », « bouillir » et autrement compliquer nos vies exactement de la même manière.

Au fait, voici une photo du condensateur du système d'alimentation, qui était à l'origine du problème d'alimentation électrique.

Voyez-vous cette « rouille » (oxyde) dessus ? Il s'agit d'une fuite d'électrolyte. Dans ce cas, les condensateurs inadaptés sont remplacés (résoudés par des condensateurs fonctionnels de capacité appropriée, tout en conservant les condensateurs corrects).

Regardons ça avec toi options possibles qu'est-ce qui pourrait provoquer une panne de notre alimentation électrique et quelles pourraient être les conséquences pour le reste du « bourrage » de l'unité centrale ? Les problèmes d'alimentation électrique sont souvent associés au fait qu'elle tombe complètement en panne en raison de surtensions dans le réseau électrique ou de bruits d'alimentation haute fréquence. Dans ce cas, les circuits d’entrée de l’appareil (onduleur ou filtre) sont souvent « sous le feu ».

Mais si vous disposez d'une alimentation bon marché (fabriquée selon le mot chinois honnête), il existe des situations où la surtension d'entrée traverse le filtre et se retrouve instantanément à la sortie de l'alimentation et grille les stabilisateurs à l'entrée d'alimentation de la carte mère elle-même. Ici, comme vous l'avez compris, il ne s'agira plus de simplement remplacer le bloc d'alimentation. Dans une telle situation, en règle générale, les impulsions de puissance traversent tous les composants de la carte mère, dont certains peuvent facilement tomber en panne.

Les blocs bon marché ne contiennent souvent pas quantité requise filtres électriques. Les filtres sont remplacés par des cavaliers, ce qui réduit le coût de production du produit final, mais crée problèmes supplémentaires avec l'alimentation électrique par la suite. Par exemple, regardez cet exemple :

Que voit-on ici ? En dessous (encerclés en rouge), deux cavaliers sont soudés à la place des selfs de filtre (ou des fusibles), et au-dessus d'eux se trouve un vide. siège pour les condensateurs du même circuit de filtrage. Le fabricant a économisé même sur un tel centime, mais élément important, en tant que joint isolant en plastique qui protège la partie haute tension du circuit électrique d'un contact accidentel avec le boîtier du boîtier.

Note: Vous pouvez voir deux selfs en haut de la photo ; ce sont des anneaux de ferrite sur lesquels sont enroulés des tours de fil de cuivre. L'inducteur a une résistance élevée au courant alternatif et une faible résistance au courant continu et sert spécifiquement à filtrer (supprimer) la composante de courant alternatif dans un circuit électrique.

Sur la photo ci-dessous, faites attention à l'assombrissement à l'intérieur de l'alimentation, marqué en rouge. Dans la partie supérieure de l'image, nous voyons des résistances grillées, qui servent à égaliser (abaisser) la tension à l'intérieur de l'alimentation. En raison de leur «panne» et, par conséquent, de l'augmentation de l'intensité du courant, l'appareil a commencé à fonctionner en mode surcharge, ce qui a entraîné l'épuisement de la zone située sous les condensateurs (zone inférieure) et leur gonflement.

Lorsqu'elle fonctionne en mode surcharge, l'alimentation peut émettre un « sifflet » à haute fréquence qui devrait servir de signal pour une action rapide de notre part. Si nous laissons tout au hasard, nous ne verrons bientôt plus rien lorsque nous allumerons l'ordinateur.

Diverses surtensions peuvent également entraîner la défaillance d'éléments de l'alimentation tels que les ensembles de diodes (pont de diodes), qui font office de redresseur de tension. Il s'agit généralement de quatre diodes (assemblage), situées dans un boîtier et utilisées pour la rectification (conversion) en une constante pulsée.

Des problèmes avec l'alimentation électrique peuvent également commencer du fait que l'alimentation électrique n'a pas le temps de stabiliser la tension électrique à l'intérieur de l'unité centrale. Dans un produit de haute qualité, les unités de stabilisation électroniques fonctionnent assez rapidement, mais dans des produits bon marché et de mauvaise qualité, comme vous le comprenez, tout est le contraire.

Sur la photo ci-dessus, il y a un contrôleur PWM « cassé » ( MLI- modulateur de largeur d'impulsion ou en anglais : modulation de largeur d'impulsion - MLI), qui remplit les fonctions de régulateur et de stabilisateur de tension dans l'alimentation électrique. Un contrôleur similaire contrôle également la carte mère de l'ordinateur. PWM offre également une protection contre le dépassement des tensions de sortie positives et négatives du bloc d'alimentation et génère le signal « ».

Faites attention à la photo ci-dessous :

Voyez-vous comment le capuchon du condensateur a été arraché ? :) En même temps, l'électrolyte liquide qui le remplissait éclaboussait partout sur l'alimentation électrique et, pendant que j'emmenais l'ordinateur en réparation, l'électrolyte a réussi à puer toute la pièce :)

Problème similaire avec l'alimentation électrique s'est produite en raison d'une forte surtension dans le réseau électrique, à la suite de laquelle, en fait, l'alimentation elle-même, le transformateur actif, est tombée en panne système de haut-parleurs, et la carte mère de l'imprimante connectée à cet ordinateur. De plus, sur la carte elle-même, la varistance sur 600 ! Volt.

Il y a aussi ce problème : l'alimentation s'allume toute seule après avoir branché le câble d'alimentation. Tous les ventilateurs de l'unité centrale tournent, mais l'ordinateur ne s'allume pas. La cause d'une telle panne, dans la plupart des cas, est un dysfonctionnement du stabilisateur de tension de veille de l'alimentation électrique, qui forme la « tension de veille » (tension de veille +5V). Sans le recevoir au démarrage, le système ne peut tout simplement pas passer correctement la phase initiale d'auto-test, c'est pourquoi les tensions principales ne sont pas fournies aux composants de l'ordinateur et il ne démarre pas.

Sur l'écran de mon testeur, cela ressemble à ceci :

De plus, le testeur publie bip les avertissements et les valeurs de l'indicateur VSB (tension de veille) changent dynamiquement de 3,9 à 4,8 V.

Nous avons examiné comment vérifier vous-même l'alimentation électrique sur notre site Web.

Continuons ! Les problèmes de stabilisation de la tension sont particulièrement visibles dans une situation où la puissance consommée par l'un ou l'autre composant informatique (souvent un processeur) peut changer brusquement (avec une fréquence allant jusqu'à un mégahertz). Si l'alimentation électrique n'a pas le temps de « rattraper » la tension en forte baisse, des interférences se produisent qui peuvent fausser les données transmises à l'intérieur de l'ordinateur à ce moment-là. Naturellement, l'ordinateur commence à avoir des « problèmes » et diverses choses désagréables se produisent, telles que redémarrages spontanés, apparence " écrans bleus"(BSOD), apparition de blocs défectueux sur le disque dur, etc.

Et c'est - revers quand ils essaient de charger l'alimentation au maximum :

En raison d'une telle densité de composants dans un espace limité, nous sommes confrontés à un autre problème d'alimentation électrique : sa surchauffe. La surchauffe de ce nœud informatique est tout aussi dangereuse que, par exemple, .

Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir que, faute de place, l'enroulement du filtre a été retiré séparément (sur la photo de droite) et fixé de l'intérieur sur le couvercle de l'alimentation. Il n'y avait pas non plus assez de place pour le tableau de contrôle de la vitesse du ventilateur, qui était vissé directement sur l'un des radiateurs. En conséquence, toute la structure s'échauffe terriblement et il est peu probable qu'elle dure longtemps dans de telles conditions de fonctionnement.

Des problèmes d'alimentation électrique peuvent également survenir en raison de son «vieillissement» naturel, beaucoup plus intense que celui de tous les autres composants informatiques. Après un an de fonctionnement, de nombreuses alimentations perdent 10 à 20 % de leur puissance initiale. En cas de fonctionnement dans des conditions extrêmes (surchauffe prolongée, charge maximale), ce chiffre peut atteindre jusqu'à 50 %.

Ils souffrent particulièrement d’une tension instable ou faible. Pour faire tourner la broche et maintenir la vitesse, le contrôleur doit fournir une puissance constante à son moteur. Si la tension chute ou fluctue, la résolution d'un tel problème devient alors problématique et donc des problèmes supplémentaires.

Dans ma pratique, il y a eu un cas où, après avoir allumé le bouton d'alimentation de l'ordinateur, j'ai entendu une forte détonation et une odeur de brûlé (la pensée m'a traversé la tête : « l'alimentation est en panne, doit être remplacée »), mais même après l'avoir remplacé par un bon, l'ordinateur ne s'est pas allumé. À la suite de tests ultérieurs, il s'est avéré que le circuit de protection de l'alimentation ne fonctionnait pas et que presque tout à l'intérieur était grillé (même le clavier connecté au PC à ce moment-là était en panne !). Seuls l'externe et la souris sont restés « vivants » ; tous les autres « rembourrages » ont dû être simplement jetés !

En cas de surtension soudaine dans le réseau électrique, le fusible situé à l'intérieur de l'alimentation peut tomber en panne. De plus, l'unité elle-même peut être pleinement opérationnelle et le problème réside précisément dans le fusible défaillant, destiné à protéger les éléments coûteux situés derrière elle. Gardez toujours ce moment en tête !

Pour le vérifier, il suffit de passer en mode test et de toucher les sondes des fusibles des deux côtés (l'emplacement des sondes n'a pas d'importance). Le testeur doit émettre un bip ; s'il n'y a pas de signal, inspectez soigneusement l'élément visuellement (très probablement, le fil qui passe à l'intérieur est cassé).

En règle générale, les alimentations sont équipées de fusibles allant jusqu'à cinq ampères (5A). Les marquages ​​sont visibles sur le corps de l'élément lui-même. Il est aussi souvent écrit sur circuit imprimé l'alimentation électrique à proximité de l'emplacement d'installation du fusible ou sur sa face arrière. Alors réparer l'alimentation, avec un peu de chance, peut se résumer au banal remplacement d'une petite pièce !

Nous nous rendons simplement dans le magasin spécialisé (ou sur le marché de la radio) le plus proche et achetons un fusible du calibre requis. A l'aide d'un fer à souder, éliminer l'élément défectueux (retirer d'abord complètement la carte d'alimentation en dévissant les quatre vis) et en installer une nouvelle à sa place. Si rien d'autre n'a grillé, alors toute la « réparation » peut s'arrêter là. D'accord, cela vaut la peine de passer un peu de temps plutôt que de payer un technicien (pire encore, de jeter) une unité informatique entièrement fonctionnelle :)

Que peut-on recommander pour éviter les problèmes d'alimentation de l'ordinateur ? En fait, la seule recommandation valable ici est de n'utiliser que des alimentations de haute qualité provenant de fabricants réputés et réputés. Bien sûr, une telle unité coûtera plus cher, mais c'est votre paiement pour la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Ne négligez pas cela !

Aux dignes de confiance" de marque"fabricants d'alimentation pour ordinateur inclure: Delta, FSP, Hiper, 3R, Topower, Chieftec, HEC, Thermaltake, ASUS, PowerMan Pro, AcBel, ZIPPY (Emacs), Enermax, Zalman, Enlight, Epsilon. Il est fortement conseillé de prendre une alimentation avec au moins 20 à 30 % de réserve de marche excédentaire. Vous n'envisagez pas de le faire fonctionner sous une charge maximale, n'est-ce pas ?

Recommandation générale Pour éviter les pannes d'alimentation électrique, il peut être conseillé de ne pas laisser l'unité centrale au sol. La pratique le montre : plus il est situé bas, plus de poussière y pénètre, et la poussière conductrice qui s'accumule sur les contacts électriques est l'ennemi de toute électronique.

Il est également fortement conseillé d'utiliser (UPS) ou au moins un parasurtenseur de haute qualité. Par exemple, le parasurtenseur « Most Tandem THV » :

Ces filtres disposent de circuits de protection intégrés contre les interférences haute fréquence, ainsi que contre les surtensions dans le réseau électrique. Par exemple, lorsqu'au lieu du 220 V requis, nos techniciens fournissent 260 V ou plus à votre prise. Ce filtre, lorsqu'il atteint un seuil de 252 V, s'éteint simplement, économisant ainsi l'équipement coûteux situé derrière lui.

Alors, quels signes peuvent être identifiés concernant des problèmes d’alimentation électrique ? D'abord et le principal, qui rappelle principalement l'alimentation électrique - l'ordinateur ne s'allume tout simplement pas. Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, rien ne se passe littéralement (les ventilateurs ne tournent pas, les lumières ne s'allument pas). Un autre signe- n'indique pas si clairement que le problème vient de l'alimentation électrique : le système redémarre ou se bloque spontanément.

Comment pouvons-nous être sûrs que nos problèmes proviennent de l’alimentation électrique ? Tout d’abord, remplacez-le par un autre qui fonctionne. Si après cela l'ordinateur fonctionne de manière stable, alors le problème est correctement localisé :)

Il existe une petite astuce qui vous aidera à démarrer l'alimentation sans la connecter à la carte mère. Littéralement, pour le démarrer, vous n'avez besoin que de l'appareil lui-même, d'un câble 220 volts et d'un trombone.

Commençons. On le retire du boîtier, on le pose sur la table et, à l'aide d'un trombone plié, on ferme les 14ème et 16ème contacts de son connecteur. Comme le montre la photo ci-dessous.

Les fils vert et noir doivent être court-circuités. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous fermez accidentellement les mauvais contacts, rien de grave ne se produira (l'alimentation ne grillera pas, elle ne démarrera tout simplement pas). Après avoir fixé le trombone dans cette position, nous connectons le câble d'alimentation à l'appareil et le branchons sur la prise. Si tout est fait correctement, le ventilateur de l'appareil commencera à tourner.

Il est clair que de cette manière, vous ne pouvez tester avec succès l'alimentation électrique que pour "fonctionne" - "ne fonctionne pas", mais si les problèmes sont causés, par exemple, par des condensateurs gonflés à l'intérieur, un tel test ne nous le montrera pas. la stabilité du fonctionnement de l'appareil, même ici, sans oscilloscope (pour détecter les « ondulations » de tension) dans l'alimentation électrique n'est plus nécessaire.

Les problèmes d’alimentation électrique peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple : ils l'ont acheté pour notre entreprise bon ordinateur(composants de haute qualité, alimentation 400 watts de Chieftec). Littéralement un mois plus tard, il nous revient pour une réparation. Diagnostic - non inclus.

Nous avons démonté l'alimentation et constatons que l'un des éléments d'alimentation a légèrement dévié sur le côté et touche l'intérieur du boîtier de protection. Le résultat est un court-circuit dans le boîtier et une panne de l'ensemble de l'appareil.

Un autre exemple tiré de la pratique. Bien que cela ne soit pas directement lié à des problèmes d'alimentation électrique, il vous montrera une autre nuance du diagnostic informatique.

Autre cas dans notre service informatique : ils nous ont apporté un ordinateur qui ne démarrait pas. Schéma standard - changez l'alimentation. Aucun changement. Nous remplaçons d'autres composants (évidemment fonctionnels) - la même situation. Nous réinitialisons le BIOS et effectuons certaines des choses que nous avons décrites dans l'article précédent "". En vain !

Nous commençons à penser à une carte mère qui ne fonctionne pas. Et puis quelqu'un a eu l'idée de vérifier si tout va bien avec le bouton d'alimentation de l'ordinateur lui-même ? Nous retirons la façade du boîtier de l'ordinateur et constatons qu'un des deux fils de contact menant au connecteur de la carte mère s'est détaché à la base du bouton lui-même.

Naturellement, nous avons soudé le fil en place, mais d'abord : il vous sera utile de savoir que la cause du problème apparent d'alimentation électrique peut être précisément celle-ci. Et deuxièmement : il existe une autre façon de démarrer la carte mère sans utiliser le bouton de démarrage en face avant.

Pour ce faire, nous devons trouver deux broches sur la carte mère qui sont responsables du démarrage de l'ordinateur (elles sont généralement étiquetées « PWR », « POWER », « POWER ON » ou « POWER SW ») et les court-circuiter directement à l'aide d'un câble plat. -tournevis à tête.

Tenez le tournevis ainsi pendant quelques secondes. L'ordinateur devrait démarrer (s'il fonctionne). N'ayez pas peur si vous court-circuitez les mauvaises broches. Vous pouvez (en l’absence d’étiquetage clair) les essayer tous. Carte mère il ne brûlera pas et rien de grave ne se produira. Je veux juste que vous connaissiez cette possibilité et que vous appliquiez ces connaissances dans bon moment et la bonne situation.

Pour résumer tout ce qui précède : les problèmes d'alimentation électrique peuvent être résolus de deux manières :

• 1 - remplacer les composants lui-même
• 2 - en acheter un nouveau

Voici d'ailleurs comment les gens se sortent de la situation s'ils ont des problèmes d'alimentation électrique s'ils disposent d'un boîtier de type « bureau » (horizontal étroit).

Comme vous pouvez le constater, l'alimentation d'origine a grillé et l'ATX standard ne rentrait tout simplement pas, mais notre ingéniosité slave et notre large ruban adhésif sont venus à la rescousse ! :)

Par conséquent, soyez toujours prudent lorsque vous testez, ne tirez pas de conclusions hâtives. Rappelez-vous ce qu’un personnage bien connu a dit à ce sujet : « Seuls les chats naîtront vite ! » Et enfin : n'oubliez pas que les problèmes d'alimentation électrique peuvent provenir du manque de nettoyage régulier de celle-ci (et de l'ensemble de l'unité système à l'intérieur) de la poussière. La poussière accumulée sur le ventilateur de l'alimentation peut éventuellement conduire à son blocage et à son arrêt complet, ce qui constitue une voie directe vers une surchauffe de l'appareil, « avec tout ce que cela implique ».

Développons un peu plus notre article avec des photographies aimablement fournies par l'un des visiteurs de notre site Web. Un merci spécial à lui pour cela ! :) La photo ci-dessous illustrera le stade extrême de ce qui peut (à Dieu ne plaise) arriver à votre ordinateur si vous n'effectuez pas périodiquement une maintenance préventive et n'enlevez pas la poussière qui y est accumulée.

Alors - un défilé de nos photos ! Photo 1 : Alimentation par l'arrière.

Le nettoyage peut être effectué à l'aide d'un vieil aspirateur de style soviétique réglé pour pour souffler ou - à l'aide d'un bidon d'air comprimé. Bien entendu, dans de tels cas de colmatage « cliniques », il faudra recourir à d'autres moyens non standards. Après avoir essuyé avec de l'alcool, assurez-vous de laisser l'ordinateur sécher complètement. Bonne chance à vous ! :)

Pour savoir comment réparer vous-même ce bloc informatique en cas de problèmes d'alimentation électrique, regardez la vidéo ci-dessous. L'ensemble du processus est clairement présenté : du diagnostic d'une panne au remplacement des composants d'alimentation défectueux.