— la plupart des connaisseurs de musique de haute qualité, qui savent manier le matériel de soudure et ont une certaine expérience dans la réparation du matériel radio, peuvent essayer de les assembler eux-mêmes amplificateur à tubes haut de gamme, généralement appelé Hi-End. Les appareils à tubes de ce type appartiennent à tous égards à une classe particulière d'équipements radioélectroniques domestiques. Fondamentalement, ils ont un design attrayant, rien n'est couvert par un boîtier - tout est bien en vue.

Après tout, il est clair que plus les composants électroniques installés sur le châssis sont visibles, plus l'autorité de l'appareil est grande. Naturellement, les valeurs paramétriques d'un amplificateur à tube sont nettement supérieures aux modèles réalisés avec des éléments intégrés ou à transistors. De plus, lors de l'analyse du son d'un appareil à tube, toute l'attention est portée à l'évaluation personnelle du son plutôt qu'à l'image sur l'écran de l'oscilloscope. De plus, il comporte un petit nombre de pièces usagées.

Comment choisir un circuit amplificateur à tube

En cas de choix d'un circuit préamplificateur, il n'y a pas problèmes particuliers, alors lors du choix d'un circuit d'étage final approprié, des difficultés peuvent survenir. Amplificateur de puissance audio à tubes peut avoir plusieurs versions. Par exemple, il existe des dispositifs à cycle unique et push-pull, et ont également différents modes de fonctionnement du chemin de sortie, notamment « A » ou « AB ». L'étage de sortie de l'amplification asymétrique est, dans l'ensemble, un échantillon, car il est en mode « A ».

Ce mode de fonctionnement se caractérise par les valeurs de distorsion non linéaire les plus faibles, mais son efficacité n'est pas élevée. De plus, la puissance de sortie d’un tel étage n’est pas très importante. Par conséquent, s'il est nécessaire de sonoriser un espace interne de taille moyenne, un amplificateur push-pull avec le mode de fonctionnement « AB » sera nécessaire. Mais lorsqu'un dispositif monocycle peut être réalisé avec seulement deux étages, dont l'un est préliminaire et l'autre amplificateur, alors pour un circuit push-pull et son bon fonctionnement tu auras besoin d'un chauffeur

Mais si un seul cycle amplificateur de puissance audio à tubes peut comprendre seulement deux étages - un préamplificateur et un amplificateur de puissance, puis un circuit push-pull pour fonctionnement normal il faut un driver ou une cascade qui génère deux tensions d'amplitude identique, déphasées de 180. Les étages de sortie, qu'ils soient asymétriques ou push-pull, nécessitent la présence d'un transformateur de sortie dans le circuit. Qui agit comme un dispositif d'adaptation pour la résistance interélectrode d'un tube radio à faible résistance acoustique.

Les vrais admirateurs du son « à tube » soutiennent que le circuit amplificateur ne devrait comporter aucun dispositif semi-conducteur. Par conséquent, le redresseur d'alimentation doit être réalisé à l'aide d'une diode à vide, spécialement conçue pour les redresseurs haute tension. Si vous avez l'intention de répéter un circuit d'amplificateur à tube fonctionnel et éprouvé, vous n'avez pas besoin d'assembler immédiatement un dispositif push-pull compliqué. Pour sonoriser une petite pièce et obtenir une image sonore idéale, un amplificateur à tube asymétrique est largement suffisant. De plus, il est plus facile à fabriquer et à configurer.

Le principe d'assemblage des amplificateurs à tubes

Il existe certaines règles pour l'installation de structures radioélectroniques, dans notre cas ce sont amplificateur de puissance audio à tubes. Par conséquent, avant de commencer la fabrication de l'appareil, il serait conseillé d'étudier en profondeur les principes de base de l'assemblage de tels systèmes. La règle principale lors de l'assemblage de structures à l'aide de tubes à vide est d'acheminer les conducteurs de connexion le long du chemin le plus court possible. La méthode la plus efficace consiste à s’abstenir d’utiliser des fils dans des endroits où l’on peut s’en passer. Les résistances et condensateurs fixes doivent être installés directement sur les panneaux de lampes. Dans ce cas, des « pétales » spéciaux doivent être utilisés comme points auxiliaires. Cette façon d'assembler appareil radio-électronique dit « mural ».

En pratique, les cartes de circuits imprimés ne sont pas utilisées lors de la création d'amplificateurs à tubes. En outre, l'une des règles dit : évitez de poser les conducteurs parallèlement les uns aux autres. Cependant, une telle disposition apparemment chaotique est considérée comme la norme et est tout à fait justifiée. Dans de nombreux cas, lorsque l'amplificateur est déjà assemblé, un bourdonnement basse fréquence se fait entendre dans les haut-parleurs ; il doit être retiré. Effectue la tâche principale bon choix points au sol. Il existe deux manières d'organiser la mise à la terre :

• La connexion de tous les fils allant à la « terre » en un point est appelée « astérisque ».
• Installez un bus électrique en cuivre économe en énergie autour du périmètre de la carte et soudez-y des conducteurs.

L'emplacement du point de mise à la terre doit être vérifié par expérience, en écoutant la présence de fond. Pour déterminer d'où vient le bourdonnement basse fréquence, vous devez procéder comme suit : à l'aide d'une expérience séquentielle, en commençant par la double triode du préamplificateur, vous devez court-circuiter les grilles des lampes à la masse. Si le bruit de fond diminue sensiblement, il apparaît clairement quel circuit de lampe est à l'origine du bruit de fond. Et puis, également expérimentalement, vous devez essayer d'éliminer ce problème. Il existe des méthodes auxiliaires qui doivent être utilisées :

Tubes de pré-étape

• Les lampes à électrovide de l'étape préliminaire doivent être recouvertes de capuchons et elles doivent à leur tour être mises à la terre
• Les boîtiers des résistances d'ajustement sont également soumis à la mise à la terre
• Les fils du filament de la lampe doivent être torsadés

Amplificateur de puissance audio à tubes, ou plutôt, le circuit à filament de la lampe du préamplificateur peut être alimenté CC. Mais dans ce cas, il faudra ajouter à l'alimentation un autre redresseur assemblé à l'aide de diodes. Et l'utilisation de diodes de redressement en soi n'est pas souhaitable, car elle rompt le principe de conception consistant à fabriquer un amplificateur à tube haut de gamme sans utiliser de semi-conducteurs.

Le placement par paire des transformateurs de sortie et du secteur dans un appareil à lampe est un point assez important. Ces composants doivent être installés strictement verticalement, réduisant ainsi le niveau de fond du réseau. L'un d'eux moyens efficaces L'installation des transformateurs consiste à les placer dans un boîtier métallique et mis à la terre. Les noyaux magnétiques des transformateurs doivent également être mis à la terre.

Composants rétro

Les tubes radio sont des appareils anciens, mais ils sont redevenus à la mode. Il faut donc compléter amplificateur de puissance audio à tubes avec les mêmes éléments rétro qui ont été installés dans les conceptions originales des lampes. S'il s'agit de résistances permanentes, vous pouvez alors utiliser des résistances en carbone présentant une grande stabilité des paramètres ou des résistances filaires. Cependant, ces éléments ont une grande dispersion - jusqu'à 10 %. Par conséquent, pour un amplificateur à tube meilleur choix Des résistances de précision de petite taille avec une couche conductrice métal-diélectrique - C2-14 ou C2-29 seront utilisées. Mais le prix de ces éléments est considérablement élevé, donc à leur place, les MLT conviennent tout à fait.

Les adeptes particulièrement zélés du style rétro obtiennent pour leurs projets un « rêve d’audiophile ». Il s'agit de résistances en carbone BC, développées en Union soviétique spécifiquement pour être utilisées dans les amplificateurs à tubes. Si vous le souhaitez, on les retrouve dans les radios à tube des années 50 et 60. Si, selon le circuit, la résistance doit avoir une puissance supérieure à 5 W, alors les résistances en fil PEV recouvertes d'émail vitreux résistant à la chaleur conviennent.

Les condensateurs utilisés dans les amplificateurs à tubes ne sont généralement pas critiques pour un diélectrique particulier, ni pour la conception de l'élément lui-même. N'importe quel type de condensateur peut être utilisé dans les chemins de contrôle de tonalité. De plus, dans les circuits redresseurs de l'alimentation, vous pouvez installer tout type de condensateurs comme filtre. Lors de la conception d'amplificateurs basse fréquence de haute qualité, grande importance avoir des condensateurs de découplage installés dans le circuit.

Ils ont une influence particulière sur la reproduction d'un signal sonore naturel et sans distorsion. En fait, grâce à eux, nous obtenons un « son à lampes » exceptionnel. Lors du choix des condensateurs de couplage qui seront installés dans amplificateur de puissance audio à tubes, une attention particulière doit être accordée pour garantir que le courant de fuite est aussi faible que possible. Car le bon fonctionnement de la lampe, notamment son point de fonctionnement, dépend directement de ce paramètre.

De plus, il ne faut pas oublier que le condensateur de séparation est connecté au circuit anodique de la lampe, ce qui signifie qu'elle est sous haute tension. Ainsi, ces condensateurs doivent avoir une tension de fonctionnement d'au moins 400 V. L'un des meilleurs condensateurs fonctionnant comme condensateur de transition est celui de JENSEN. Ce sont ces capacités qui sont utilisées dans les amplificateurs haut de gamme de la classe HI-END. Mais leur prix est très élevé, atteignant jusqu'à 7 500 roubles pour un condensateur. Si vous utilisez des composants nationaux, les plus appropriés seraient, par exemple : K73-16 ou K40U-9, mais en termes de qualité, ils sont nettement inférieurs à ceux de marque.

Amplificateur de puissance audio à tube asymétrique

Le circuit amplificateur à tube présenté se compose de trois modules distincts :

• Préamplificateur avec contrôle de tonalité
• L'étage de sortie, c'est-à-dire l'amplificateur de puissance lui-même
• Source de courant

Le préamplificateur est fabriqué à l'aide d'un circuit simple avec la possibilité d'ajuster le gain du signal. Il dispose également d’une paire de commandes de tonalité séparées pour les basses et les hautes fréquences. Pour augmenter l'efficacité de l'appareil, vous pouvez ajouter un égaliseur pour plusieurs bandes à la conception du préamplificateur.

Composants électroniques du préamplificateur

Le circuit préamplificateur présenté ici est réalisé sur la moitié d'une double triode 6N3P. Structurellement, le préamplificateur peut être fabriqué sur un châssis commun avec un étage de sortie. Dans le cas d'une version stéréo, deux canaux identiques se forment naturellement, la triode sera donc pleinement impliquée. La pratique montre que lorsque l'on commence à créer un design, il est préférable d'utiliser d'abord un circuit imprimé. Et après l'avoir installé, assemblez-le dans le bâtiment principal. À condition qu'il soit correctement assemblé, le préamplificateur commence à fonctionner de manière synchrone avec la tension d'alimentation sans aucun problème. Cependant, au stade de la configuration, vous devez régler la tension d'anode du tube radio.

Le condensateur du circuit de sortie C7 peut être utilisé K73-16 avec une tension nominale de 400 V, mais de préférence de JENSEN, ce qui offrira une meilleure qualité sonore. Amplificateur de puissance audio à tubes pas particulièrement critique pour les condensateurs électrolytiques, donc n'importe quel type peut être utilisé, mais avec une marge de tension. Au stade de la configuration, nous connectons un générateur basse fréquence au circuit d'entrée du préamplificateur et appliquons un signal. Un oscilloscope doit être connecté à la sortie.

Initialement, nous définissons la plage du signal d'entrée à moins de 10 mv. Ensuite, nous déterminons la valeur de la tension de sortie et calculons le facteur d'amplification. Signal sonore dans la plage 20 Hz - 20 000 Hz à l'entrée, vous pouvez calculer débit chemin d'amplification et décrire sa réponse en fréquence. En sélectionnant la valeur de capacité des condensateurs, il est possible de déterminer la proportion acceptable de hautes et basses fréquences.

Mise en place d'un amplificateur à tube

Amplificateur de puissance audio à tubes implémenté sur deux tubes radio octaux. Une double triode avec des cathodes 6N9S séparées est installée dans le circuit d'entrée, connectée par circuit parallèle, et l'étage final est réalisé sur une tétrode à faisceau de sortie assez puissante 6P13S connectée en triode. En fait, c'est la triode installée dans le chemin final qui crée une qualité sonore exceptionnelle.

Éxécuter installation facile Pour un amplificateur, un multimètre ordinaire suffira, mais pour faire des réglages précis et corrects il faut disposer d'un oscilloscope et d'un générateur fréquences audio. Vous devez commencer par régler la tension aux cathodes de la double triode 6N9S, qui doit être comprise entre 1,3 V et 1,5 V. Cette tension est réglée en sélectionnant une résistance constante R3. Le courant à la sortie de la tétrode à faisceau 6P13S doit être compris entre 60 et 65 mA. Si une puissante résistance constante de 500 Ohm - 4 W (R8) n'est pas disponible, elle peut alors être assemblée à partir d'une paire de MLT de deux watts d'une valeur nominale de 1 kOhm et connectée en parallèle. Toutes les autres résistances indiquées dans le schéma peuvent être installé de n'importe quel type, mais la préférence est toujours donnée au C2-14.

Tout comme dans le préamplificateur, le composant important est le condensateur de découplage C3. Comme mentionné ci-dessus, l'option idéale serait d'installer cet élément de JENSEN. Encore une fois, si vous ne les avez pas sous la main, vous pouvez également utiliser des condensateurs à film soviétiques K73-16 ou K40U-9, bien qu'ils soient pires que ceux d'outre-mer. Pour un fonctionnement correct du circuit, ces composants sont sélectionnés avec le courant de fuite le plus faible. S'il est impossible de réaliser une telle sélection, il est tout de même conseillé d'acheter des éléments auprès de fabricants étrangers.

Alimentation de l'amplificateur

L'alimentation est assemblée à l'aide d'un kénotron à filament direct 5Ts3S, qui assure la rectification courant alternatif, entièrement conforme aux normes de conception des amplificateurs de puissance à tubes de classe HI-END. S'il n'est pas possible d'acheter un tel kénotron, vous pouvez alors installer deux diodes de redressement.

L'alimentation installée dans l'amplificateur ne nécessite aucun réglage : tout est allumé. La topologie du circuit permet d'utiliser n'importe quelle self d'inductance d'au moins 5 H. En option : utiliser de tels appareils à partir de téléviseurs obsolètes. Le transformateur de puissance peut également être emprunté à un ancien équipement de lampe de fabrication soviétique. Si vous avez les compétences, vous pouvez le réaliser vous-même. Le transformateur doit être constitué de deux enroulements d'une tension de 6,3 V chacun, alimentant les tubes radio de l'amplificateur. Un autre enroulement doit avoir une tension de fonctionnement de 5 V, qui est fournie au circuit du filament kénotron et au secondaire, qui a un point médian. Ce bobinage garantit deux tensions de 300v et un courant de 200 mA.

Séquence d'assemblage de l'amplificateur de puissance

La procédure d'assemblage d'un amplificateur audio à tube est la suivante : tout d'abord, l'alimentation et l'amplificateur de puissance lui-même sont réalisés. Une fois les réglages effectués et les paramètres nécessaires installés, le préamplificateur est connecté. Toutes les mesures paramétriques avec des instruments de mesure doivent être effectuées et non « en direct » système de haut-parleurs, et sur son équivalent. Ceci afin d'éviter la possibilité d'une mise hors service d'acoustiques coûteuses. L'équivalent de charge peut être constitué de résistances puissantes ou de fil nichrome épais.

Ensuite, vous devez travailler sur le boîtier de l'amplificateur audio à tube. Vous pouvez développer le design vous-même ou l'emprunter à quelqu'un. Le matériau le plus abordable pour fabriquer le corps est le contreplaqué multicouche. Les lampes et transformateurs de sortie et de pré-étage sont installés sur la partie supérieure du boîtier. Sur le panneau avant se trouvent des dispositifs de contrôle de tonalité et de son et un indicateur d'alimentation. Vous pourriez vous retrouver avec des appareils comme les modèles présentés ici.

Bref, principalement des photos (re-téléchargées en bonne qualité). Je dirai tout de suite que j'avais peu d'expérience et de connaissances en ingénierie radio et que j'avais commis beaucoup d'erreurs. N'étant pas un fanatique du son chaud à lampes, le processus d'assemblage en lui-même m'intéressait.

Le plus difficile est de trouver les transformateurs de sortie. Je me suis acheté des produits prêts à l'emploi de l'amplificateur TU-100M (je n'ai pas choisi depuis longtemps, j'ai pris ce qu'ils avaient). Le cadre était constitué d'un profilé en aluminium et la marge de résistance était un peu exagérée.

Partie supérieure Le corps était en acier de 3 mm. Les trous pour les transformateurs et les lampes ont été découpés au laser. Le fond a également été découpé dans de l'acier de 2 mm avec des trous d'aération :

Panneau avant fabriqué à partir d'une pièce d'aluminium :

Schème

L'amplificateur final est assemblé à l'aide d'un circuit push-pull utilisant deux lampes G-807. Le préamplificateur contient deux étages d'amplification montés sur une double triode 6N9S (analogue étranger du 6SL7).

Avantages du 6N9S :
1) La lampe a été conçue à l’origine pour les applications audio ;
2) Deux triodes dans un cylindre ;
3) Linéarité élevée ;
4) Large distribution, prix bas.

Inconvénients du 6N9S :
1) Haute résistance interne.

L'amplificateur pré-terminal (un lien intermédiaire entre les amplificateurs asymétriques et push-pull) est assemblé à l'aide d'un circuit inversé de phase sur une double triode 6N9S ; son objectif principal est de former deux signaux mutuellement antiphases, d'amplitude égale, à partir de l'entrée. signal. Dans le circuit TU-100M, la lampe amplifie le signal d'entrée et la tension amplifiée par celle-ci est fournie à la grille de lampe du premier bras de l'amplificateur push-pull.

Une partie de la tension de sortie de la première lampe de l'amplificateur à inversion de phase est fournie à l'entrée de la deuxième lampe de cet amplificateur. La tension amplifiée par la deuxième lampe de l'amplificateur à phase inversée est fournie à la grille de la lampe du deuxième bras du push-pull
amplificateur Ainsi, pour le premier bras d'un amplificateur push-pull, le signal passe par un tube, et pour le second par deux.

Il vaudrait mieux que la tension appliquée à l’entrée du premier bras soit égale à la tension à l’entrée du deuxième bras. J'ai réalisé un circuit légèrement différent, avec un étage d'inversion de phase modifié.

Avantages :
1) Exigences réduites en matière de filtrage de la tension d'alimentation ;
2) Niveau sonore extrêmement faible ;
3) Tensions de sortie égales des épaules.

J'ai trouvé une autre option sur les forums :

Douilles pour lampes 6N9S :

Le boîtier de l'amplificateur contient un DAC avec la possibilité de se connecter à un ordinateur via USB :

Possibilité de réglage :

Écrans de transformateur, premiers croquis sur papier :

Découpé dans de l'acier de 2 mm :

Après limage et ponçage :

Quelques photos supplémentaires :

Je l'ai un peu nettoyé :

Prix ​​: excessivement cher.
Il est plus facile d'acheter du prêt-à-porter pour 4 000 à 5 000 roubles. Mais si quelqu'un en a besoin, je peux vous envoyer des fichiers pour la découpe et pour les circuits imprimés.

Aujourd'hui, nous avons un produit fait maison utile pour les connaisseurs bon son: amplificateur à tube DIY de haute qualité

Bonjour!

J'ai décidé d'assembler un amplificateur à tube push-pull (mes mains me démangeaient vraiment) à partir des pièces que j'avais accumulées depuis longtemps : boîtier, lampes, prises pour celles-ci, transformateurs, etc.

Je dois dire que j'ai reçu tout cela gratuitement (vous voulez dire gratuitement) et que le coût de mon nouveau projet sera de 0,00 hryvnia, et si j'ai besoin d'acheter quelque chose en plus, je l'achèterai pour des roubles (puisque je j'ai commencé mon projet en Ukraine et je le terminerai déjà en Russie).

Je vais commencer la description par le corps.

Il était une fois, apparemment, un bon amplificateur SANYO modèle DCA 411.

Mais je n’ai pas eu l’occasion de l’écouter car je l’ai eu dans un état terriblement sale et inutilisable, il était irréparable et l’alimentation 110 V grillée (japonaise, probablement) enfumait tout l’intérieur. Au lieu des microcircuits d'origine de l'étage final, il y a de la morve provenant de transistors soviétiques (c'est une photo d'Internet d'un bon exemple). Bref, j'ai tout vidé et j'ai commencé à réfléchir. Du coup, je ne trouvais rien de mieux que d’y mettre une lampe (il y a pas mal d’espace là-bas).

La décision est prise. Nous devons maintenant décider du schéma et des détails. J'ai un nombre suffisant de lampes 6p3 et 6n9s.

Du fait que j'avais déjà assemblé un amplificateur monocycle pour 6p3, je voulais plus de puissance et, après avoir fouillé sur Internet, j'ai choisi ce circuit amplificateur push-pull pour 6p3.

Circuit d'un amplificateur à tubes fait maison (ULF)

Le schéma est tiré du site Web heavy.ru

Je dois dire que le schéma n'est probablement pas le meilleur, mais en raison de sa relative simplicité et de la disponibilité des pièces, j'ai décidé de m'y tenir. Transformateur de sortie (un personnage important dans l'intrigue).

Il a été décidé d'utiliser le TS-180 « légendaire » comme transformateurs de sortie. Ne jetez pas des pierres tout de suite (gardez-les pour la fin de l'article :)) J'ai moi-même de profonds doutes sur cette décision, mais compte tenu de mon envie de ne pas dépenser un centime pour ce projet, je vais continuer.

J'ai connecté les sorties transe pour mon cas comme ceci.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primaire

(10)—(9)(9′)—(10′) secondaire

la tension anodique est appliquée à la connexion des broches 1 et 1′, 8 et 8′ aux anodes des lampes.

10 et 10′ par enceinte. (Je n'ai pas trouvé ça moi-même, je l'ai trouvé sur Internet). Pour dissiper le brouillard du pessimisme, j'ai décidé de vérifier fréquence de réponse transformateur à l'oeil. Pour ce faire, j'ai rapidement assemblé un tel stand.

Sur la photo il y a un générateur GZ-102, un amplificateur BEAG APT-100 (100V-100W), un oscilloscope S1-65, un équivalent de charge 4 Ohm (100W) et le transformateur lui-même. D'ailleurs, il existe un .

Je le règle sur 1000 Hz avec une oscillation de 80 (environ) volts et j'enregistre la tension sur l'écran de l'oscilloscope (environ 2 V). Ensuite, j'augmente la fréquence et j'attends que la tension sur le secondaire de transe commence à chuter. Je fais la même chose dans le sens de diminuer la fréquence.

Le résultat, je dois le dire, m'a plu : la réponse en fréquence est presque linéaire dans la plage de 30 Hz à 16 kHz, eh bien, je pensais que ce serait bien pire. À propos, l'amplificateur BEAG APT-100 a un transformateur élévateur en sortie et sa réponse en fréquence peut également ne pas être idéale.

Vous pouvez désormais tout rassembler en un tas dans une mallette en toute bonne conscience. Il y a une idée de faire l'installation et l'aménagement à l'intérieur dans les meilleures traditions du soi-disant modding (minimum de fils en vue) et ce serait aussi bien d'avoir un rétroéclairage LED comme dans les copies industrielles.

Alimentation pour un amplificateur à tube fait maison.

Je vais commencer le montage et en même temps le décrire. Le cœur de l'alimentation (et de l'amplificateur tout entier, probablement) sera le transformateur toroïdal TST-143, que j'ai arraché une fois (il y a 4 ans) d'un générateur à tube alors qu'il était envoyé dans une décharge. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire autre chose, c'est dommage pour un tel générateur, mais peut-être qu'il fonctionnait encore ou qu'il aurait pu être réparé... Bon, je m'éloigne du sujet. Le voici mon agent de sécurité.

Bien sûr, j'ai trouvé un schéma sur Internet.

Le redresseur sera sur un pont de diodes avec un filtre sur l'inductance pour la puissance anodique. Et 12 volts pour alimenter le rétroéclairage et la tension de l'anode. C'est l'accélérateur que j'ai.

Son inductance était de 5 Henry (selon l'appareil), ce qui est largement suffisant pour une bonne filtration. Et le pont de diodes a été trouvé comme ça.

Son nom est BR1010. (10 ampères 1000 volts). Je commence à découper l'amplificateur. Je pense que ce sera quelque chose comme ça.

Je marque et découpe des trous dans le PCB pour les douilles des ampoules.

Ça se passe bien :) J'aime tout jusqu'à présent.

Par ici et par là. perceuse et scie :)

Quelque chose a commencé à émerger.

J'ai trouvé un fil en plastique fluoré dans d'anciennes fournitures et immédiatement toutes les alternatives et compromis concernant le fil à installer ont disparu sans laisser de trace :) .

C'est ainsi que s'est déroulée l'installation. Tout semble « casher », l'incandescence s'entremêle, le sol est pratiquement en un seul point. Devrait marcher.

Il est temps de se procurer de la nourriture. Après avoir vérifié et testé tous les enroulements de sortie du trans, j'y ai soudé tous les fils nécessaires et j'ai commencé à l'installer selon le plan accepté.

Comme vous le savez, dans notre vie, il n'est pas facile d'aller n'importe où sans matériel improvisé : c'est ainsi que le conteneur Kinder Surprise s'est avéré utile.

Et un couvercle Nescafé et un vieux CD

J'ai arraché les circuits imprimés des téléviseurs et des moniteurs. Tous les conteneurs sont à au moins 400 volts (je sais que je devrais en avoir plus, mais je ne veux pas les acheter).

Je comble le pont avec des conteneurs (quels soient ceux sous la main, je les changerai probablement plus tard)

C'est un peu trop, mais bon, ça va s'affaisser sous la charge :)

J'utilise l'interrupteur d'alimentation standard de l'amplificateur (clair et doux).

Nous en avons fini avec ça. Ça s'est bien passé :)

Rétroéclairage pour boîtier d'amplificateur à tube.

Pour mettre en œuvre le rétroéclairage, une bande LED a été achetée.

Et installé dans le boîtier comme suit.

Désormais, la lueur de l'amplificateur sera visible pendant la journée. Pour alimenter le rétroéclairage, je vais fabriquer un redresseur séparé avec un stabilisateur sur un microcircuit de type KRKEN (que je peux trouver à la poubelle), à ​​partir duquel je prévois d'alimenter le circuit de retard d'alimentation en tension de l'anode.

Relais de retard.

Après avoir fouillé les poubelles de mon pays natal, j'ai trouvé cette chose totalement intacte.

Il s'agit d'un concepteur de relais temporisé radio pour un agrandisseur de photos.

Nous collectons, vérifions, essayons.

J'ai réglé le temps de réponse à environ 40 secondes et remplacé la résistance variable par une résistance constante. L'affaire touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à tout remonter, installer le cadran, les clignotants et les régulateurs.

Régulateurs (variables d'entrée)

Ils disent que la qualité du son peut en dépendre grandement. Bref, je les ai installés

Double 100 kOhms. Comme j'en ai deux, j'ai décidé de mettre les broches en parallèle, obtenant ainsi 50 kOhm et une résistance accrue au sifflement :)

Indicateurs.

J'ai utilisé des indicateurs standards, avec un rétroéclairage standard

J'ai copié sans pitié le schéma de connexion de la carte d'origine et je l'ai également utilisé.

C'est ce avec quoi je me suis retrouvé.

Lors de la vérification de la puissance, l'amplificateur a démontré une tension de sortie de 10 volts d'une onde sinusoïdale non déformée avec une fréquence de 1 000 Hz dans une charge de 4 ohms (25 watts) de manière égale sur tous les canaux, ce qui était agréable :)

A l'écoute, le son était cristallin, sans fond ni poussière, comme on dit, mais trop de monitoring, ou quoi ? beau, mais plat.

Je croyais naïvement qu'il jouerait sans timbres, mais...

Grâce à un égaliseur logiciel, nous avons réussi à obtenir un très beau son qui plaisait à tout le monde. Merci beaucoup à tous!!!

Un simple amplificateur audio à tube DIY ou ressentez la chaleur du son à tube

Je ne me souviens plus comment et quand cette étrange idée s'est imposée dans ma tête : assembler un amplificateur à tubes. Pourquoi n'est-il pas tout à fait clair non plus - je ne suis pas un mélomane, j'ai rapidement abandonné le cinéma maison il y a longtemps, et en souvenir de cette époque, j'ai toujours les enceintes sur pied Wharfedale Diamond 8.4, qui ces dernières années ont été utilisés exclusivement comme support de fleurs décoratif. Quoi qu'il en soit, l'idée s'est si profondément ancrée dans ma tête que j'ai commencé à étudier tranquillement des ressources spécialisées, à lire des forums, à rechercher des circuits d'amplificateurs à tubes « pour les nuls », etc. et ainsi de suite. Manque d'expérience avec la technologie des lampes (la plupart gadget moderne, dont je me souviens - c'est une télévision n/b dans une résidence étudiante au début des années 90 du siècle dernier) effrayé et attiré en même temps.

La recherche lente aurait pu se poursuivre indéfiniment si un jour une merveilleuse ressource n'avait pas été découverte - http://tubelab.com/. J'ai choisi l'amplificateur asymétrique Tube Lab Simple Single End (SSE), qui correspond parfaitement à mes intérêts, à savoir : un amplificateur simple pour débuter avec un minimum de composants, l'absence de tout réglage, à la fois assez universel et, à en juger d'après les critiques, il s'est avéré excellent. La carte a été commandée sur le site (expédiée partout sauf en Russie et en Italie), paiement via Paypal, courte correspondance avec le développeur, livraison assez rapide de deux cartes (En plus de SSE, une carte a également été commandée pour la version avancée de Tublab SE - pour ainsi dire, « pour la croissance ») . Il a été décidé de commander les composants via e-bay, pas rapidement, mais de manière fiable et peu coûteuse - les délais de livraison ont été compensés par la commodité (réception à la poste, recherche tranquille assis devant l'ordinateur). Le processus a pris beaucoup de temps, mais je n'étais pas particulièrement pressé (près de 2 ans se sont écoulés entre le moment où j'ai commandé les cartes et le moment de l'activation réussie).

Premiers composants reçus

Cela n'a aucun sens de décrire le processus d'assemblage de la carte amplificateur, Instructions détaillées avec des photos sont sur le site Web du projet. J'ai été particulièrement satisfait de l'avertissement :

Nous ne sommes pas responsables des blessures, accidents, actes de stupidité aléatoire, incendie de votre maison, explosion de pièces et autres actions indésirables (qui sont toutes possibles) résultant de l'utilisation de TOUTE information contenue dans ce document.

Quelques recommandations reçues lors de l'étude des matériaux.
N'installez jamais les électrolytes « jusqu'au bout », il doit y avoir un petit espace entre eux et la carte. Le fait est que lors du soudage, la jambe chauffe et s'allonge, et en refroidissant, elle se raccourcit et, si l'ajustement est serré, elle peut simplement tomber de la doublure. Étant donné que dans un amplificateur à tube, le processus de chauffage et de refroidissement se produit régulièrement, ce point mérite qu'on y prête attention.
Le châssis des transformateurs de sortie et de puissance doit être placé perpendiculairement pour réduire l'influence mutuelle.
Les connecteurs d'entrée audio doivent être isolés du châssis pour éliminer la possibilité de « boucles de masse » apparaissant dans les lignes de signal. Si le fil est blindé, le blindage ne doit être mis à la terre que d'un seul côté.
Commandez des composants avec une réserve afin d'éviter les retards logistiques et d'économiser sur la livraison.
Et surtout, soyez prudent lorsque vous achetez des composants sur ebay (nous en parlerons un peu plus tard).

L'un des problèmes auxquels nous avons dû faire face était le choix des transformateurs (puissance et puissance) - il est assez difficile d'acheter un transformateur avec les tensions requises ; si la version 110 volts est généralement disponible chez les détaillants américains, alors un transformateur 220 V doit être commandé auprès du fabricant et attendre 45 à 60 jours. De plus, ils sont assez lourds et les frais d’expédition depuis les USA doublent presque le coût de la commande. Heureusement, version appropriée(Hammond 374BX) a été trouvé en Allemagne, ce qui a permis d'économiser considérablement sur la livraison et en même temps de commander une inductance (inductance) à utiliser dans le filtre de sortie de l'alimentation. La première erreur - lors de la commande de l'inductance, j'ai sélectionné la résistance, en oubliant complètement le courant, j'ai donc reçu une bobine avec une limite de courant de 100 mA au lieu du minimum requis de 170 mA, j'ai dû revenir à une option plus simple et de moindre qualité avec un filtre RC et acheter la résistance bobinée correspondante, et changer la résistance sur la bobine, si l'envie s'en fait sentir, vous pouvez à tout moment. C'était plus facile avec des transformateurs de sortie ; seul Transcendar avait des délais de livraison adéquats ; le modèle TT-119 répondait à tous les paramètres.

Finalement, le moment est venu où tous les composants ont été reçus, il est devenu clair temps libre et rien ne s’opposait à voir comment tout cela fonctionnerait. En violation de toutes les règles de sécurité, toutes les connexions ont été effectuées directement sur la table devant le moniteur.

Un vieux LG-P500 a été invité à jouer le rôle de source de signal, et des haut-parleurs de centre de musique, il a fallu de la bureaucratie et un peu de courage. Tellement - l'allumage a eu lieu, rien n'a explosé, les lampes brillaient d'une belle lumière orange... et le silence, ou plutôt, si on approchait l'oreille du haut-parleur, on pouvait même entendre de la musique sur le bruit de fond, mais c'était pas du tout le son « tube chaud » que j'espérais entendre.

La première chose que j'ai décidé de vérifier a été la tension à la sortie du redresseur, et j'ai été immédiatement désagréablement surpris : au lieu des 375V x √2-27V= 503,33V auxquels je m'attendais (la tension sur l'enroulement secondaire multipliée par la racine de 2 moins la chute aux bornes de la lampe), j'ai vu près de 550 V à la sortie du redresseur et, par conséquent, 525 V B+ (tension d'anode). Je n'avais aucune envie de tester l'endurance des électrolytes (ils sont conçus pour 500 V), j'ai donc dû couper l'alimentation. Après avoir vérifié la tension du réseau, j'ai été une fois de plus surpris : elle s'est avérée être supérieure à 240 V (une nouvelle enquête auprès des voisins a confirmé que c'était le cas pour tout le monde). Heureusement, le transformateur peut être reconnecté à cette tension. Lors d'une seconde mise sous tension, les tensions sont revenues à la normale, mais les haut-parleurs étaient toujours silencieux ; des tests plus approfondis ont révélé l'absence de tension d'anode sur la triode d'entrée, ce qui, à mon avis, indiquait un dysfonctionnement du seul dispositif semi-conducteur - l'IXIS10M45. source de courant réglable.

Ayant décidé que le problème était dû à une surtension et/ou à un vendeur chinois sur eBay, j'ai commandé une nouvelle paire d'IXIS10M45 en Angleterre, qui me semblait plus fiable et plus rapide. Je dois dire que la mise en marche suivante s'est terminée absolument de la même manière que la première et la deuxième : même si les nouvelles pièces semblaient complètement différentes, elles refusaient de fonctionner de la même manière. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, car les deux canaux se comportaient de manière totalement identique et il n'y avait absolument aucune tension aux anodes 12AT7. Comme dans ce circuit il n'y avait rien d'autre que la lampe elle-même, le régulateur de courant et les petites choses qui fonctionnaient a priori, les soupçons se sont portés sur la lampe. Une vente aux enchères sur ebay a permis d'acheter un ECC81 (analogue européen du 12AT7 américain) à moindre coût, et en même temps un autre lot d'IXYS 10M45 (encore un vendeur chinois, il l'a pris avec une réserve au cas où). Le troisième lot de 10M45 avait exactement la même apparence (et sonnait) que le deuxième ; pour la pureté de l'expérience, j'ai immédiatement remplacé la lampe et l'IXYS, j'ai déconnecté tout ce qui était inutile (le deuxième étage) et pour la quatrième fois je n'ai rien trouvé sur l'anode de la première triode.

Un échec complet, mon esprit refusait de comprendre comment cela pouvait être. Sur planche à pain J'ai assemblé un circuit simple avec une LED et une source de courant réglable (j'en ai utilisé un intact du troisième lot), je l'ai alimenté à partir de l'alimentation de l'ordinateur portable - et CELA N'A PAS FONCTIONNÉ !!!

À ce moment-là, l'idée d'un complot universel a commencé à me hanter ; même ce qui était censé fonctionner n'a pas fonctionné... et j'ai de nouveau décidé de commander les microcircuits problématiques, uniquement par l'intermédiaire d'un vendeur de confiance (Digikey). Et une fois de plus, des difficultés sont apparues là où elles n’auraient pas dû exister. Premier problème qui s'est posé (chez Digikey, le coût minimum de livraison dans ma région était de 75$, même pour une commande de 5$). Ce problème a été résolu avec l'aide d'un intermédiaire américain, mais le deuxième est apparu après avoir passé la commande - une lettre a été envoyée à mon email me demandant de confirmer que je ne suis pas un terroriste, de remplir le formulaire BIS711 (pour les personnes intéressées, goo.gl/VAkDYB). J'ai commandé des composants radio ordinaires à une adresse américaine, pourquoi dois-je remplir ce formulaire Je ne comprends toujours pas lors de l’achat de composants radio conventionnels. En saisissant votre nom votre nom et votre adresse personnelle dans tous les champs, à savoir : Je suis l'utilisateur final, je suis le représentant officiel utilisateur final, je suis acheteur, je suis exportateur et j'ai indiqué que malgré tout cela je suis un particulier, j'ai envoyé le formulaire complété à Digikey, et dès le lendemain j'ai reçu une confirmation de commande et un suivi du colis.

Le lot suivant était différent en apparence de tous les précédents, ce qui inspirait un certain optimisme (photo ci-dessous)

Le test sur la maquette s'est révélé encourageant : la LED changeait allègrement de luminosité en fonction de la résistance de la résistance de commande. Cinq minutes pour remplacer une pièce sur le tableau...

... l'allumage suivant et la MUSIQUE a commencé à retentir dans les haut-parleurs.

Comme il s'est avéré lors de communications sur des forums spécialisés, les faux composants radio sur ebay deviennent de plus en plus gros problème. C'est ce qu'écrivent les modérateurs de Diyaudio
— Les fausses pièces sont désormais un véritable fléau. Il n’y a pas de petite chance que nous en obtenions tous une part lorsque nous pêchons pour un petit achat rapide.
— Je n'achète jamais de semi-conducteurs ou de condensateurs électrolytiques sur eBay pour cette raison.

En conséquence, j’ai reçu un salaire, j’ai retrouvé mon estime de moi et j’ai été déçu par Ebay. L'affaire a été faite à la hâte, car il était censé être un prototype pour tester les mises en page, mais je l'ai aimé de façon inattendue.

Actuellement l'amplificateur fonctionne en conjonction avec un Raspberry Pi&Volumio (comme source), le son est vraiment très agréable et vraiment chaleureux (+65C). Il est prévu d'affiner le boîtier, de surmonter le bourdonnement légèrement dérangeant, d'intégrer un DAC USB (il y aura une carte son à tube) et peut-être d'ajouter une télécommande. Si cela vous intéresse, je décrirai le processus de fabrication du boîtier, ainsi que vous parlerai des problèmes identifiés et des moyens de les éliminer.

Schéma et disposition des éléments (difficile à trouver sur le site, je m'en suis servi pour marquer les trous sur le boîtier).