Une simple station de soudure sur un microcontrôleur

Station de soudure numérique DIY (ATmega8, C). Station de soudure DIY avec sèche-cheveux pour atmega8

SCHÉMA DE LA STATION DE SOUDAGE

Je rêve d’une station de soudage depuis longtemps, je voulais l’acheter, mais je ne pouvais pas me le permettre. Et j'ai décidé de le faire moi-même, de mes propres mains. J'ai acheté un sèche-cheveux chez Luckey-702 et j'ai commencé à l'assembler lentement selon le schéma ci-dessous. Pourquoi avez-vous choisi ce circuit électrique en particulier ? Parce que j'ai vu des photos de stations finies qui l'utilisaient et j'ai décidé qu'il fonctionnait à 100 %.

Schéma schématique d'une station de soudage maison

Le circuit est simple et fonctionne plutôt bien, mais il y a une mise en garde : il est très sensible aux interférences, il est donc conseillé d'ajouter plus de céramique au circuit d'alimentation du microcontrôleur. Et si possible, réalisez une carte avec un triac et un optocoupleur sur un circuit imprimé séparé. Mais je n’ai pas fait ça pour sauver la fibre de verre. Le circuit lui-même, le firmware et le sceau sont joints dans l'archive, uniquement le firmware de l'indicateur avec une cathode commune. Fusibles pour MK Atmega8 sur la photo ci-dessous.

Tout d'abord, démontez votre sèche-cheveux et déterminez à quelle tension votre moteur est réglé, puis connectez tous les fils à la carte sauf le chauffage (la polarité du thermocouple peut être déterminée en connectant un testeur). Le brochage approximatif des fils du sèche-cheveux Luckey 702 se trouve sur la photo ci-dessous, mais je vous recommande de démonter votre sèche-cheveux et de voir ce que où va-t-il, vous comprenez, les Chinois sont comme ça !

Mettez ensuite la carte sous tension et utilisez la résistance variable R5 pour ajuster les lectures de l'indicateur à la température ambiante, puis dessoudez la résistance à R35 et ajustez la tension d'alimentation du moteur à l'aide du trimmer R34. Et si vous l'avez à 24 volts, alors ajustez le 24 volts. Et après cela, mesurez la tension sur la 28ème branche du MK - il devrait y avoir 0,9 volts, si ce n'est pas le cas, recalculez le diviseur R37/R36 (pour un moteur 24 volts le rapport de résistance est de 25/1, j'ai 1 kOhm et 25 kOhm), la tension est de 28 pattes 0,4 volts - vitesse minimale, vitesse maximale de 0,9 volts. Après cela, vous pouvez connecter le chauffage et, si nécessaire, régler la température à l'aide du trimmer R5.

Un peu sur la gestion. Il y a trois boutons de contrôle : T+, T-, M. Les deux premiers modifient la température ; en appuyant une fois sur le bouton, la valeur change de 1 degré ; si vous le maintenez enfoncé, les valeurs commencent à changer rapidement. Le bouton M - mémoire vous permet de mémoriser trois valeurs de température, généralement 200, 250 et 300 degrés, mais vous pouvez les modifier à votre guise. Pour ce faire, appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore deux fois de suite, vous pourrez ensuite utiliser les boutons T+ et T- pour modifier la température.

Le firmware a une fonction de refroidissement pour le sèche-cheveux ; lorsque vous placez le sèche-cheveux sur le support, il commence à être refroidi par le moteur, tandis que le chauffage s'éteint et le moteur ne s'éteint que lorsqu'il refroidit à 50 degrés. Lorsque le sèche-cheveux est sur le support, lorsqu'il fait froid ou que le régime moteur est inférieur à la normale (à la 28ème jambe, moins de 0,4 volt), trois tirets s'afficheront sur l'écran.

Le support doit avoir un aimant, de préférence un aimant plus puissant ou du néodyme (provenant d'un disque dur). Étant donné que le sèche-cheveux est doté d'un interrupteur à lames qui fait passer le sèche-cheveux en mode refroidissement lorsqu'il est sur le support. Je n'ai pas encore pris position.

Le sèche-cheveux peut être arrêté de deux manières : en le plaçant sur le support ou en mettant la vitesse du moteur à zéro. Ci-dessous, une photo de ma station de soudage terminée.

Vidéo du fonctionnement de la station de soudage

En général, le schéma, comme prévu, est tout à fait judicieux - vous pouvez le répéter en toute sécurité. Cordialement, AVG.

Forum des stations faites maison

Discutez de l'article DIAGRAMME DE LA STATION DE SOUDAGE

radioskot.ru

Station de soudure numérique (DIY) Station de soudure numérique DIY

Je n'ai jamais eu de station à souder. Et je n’en voyais pas de besoin urgent. Mais lorsque j'ai dû souder de minuscules traces pour le TQFP 32, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me passer d'un tel équipement. Après avoir parcouru de nombreux diagrammes sur Internet, mon attention s'est portée sur le diagramme de ce site. Il y a plusieurs raisons à cela : 1. La station de soudage est très populaire, comme en témoigne un énorme fil de discussion, où sont discutés presque tous les problèmes qui pourraient survenir lors du développement de l'appareil. 2. Fonctionnalité. En plus de régler la température, je souhaitais également affiner le fer à souder, l'arrêt automatique et le mode veille. 3. Simplicité du schéma. Si vous regardez chaque nœud, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de compliqué dans le diagramme. Tous les articles sont courants dans les magasins et facilement accessibles. 4. Contenu informatif de l'écran. N'en déplaise aux autres développeurs, mais je voulais voir sur l'écran non seulement la température du fer à souder, mais aussi d'autres données, telles que : régler la température, temps restant avant de passer en mode veille et autres. 5. Coût. Je n'ai pas comparé le coût du projet avec d'autres stations de soudage, mais pour moi l'essentiel était de ne pas dépasser un certain montant. Je l'ai fait. La station ne coûte généralement pas plus de 35 dollars. ETATS-UNIS. Les pièces les plus chères étaient le fer à souder, le transformateur, le microcontrôleur, le relais et le boîtier. Et si vous possédez déjà certaines pièces, c’est encore moins cher.

Avant d'assembler la station de soudage, vous devez comprendre tous les éléments du circuit. Liste des éléments du circuit dans l'application. Une fois tous les éléments collectés, j'ai commencé à développer circuit imprimé. Plusieurs versions ont été développées sur les pages du forum sur près de 300 pages. J'ai préféré la version de l'utilisateur Volly, version 3.0.


Malheureusement, il n'existait pas de version PCB pour les pièces dans un boîtier DIP, mais uniquement pour les SMD. Je n'aime pas souder de si petites pièces, mais après avoir lu le forum, j'ai réalisé qu'il y avait parfois des problèmes avec de telles pièces (contact - pas de contact, court-circuit, surchauffe, etc.), et je n'avais pas de soudure fer à souder, j'utilise toujours un fer à souder ordinaire de 25 W provenant d'un réseau 220 V. J'ai trouvé un circuit imprimé d'un utilisateur, mais je l'ai repensé à plus de 50 % pour moi-même. Sur une carte, j'ai placé un amplificateur opérationnel et le circuit de contrôle lui-même avec un microcontrôleur.

J'ai laissé la partie puissance sur une carte séparée : un transistor à effet de champ, un pont de diodes et un relais. S'il s'agit complètement de Feng Shui, vous devez alors créer toutes les sources de tension sur une carte séparée pour éviter les interférences et les interférences. C'est-à-dire que +5V, -5,6V sont déjà fournis à la carte de commande. Mais déjà tel quel, et après un mois d'utilisation je n'ai remarqué aucun problème. J'ai commandé l'écran chez Aliexpress. Il s'agit d'un affichage régulier à 2 lignes, j'ai commandé 3 pièces avec rétroéclairage bleu.

Le brochage de cet écran s'est avéré être le suivant :

J'ai attendu trop longtemps l'affichage et je ne voulais pas perdre de temps, alors j'ai acheminé la carte et je l'ai gravée. Et quand j'ai dû connecter l'écran, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. L'écran est chinois et son brochage est légèrement différent de celui que j'ai conçu. J'ai dû échanger plusieurs fils. Mais je ne voulais plus refaire la carte, je l'ai soudée telle quelle. Tout fonctionne parfaitement. Les changements apportés au schéma ne sont pas non plus importants. Le microcontrôleur utilisait Atmega8L-8. Il faut dire tout de suite que peu importe la taille du microcontrôleur, l'essentiel est qu'il porte la lettre L ! Je l'ai flashé avec un programmeur usbasp classique, également acheté sur aliexpress. Il existe suffisamment d'instructions sur la façon de flasher un microcontrôleur sur Internet. Soyez prudent lorsque vous regardez le brochage du programmateur. Puisque le brochage du programmateur lui-même et le câble correspondant sont différents. Regarde les photos. Pour le firmware, j'ai utilisé le programme avrdude. Tous les fichiers du micrologiciel hexadécimal, eeprom et fusible sont dans l'archive. Dear Volly a développé plusieurs firmwares pour la station et, à son honneur, tous les firmwares sont bien conçus et fonctionnent jusqu'à présent sans problème. J'ai un amplificateur opérationnel pour une thermistance. J'ai acheté un fer à souder HAKKO 907 ESD avec une thermistance. Si vous possédez un autre fer à souder, vous n’avez pas besoin de changer radicalement quoi que ce soit. Il est nécessaire de réaliser un amplificateur opérationnel spécifiquement pour le thermocouple. Tout est visible sur le schéma. L'amplificateur opérationnel est réalisé sur un microcircuit OP07. L'interrupteur de puissance basé sur un transistor à effet de champ mérite une attention particulière. Le circuit d'origine contient IRFZ46N. Il s'agit d'un travailleur de terrain ordinaire assez puissant. Mais le problème pour ces travailleurs sur le terrain est que si une tension trop faible est appliquée au portail, celui-ci ne s'ouvre pas complètement et commence à devenir très chaud, ce qui n'est pas bon. Dans mon cas, 3,5-4 V ont été fournis à la porte de l'interrupteur de terrain, cela s'est avéré insuffisant et il a non seulement réchauffé, mais bouilli. Par conséquent, j'ai changé le transistor en IRLZ44N. Et mon 3,5 V s'est avéré parfait. Le transistor ne chauffe pas et fonctionne correctement.

J'ai installé le relais que j'ai trouvé sur le marché. Le relais est évalué pour 12 V et peut supporter un maximum de 5 A et 250 V. Pour contrôler le relais, le schéma indiquait un transistor BC879, mais je n'en ai pas trouvé, j'ai donc installé le BC547. Mais pour savoir quel transistor peut être installé, vous devez connaître les paramètres du relais. Mesurez ou regardez dans la fiche technique la résistance de l'enroulement du relais, dans mon cas 190 Ohm, l'enroulement du relais est conçu pour une tension de 12 V, respectivement, selon la loi d'Ohm 12V/190 Ohm = 0,063 A. C'est donc facile de choisir transistor npn avec un courant admissible non inférieur à 63 mA. Sur le circuit imprimé, les pistes du relais doivent être calculées en fonction des vôtres, que vous possédez. Par conséquent, la carte d'alimentation (dans la partie Relais, vous devez la personnaliser à votre guise)

Connecteur de fer à souder. Il s'agit d'un connecteur à 5 broches qui rappelle un peu les connecteurs des anciens magnétophones soviétiques. Ils fonctionnent dans certains cas, mais pas dans le mien. Après de nombreuses recherches, j'ai décidé de remplacer le connecteur. Je l'ai remplacé par ceci :

Je l'ai acheté sur Aliexpress pour environ 1$.

Lors du choix d'un fer à souder, faites attention à son connecteur.

Le transformateur est toroïdal avec deux enroulements secondaires : le premier est de 24 V, 3 A, le second est de 10 V, 0,7 A. également acheté. Je ne voulais pas secouer le mien. Il est peu probable que cela se soit avéré moins cher, et il y a certainement plus de problèmes. Quand toutes les pièces étaient prêtes et scellées, la première chose que j'ai faite a été de vérifier la carte pour la morve, court-circuit, manque de soudure. Ensuite je l'ai branché sur le réseau (sans microcontrôleur) et j'ai vérifié les sources de tension : +5V et -5,6V. Ensuite, j'ai vérifié l'amplificateur opérationnel. À la sortie de l'amplificateur lui-même, la tension ne doit pas dépasser environ 2,5 V, voire moins. Au lieu d'un fer à souder, j'ai connecté une résistance variable et vérifié comment la tension change en fonction de la position de la résistance.

Après toutes les manœuvres, j'ai inséré le microcontrôleur dans le panneau et allumé le réseau. Tout a fonctionné immédiatement et l'affichage ressemblait à ceci :

C'était le firmware 3.0.7. Après cela, j'ai flashé 3.0.12b. Les différences sont que ce dernier a ajouté une minuterie d'arrêt automatique et les lectures sont affichées, quelques améliorations internes et un menu amélioré. Pour aujourd'hui, il semble dernière version. J'ai mis tout ça dans l'étui. Le boîtier du Z1W est noir. Il est suffisamment grand et vous pourriez acheter, par exemple, un Z1AW ou même un plus petit. Mais j'ai décidé de « mettre » les planches, et de ne pas les placer sur le côté. La face-avant a été dessinée dans Front Designer 3.0. Le fichier est également dans les archives. Je l'ai imprimé sur du papier photo autocollant, je l'ai collé sur le panneau avant et je l'ai scellé dessus avec du ruban adhésif large.

Voilà à quoi ressemble la station dans la version finale.

J'en suis plus que satisfait. Toutes les exigences auxquelles j'avais pensé avant le développement ont été remplies. Cela fonctionne depuis plus d'un mois maintenant.

A noter également que la station s'allume par le bouton jaune en façade. Mais il s'éteint grâce à un interrupteur sur le panneau arrière. La station ayant une fonction d'arrêt automatique complet du réseau, cette disposition me convient pour l'instant. Mais c'est tout pour l'instant. Je pense qu'à l'avenir, à côté du bouton jaune en face avant, je mettrai le même pour l'éteindre, comme prévu dans le circuit.

Il en va de même pour le support du fer à souder. il y a un fil. Il est nécessaire de réinitialiser le compte à rebours pour le mode veille ou la déconnexion du réseau. Si vous réglez par exemple une minuterie sur 5 minutes et que vous ne travaillez pas avec le fer à souder (vous ne le retirez pas du support ou ne le posez pas dessus), la station passera en mode veille. Dès que vous retirez le fer à souder du support, la minuterie se réinitialise immédiatement à 5 minutes (que vous avez réglées) et recommence le compte à rebours. Pour moi, c'est très fonctionnalité utile. Le fer à souder ne chauffera pas toute la nuit si vous l'oubliez soudainement.

L'archive contient tous les fichiers, photos, circuits imprimés, firmware, schéma, liste de pièces, instructions. La station est assez facile à répéter. L'essentiel est d'être prudent et de ne rien confondre.

tarasprindyn.blogspot.com

Station de soudage à air chaud DIY

Un jour, je pensais m'acheter une station de soudage. Une chose, bien sûr, nécessaire au travail. J'ai regardé un peu sur Internet et j'ai réalisé que, c'est un euphémisme, ils ne sont pas très bon marché. J'ai donc décidé de créer le mien. J'ai acheté un fer à souder avec contrôle de température encore plus tôt. Eh bien, il fallait faire une bouche d'aération thermique. Eh bien, j'ai décidé de ne pas me soucier de la conception du pistolet lui-même et j'ai acheté un pistolet prêt à l'emploi dans une station de soudage sur Aliexpress. Cela m'a coûté environ 8 $ à l'époque. De plus, il dispose de 4 accessoires.



Dès son arrivée, je l'ai démonté et j'ai trouvé à l'intérieur une turbine, un élément chauffant, un thermocouple et un interrupteur à lames (pour couper le flux d'air chaud lorsqu'il est installé sur le support d'origine, qui possède un aimant). Au lieu d'un interrupteur à lames, j'ai installé un bouton, car c'est plus pratique pour moi.

Ensuite, il a fallu réaliser une unité de contrôle. Il nécessitait un ATMega8 de type MK, un écran 7 segments à 4 caractères, 3 boutons, un ampli opérationnel (n'importe lequel avec une alimentation 5 V), un triac BT136, avec un pilote MOC3021 et des composants de câblage (résistances, condensateurs). Le schéma et le firmware avec les sources sont ci-dessous. Le firmware n'est pas encore très au point, mais ça marche, je le refaireai un jour.



Après l'assemblage et le firmware, le fer à souder doit être calibré. Nous installons le thermocouple du multimètre le plus près possible de la buse de sortie d'air chaud, allumons le fer à souder, maintenons les trois boutons enfoncés jusqu'à ce que le mot CALL apparaisse. Ensuite, l'étalonnage commence en huit points (50 100 150 200 250 300 350 400 degrés). Les boutons +- allument/éteignent l'élément chauffant. Dès que les lectures du multimètre correspondent à la température calibrée, appuyez sur le bouton Entrée et calibrez également le point suivant. Après calibrage, toutes les valeurs sont enregistrées dans la mémoire Eeprom du contrôleur. Utiliser un sèche-cheveux est simple : allumez-le, appuyez sur Entrée, réglez la température souhaitée, entrez à nouveau et attendez que le fer à souder atteigne la température. Lorsque cela se produit, Ok apparaîtra sur l'écran. Le bouton sur la poignée peut être utilisé pour allumer et éteindre le fer à souder.




SOURCE POUR CVAVR ET SCHÉMA. TÉLÉCHARGER.

elschemo.ru

Stations de soudage DIY - un guide pratique avec des schémas et une liste des pièces nécessaires

Tout radioamateur qui se respecte et qui respecte son travail s'efforce d'avoir à portée de main tous outil nécessaire. Bien entendu, on ne peut pas se passer d’un fer à souder. Aujourd'hui, les radioéléments et les pièces qui nécessitent le plus souvent une attention, une réparation, un remplacement et, par conséquent, le recours à la soudure ne sont plus les cartes massives qu'elles étaient. Les pistes et les conclusions se font plus fines, les éléments eux-mêmes deviennent plus sensibles. Vous n'avez pas seulement besoin d'un fer à souder, mais d'une station de soudage complète. La capacité de surveiller et de réguler la température et d’autres paramètres du processus est nécessaire. Dans le cas contraire, il existe un risque de dommages matériels graves.

Un fer à souder de haute qualité n'est pas le plaisir le moins cher, encore moins une station. Par conséquent, de nombreux amateurs souhaitent savoir comment fabriquer des stations de soudage de leurs propres mains. Pour certains, il s’agit même non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de leur fierté, de leur niveau et de leurs compétences. Quel genre de radioamateur est celui qui ne peut pas mettre en œuvre la chose la plus nécessaire : une station de soudage ?

Aujourd'hui, de nombreuses options pour les circuits et les pièces nécessaires à la fabrication d'une station de soudage de vos propres mains sont largement disponibles. La station de soudage s'avère finalement numérique, puisque les circuits prévoient la présence d'un microcontrôleur programmable numérique.

Vous trouverez ci-dessous un schéma populaire parmi les radioamateurs. Ce schéma noté comme l’un des plus faciles à mettre en œuvre et en même temps fiables.

Schéma de la station de soudage DIY. Base d'élément

Le principal outil de travail d’une station de soudage est évidemment un fer à souder. Si vous n'avez même pas besoin d'acheter de nouvelles pièces pour d'autres pièces, mais que vous utilisez celles qui conviennent à votre arsenal, vous avez besoin d'un bon fer à souder. En comparant les prix et les caractéristiques, beaucoup mettent en avant les fers à souder Solomon, ZD (929/937), Luckey. Ici, vous devez choisir en fonction de vos besoins et de vos souhaits.

Généralement, ces fers à souder sont équipés d'un radiateur en céramique et d'un thermocouple intégré, ce qui simplifie grandement le processus de mise en œuvre d'un thermostat. Les fers à souder de ces fabricants sont également équipés d'un connecteur adapté au raccordement à la station. Il n’est donc pas nécessaire de refaire le connecteur.

Lorsqu'un fer à souder est sélectionné pour une station de soudage, en fonction de sa puissance et de sa tension d'alimentation, les éléments suivants sont sélectionnés : un pont de diodes approprié pour le circuit et un transformateur. Pour obtenir une tension de +5V, vous avez besoin d'un stabilisateur linéaire avec un bon dissipateur thermique. Ou, en option, un transformateur d'une tension de 8-9V avec un enroulement séparé pour alimenter la partie numérique du circuit. L'option optimale de microcontrôleur pour assembler une station de soudage est l'ATmega8. Il dispose d'une mémoire programmable intégrée, d'un ADC et d'un oscillateur RC calibré.

À la sortie PWM comme transistor à effet de champ IRLU024N a fait ses preuves. Ou vous pouvez prendre n'importe quel autre analogue approprié. Le transistor spécifié ne nécessite pas de radiateur.

À la maison, en tant qu'élément nécessaire d'une station de soudage, il est tout à fait possible de fabriquer de vos propres mains un fer à souder, qui est l'élément principal d'une station de soudage.

Vous pouvez obtenir ici des conseils sur la façon de souder correctement le cuivre et d'autres fils, microcircuits et éléments radio.

Le schéma montre 2 LED pour indiquer les modes de fonctionnement. Vous pouvez les remplacer par un bicolore. De plus, en fonction uniquement de vos propres préférences, vous pouvez installer ou non des indicateurs sonores qui retentissent lorsque vous appuyez sur les boutons. Cela n'affectera pas la fonctionnalité de la station de soudage ni l'exécution de ses tâches principales.

Lors de l'assemblage de tels circuits, des radioéléments de fabrication soviétique, périmés mais utilisables, peuvent être utilisés avec succès.

Certains d'entre eux peuvent nécessiter une certaine modernisation afin de les synchroniser et de les adapter avec d'autres composants. Mais le seul critère selon lequel choisir est la correspondance des dénominations exigences nécessaires schème. Ainsi, les transformateurs de type TS-40-3, qui étaient auparavant installés dans les lecteurs pour disques vinyles.

Objectif des boutons. Options du micrologiciel

Les boutons de la station de soudage auront les fonctions suivantes :

  • U6.1 et U7 sont responsables de la modification de la température : en conséquence, U6.1 réduit la valeur définie de 10 degrés et U7 l'augmente ;
  • U4.1 est responsable de la programmation des modes de température P1, P2, P3 ;
  • les boutons U5, U8 et U3.1 sont responsables des modes individuels, respectivement : P1, P2 et P3.

De plus, au lieu de boutons, un programmateur externe peut être connecté pour flasher le micrologiciel du contrôleur. Ou un micrologiciel en circuit est en cours d'exécution. Exposer conditions de température pas difficile. Vous ne pouvez pas flasher l'EEPROM, mais simplement connecter la station avec la touche U5 enfoncée, de sorte que les valeurs de tous les modes seront égales à zéro. Ensuite, les réglages s'effectuent à l'aide des boutons.Lors du flashage du firmware, vous pouvez configurer différentes significations ajustements de température. Le pas peut être de 10 degrés ou de 1 degré, selon vos besoins.

Régulateur de température pour fers à souder basse tension

Pour ceux qui commencent tout juste leurs expériences en génie électrique, l'assemblage d'un circuit quelque peu simplifié peut servir en quelque sorte de formation.

En fait, il s'agit également d'une station de soudage à faire soi-même, mais avec des capacités quelque peu limitées, puisqu'un microcontrôleur différent sera utilisé ici. Une telle station pourra alimenter aussi bien les fers à souder basse tension standards avec une tension de 12V, que les copies faites à la main, comme les micro-fers à souder assemblés sur la base d'une résistance. Le circuit d'une station de soudage artisanale est basé sur le système régulateur d'un fer à souder réseau.

Le principe de fonctionnement est d'ajuster les valeurs de puissance d'entrée en sautant des périodes. Le système fonctionne sur système hexadécimal le calcul a donc 16 niveaux de régulation.

Tout est contrôlé par un seul bouton « +/- ». En fonction du nombre de fois que vous appuyez et du signe, le saut de périodes sur le fer à souder diminue ou augmente, et les lectures augmentent ou diminuent en conséquence. Le même bouton est utilisé pour éteindre l'appareil. Il faut maintenir «+» et «-» en même temps, puis l'indicateur clignotera, le régulateur s'éteindra et le fer à souder refroidira. L'appareil s'allume de la même manière. En même temps, il « se souvient » du moment où l’arrêt s’est produit. Tout artisan à domicile ou électricien débutant s'intéresse à la question : quel schéma de raccordement d'un compteur triphasé est le plus adapté dans son appartement ou sa maison ? En plus de ce sujet, vous pouvez étudier ici en détail le principe de fonctionnement d'un RCD, et cet article vous apprendra comment vérifier avec précision un condensateur avec un multimètre. Vous pouvez flasher le microcontrôleur du contrôleur à l'aide du programme PICPgm ProgrammerIC-Prog, en réglant les fusibles dans ce dernier : WDT, PWRT, BODEN.

Vidéo sur la façon de fabriquer une station de soudage de vos propres mains :

elektrik24.net

Station de soudure DIY. Cela ne pourrait pas être plus simple

Salutations, Samodelkins ! Dans cet article, nous allons assembler une station de soudage très simple et assez fiable.
Il existe déjà de nombreuses vidéos sur YouTube sur les stations de soudage, il existe des exemples assez intéressants, mais elles sont toutes difficiles à fabriquer et à configurer. Dans la station présentée ici, tout est si simple que n'importe qui, même inexpérimenté, peut y faire face. L'auteur a trouvé l'idée sur l'un des forums du site de fer à souder (forum.cxem.net), mais l'a un peu simplifiée. Cette station peut fonctionner avec n’importe quel fer à souder de 24 volts doté d’un thermocouple intégré.
Regardons maintenant le schéma de l'appareil. Classiquement, l'auteur l'a divisé en 2 parties. La première est une alimentation basée sur la puce IR2153.
Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet et nous ne nous y attarderons pas ; des exemples sont à retrouver dans la description sous la vidéo de l’auteur (lien en fin d’article). Si vous ne voulez pas vous soucier de l'alimentation électrique, vous pouvez l'ignorer complètement et acheter une copie prête à l'emploi pour 24 volts et un courant de 3 à 4 ampères.

La deuxième partie est le véritable cerveau de la station. Comme mentionné ci-dessus, le circuit est très simple, réalisé sur une seule puce, sur un double amplificateur opérationnel lm358.

Un ampli opérationnel fonctionne comme un amplificateur à thermocouple et le second comme comparateur.

Quelques mots sur le fonctionnement du circuit. Au début, le fer à souder est froid, par conséquent, la tension sur le thermocouple est minime, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tension à l'entrée inverseuse du comparateur. La sortie du comparateur est une puissance positive. Le transistor s'ouvre et la bobine chauffe.

Cela augmente à son tour la tension du thermocouple. Et dès que la tension à l'entrée inverseuse est égale à celle non inverseuse, la sortie du comparateur sera mise à 0. Par conséquent, le transistor s'éteint et le chauffage s'arrête. Dès que la température baisse d’une fraction de degré, le cycle se répète. Le circuit est également équipé d'un indicateur de température.
Il s'agit d'un voltmètre numérique chinois ordinaire qui mesure la tension amplifiée d'un thermocouple. Pour le calibrer, une résistance d'ajustement est installée.
L'étalonnage peut être effectué à l'aide d'un thermocouple multimètre ou à température ambiante.
L'auteur le démontrera lors du montage. Nous avons trié les circuits, il nous faut maintenant fabriquer des circuits imprimés. Pour ce faire, nous utiliserons le programme Sprint Layout et dessinerons des circuits imprimés.

Dans votre cas, il vous suffit de télécharger l'archive (l'auteur a laissé tous les liens sous la vidéo). Commençons maintenant à réaliser un prototype. Nous imprimons le dessin des pistes.
Ensuite, nous préparons la surface du PCB. Tout d'abord, nous nettoyons le cuivre avec du papier de verre, puis dégraissons la surface avec de l'alcool pour mieux transférer le motif.

Lorsque le PCB est prêt, nous y plaçons le dessin de la carte. Nous exposons Température maximale sur le fer et passez-le sur toute la surface du papier.

Voilà, vous pouvez commencer à graver. Pour ce faire, préparez une solution dans les proportions de 100 ml de peroxyde d'hydrogène, 30 g acide citrique et 5 g de sel de table.

Nous plaçons la planche à l'intérieur. Et pour accélérer la gravure, l'auteur a utilisé son appareil spécial, qu'il a assemblé de ses propres mains plus tôt.
Maintenant, la carte résultante doit être nettoyée du toner et des trous percés pour les composants. C'est tout, la fabrication de la carte est terminée, vous pouvez commencer à sceller les pièces de rechange. Nous avons soudé la carte du régulateur, l'avons lavée tout flux restant, maintenant vous pouvez y connecter un fer à souder. Mais comment faire si l’on ne sait pas où se trouve la sortie ? Pour résoudre ce problème, vous devez démonter le fer à souder.

Ensuite, nous commençons à chercher quel fil va où, tout en l'écrivant sur papier, afin d'éviter les erreurs. Vous remarquerez également que l'assemblage du fer à souder a été clairement réalisé de manière maladroite. Le flux n'a pas été lavé et cela doit être corrigé. Cela peut être résolu assez facilement, rien de nouveau, avec de l'alcool et une brosse à dents.

Quand nous avons découvert le brochage, nous prenons cette fiche :

Ensuite, nous le soudons à la carte avec des fils, et soudons également d'autres éléments : un voltmètre, un régulateur, tout comme sur le schéma.

Concernant la soudure du voltmètre. Il dispose de 3 sorties : la première et la deuxième sont l'alimentation et la troisième est la mesure.



Souvent, le fil de test et les fils d'alimentation sont soudés en un seul. Nous devons le déconnecter pour la mesure. basse tensionà partir d'un thermocouple.

Vous pouvez également peindre sur le point du voltmètre pour ne pas nous dérouter. Pour ce faire, nous utiliserons un marqueur noir.

Après cela, vous pouvez l'allumer. L'auteur prend de la nourriture bloc de laboratoire.

Si le voltmètre indique 0 et que le circuit ne fonctionne pas, vous avez peut-être mal connecté le thermocouple. Le circuit, assemblé sans montants, commence à fonctionner immédiatement. Vérification du chauffage.
Tout va bien, vous pouvez maintenant calibrer le capteur de température. Pour calibrer le capteur de température, vous devez éteindre le chauffage et attendre que le fer à souder refroidisse à température ambiante.
Ensuite, en tournant le potentiomètre avec un tournevis, nous réglons la température ambiante pré-connue. Allumez ensuite le chauffage pendant un moment et laissez-le refroidir. Pour plus de précision, il est préférable de calibrer plusieurs fois.

Parlons maintenant de l'alimentation électrique. La planche finie ressemble à ceci :

Il est également nécessaire d'y enrouler un transformateur d'impulsions.
Vous pouvez voir comment l’enrouler dans l’une des vidéos précédentes de l’auteur. Ci-dessous vous pouvez voir une capture d'écran des calculs d'enroulement, cela peut être utile à quelqu'un.
A la sortie du bloc, nous obtenons 22-24 volts. Nous avons pris la même chose dans le bloc laboratoire.
Boîtier pour la station de soudage.Lorsque les foulards sont prêts, vous pouvez commencer à créer le boîtier. A la base, il y aura une boîte si soignée.

Tout d'abord, vous devez dessiner pour cela panneau avant pour lui donner une apparence commercialisable, pour ainsi dire. Cela peut être fait facilement et simplement dans FrontDesigner.

Ensuite, vous devez imprimer le pochoir et utiliser du ruban adhésif double face pour le fixer jusqu'au bout et aller faire des trous pour les pièces de rechange. Le boîtier est prêt, il ne reste plus qu'à placer tous les composants à l'intérieur du boîtier. L'auteur les a mis sur de la colle thermofusible, puisque les données Composants electroniques Il n'y a pratiquement aucun chauffage d'aucune sorte, ils ne vont donc nulle part et adhèrent parfaitement à la colle thermofusible. À ce stade, la production est terminée. Vous pouvez commencer les tests. Comme vous pouvez le constater, le fer à souder fait un excellent travail en étamant de gros fils et en soudant de grands réseaux. En général, la station fonctionne bien.

Pourquoi ne pas simplement acheter la station ? Eh bien, tout d’abord, c’est moins cher de l’assembler soi-même. Pour l'auteur, la production de cette station de soudage a coûté 300 hryvnia. Deuxièmement, en cas de panne, vous pouvez facilement réparer une telle station de soudage artisanale.


Après avoir utilisé cette station, l'auteur n'a pratiquement pas remarqué la différence entre le HAKKO T12. La seule chose qui manque c'est un encodeur. Mais ce sont déjà des projets pour l’avenir.

Merci de votre attention. À la prochaine!

usamodelkina.ru

Station de soudure numérique DIY

Composition : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, pont, 13 résistances, un potentiomètre, 2 électrolytes, 4 condensateurs, indicateur LED à trois chiffres et sept segments, cinq boutons. Le tout est placé sur deux planches mesurant 60x70 mm et 60x50 mm, situées à un angle de 90 degrés.

J'ai acheté le fer à souder auprès des stations de soudage ZD-929, ZD-937.

Le fer à souder est doté d'un radiateur en céramique et d'un thermocouple intégré. Brochage du connecteur de fer à souder pour ZD-929 :

Fonctionnalité : Température de 50 à 500 degrés, (chauffage à 260 degrés en 30 secondes environ), deux boutons +10 degrés et -10 degrés de température, trois boutons mémoire - appui long (jusqu'à clignoter) - mémorisation de la température réglée (EE), réglage court de la température à partir de la mémoire. Après la mise sous tension, le circuit se met en veille ; après avoir appuyé sur le bouton, l'installation à partir de la première cellule mémoire est allumée. Lorsque vous allumez pour la première fois, la température en mémoire est de 250, 300, 350 degrés. La température réglée clignote sur l'indicateur, puis la température de la pointe court puis s'allume avec une précision de 1 g en temps réel (après chauffage, elle avance parfois de 1 à 2 g, puis se stabilise et saute occasionnellement de +-1 g) . 1 heure après la dernière manipulation des boutons, il s'endort et refroidit (protection contre l'oubli de l'éteindre). Si la température est supérieure à 400 degrés, il s'endort au bout de 10 minutes (pour préserver la piqûre). Le bip sonore lorsqu'il est allumé, les boutons sont enfoncés, enregistrés en mémoire, la température réglée est atteinte, il avertit trois fois avant de s'endormir (double bip) et lors de l'endormissement (cinq bips).

Évaluations des éléments : R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R indicateur -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Le transformateur et le pont de diodes sont sélectionnés en fonction de la tension d'alimentation et de la puissance du fer à souder utilisé. Pour moi c'est 24 V / 48 W. Pour obtenir +5 V, on utilise un stabilisateur linéaire 7805. Ou un transformateur avec un enroulement séparé est nécessaire pour alimenter la partie numérique avec une tension de 8-9 V. J'ai reçu une alimentation provenant d'un vieil ordinateur de marque - DELTAPOVER, impulsion générateur, 18 volts, 3 ampères, de la taille de deux paquets de cigarettes, fonctionne très bien, même sans glacière. 2. Transistor à effet de champ à la sortie PWM - n'importe lequel approprié (j'ai IRFZ44). 3. La première LED que j'ai rencontrée dans un magasin de radio, j'ai été déçu lorsque j'ai appelé chez moi et j'ai découvert que les segments de signalisation à l'intérieur n'étaient pas parallèles, donc la carte est devenue plus compliquée. Il est marqué sur le côté « BT-C512RD » et s'allume en vert. Vous pouvez utiliser n'importe quel ou trois indicateurs avec les ajustements appropriés sur la carte, et si l'anode est commune, alors le firmware (option du firmware ci-dessous). 4. Un bip avec un générateur intégré, connecte le + à la 14ème branche du méga, - à l'alimentation moins (pas sur le schéma ou la carte, car je l'ai inventé plus tard).

5. Fonction des boutons : S1 : Marche / -10°C S2 : +10°C S3 : Mémoire 1 S4 : Mémoire 2 S5 : Mémoire 3

Le firmware du contrôleur peut être réalisé à l’aide d’un programmateur externe ; le contrôleur est installé sur une prise ; je ne me suis pas soucié du J-tag. Lors du flashage du firmware, l'oscillateur RC interne 8 MHz du cristal est activé, dans AVR la valeur du bit « set » correspond au zéro logique, dans Pony-Prog cela ressemble à ceci :

Parlons maintenant du firmware. Parmi toutes celles qui ont eu lieu lors du développement, 2 dernières options sont pertinentes : 1. Pour les LED à cathode commune. 2. Pour les LED avec une anode commune.

Voici mon dessin terminé :

Une autre version

Télécharger les circuits imprimés (47 Ko). Téléchargements : 3214 Télécharger le firmware (versions mises à jour) (10 Ko). Téléchargements : 2838

eldigi.ru

Soudure simple MK936. Une simple station de soudure DIY

Il existe de nombreux schémas de différentes stations de soudage sur Internet, mais ils ont tous leurs propres caractéristiques. Certains sont difficiles pour les débutants, d'autres fonctionnent avec des fers à souder rares, d'autres encore ne sont pas terminés, etc. Nous avons mis l'accent spécifiquement sur la simplicité, le faible coût et la fonctionnalité, afin que tout radioamateur novice puisse assembler une telle station de soudage. Veuillez noter que nous disposons également d'une version de cet appareil avec des composants SMD !

A quoi sert une station à souder ?

Un fer à souder ordinaire, connecté directement au réseau, chauffe simplement en permanence avec la même puissance. Pour cette raison, le réchauffement prend beaucoup de temps et il n'y a aucun moyen de réguler la température à l'intérieur. Vous pouvez diminuer cette puissance, mais atteindre température stable et la répétabilité du soudage sera très difficile.Le fer à souder préparé pour la station de soudage est doté d'un capteur de température intégré, ce qui vous permet de lui appliquer une puissance maximale lors de l'échauffement, puis de maintenir la température en fonction du capteur. Si vous essayez simplement de réguler la puissance proportionnellement à la différence de température, soit elle se réchauffera très lentement, soit la température fluctuera de manière cyclique. En conséquence, le programme de contrôle doit nécessairement contenir un algorithme de contrôle PID. Dans notre station de soudage, nous avons bien sûr utilisé un fer à souder spécial et accordé une attention maximale à la stabilité de la température.


Station de soudage Simple Solder MK936

Caractéristiques

  1. Alimenté par une source de tension 12-24 V CC
  2. Consommation électrique, lorsqu'il est alimenté en 24 V : 50 W
  3. Résistance du fer à souder : 12ohm
  4. Temps pour atteindre le mode de fonctionnement : 1 à 2 minutes en fonction de la tension d'alimentation
  5. Écart de température maximal en mode stabilisation, pas plus de 5 degrés
  6. Algorithme de contrôle : PID
  7. Affichage de la température sur un indicateur à sept segments
  8. Type de chauffage : nichrome
  9. Type de capteur de température : thermocouple
  10. Capacité d'étalonnage de la température
  11. Réglage de la température à l'aide de l'écocodeur
  12. LED pour afficher l'état du fer à souder (chauffage/fonctionnement)

Diagramme schématique

Le schéma est extrêmement simple. Au cœur de tout se trouve le microcontrôleur Atmega8. Le signal de l'optocoupleur est envoyé à un amplificateur opérationnel à gain réglable (pour l'étalonnage), puis à l'entrée ADC du microcontrôleur. Pour afficher la température, un indicateur à sept segments avec une cathode commune est utilisé, dont les décharges sont activées via des transistors. En tournant le bouton de l'encodeur BQ1, la température est réglée et le reste du temps, la température actuelle est affichée. Lorsqu'elle est allumée, la valeur initiale est définie sur 280 degrés. Déterminant la différence entre le courant et la température requise, recalculant les coefficients des composants PID, le microcontrôleur chauffe le fer à souder par modulation PWM. Un simple stabilisateur linéaire 5V DA1 est utilisé pour alimenter la partie logique du circuit.


Diagramme schématique Soudure simple MK936

Circuit imprimé

Le circuit imprimé est simple face et comporte quatre cavaliers. Le fichier PCB peut être téléchargé en fin d’article.


Circuit imprimé. Face avant


Circuit imprimé. face arrière

Liste des composants

Pour assembler le circuit imprimé et le boîtier, vous aurez besoin des composants et matériaux suivants :

  1. BQ1. Encodeur EC12E24204A8
  2. C1. Condensateur électrolytique 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Condensateurs céramique X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Condensateur électrolytique 10V, 47uF
  5. DD1. Microcontrôleur ATmega8A-PU en boîtier DIP-28
  6. DA1. Stabilisateur L7805CV 5V en boîtier TO-220
  7. DA2. Amplificateur opérationnel LM358DT en boîtier DIP-8
  8. HG1. Indicateur à sept segments à trois chiffres avec une cathode commune BC56-12GWA. La carte fournit également siège comme un analogue bon marché.
  9. HL1. N'importe quelle LED indicatrice pour un courant de 20 mA avec un pas de broche de 2,54 mm
  10. R2, R7. Résistances 300 Ohm, 0,125W - 2 pcs.
  11. R6, R8-R20. Résistances 1kOhm, 0,125W - 13 pièces
  12. R3. Résistance 10kOhm, 0,125W
  13. R5. Résistance 100kOhm, 0,125W
  14. R1. Résistance 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Résistance ajustable 3296W 100kOhm
  16. VT1. Transistor à effet de champ IRF3205PBF en boîtier TO-220
  17. VT2-VT4. Transistors BC547BTA en boîtier TO-92 - 3 pcs.
  18. XS1. Borne pour deux contacts avec espacement des broches 5,08 mm
  19. Borne pour deux contacts avec espacement des broches 3,81 mm
  20. Borne pour trois contacts avec espacement des broches 3,81 mm
  21. Radiateur pour stabilisateur FK301
  22. Prise de boîtier DIP-28
  23. Prise de boîtier DIP-8
  24. Connecteur de fer à souder
  25. Interrupteur d'alimentation SWR-45 BW (13-KN1-1)
  26. Fer à souder. Nous en parlerons plus tard
  27. Pièces en plexiglas pour la carrosserie (fichiers de découpe en fin d'article)
  28. Bouton encodeur. Vous pouvez l’acheter ou l’imprimer sur une imprimante 3D. Fichier de téléchargement du modèle en fin d'article
  29. Vis M3x10 - 2 pièces.
  30. Vis M3x14 - 4 pièces.
  31. Vis M3x30 - 4 pièces
  32. Écrou M3 - 2 pièces.
  33. Écrou carré M3 - 8 pièces
  34. Rondelle M3 - 8 pièces
  35. Rondelle de blocage M3 - 8 pièces
  36. L'assemblage nécessitera également des fils d'installation, des attaches zippées et des gaines thermorétractables.

Voici à quoi ressemble un ensemble de toutes les pièces :


Ensemble de pièces pour le montage de la station de soudage Simple Solder MK936

Installation de circuits imprimés

Lors de l'assemblage d'un circuit imprimé, il est pratique d'utiliser le dessin d'assemblage :


Plan d'assemblage du circuit imprimé de la station de soudage Simple Solder MK936

Le processus d'installation sera montré et commenté en détail dans la vidéo ci-dessous. Notons seulement quelques points. Il est nécessaire de respecter la polarité des condensateurs électrolytiques, des LED et le sens d'installation des microcircuits. N'installez pas de microcircuits tant que le boîtier n'est pas complètement assemblé et que la tension d'alimentation n'a pas été vérifiée. Les circuits intégrés et les transistors doivent être manipulés avec précaution pour éviter de les endommager par l'électricité statique. Une fois la carte assemblée, elle devrait ressembler à ceci :


Assemblage de circuits imprimés pour station de soudage

Assemblage du boîtier et installation volumétrique

Le schéma de câblage ressemble à ceci :


Schéma de câblage de la station de soudage

C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'à alimenter la carte et à connecter le connecteur du fer à souder. Vous devez souder cinq fils au connecteur du fer à souder. Le premier et le cinquième sont rouges, les autres sont noirs. Vous devez immédiatement mettre une gaine thermorétractable sur les contacts et étamer les extrémités libres des fils. Les fils rouges courts (de l'interrupteur à la carte) et longs (de l'interrupteur à la source d'alimentation) doivent être soudés aux interrupteur d'alimentation. Ensuite, l'interrupteur et le connecteur peuvent être installés sur le panneau avant. Veuillez noter que l'interrupteur peut être très difficile à enclencher. Si nécessaire, modifiez la face avant avec un fichier !



La prochaine étape consiste à assembler toutes ces pièces. Il n'est pas nécessaire d'installer le contrôleur, l'amplificateur opérationnel ou la vis sur le panneau avant !


Assemblage du boîtier de la station de soudage

Micrologiciel et configuration du contrôleur

Vous pouvez trouver le fichier HEX du micrologiciel du contrôleur à la fin de l'article. Les fusibles doivent rester réglés en usine, c'est-à-dire que le contrôleur fonctionnera à une fréquence de 1 MHz à partir de l'oscillateur interne. La première activation doit être effectuée avant d'installer le microcontrôleur et l'amplificateur opérationnel sur la carte. Servir pression constante Alimentation de 12 à 24 V (le rouge doit être « + », noir « - ») au circuit et vérifiez qu'entre les broches 2 et 3 du stabilisateur DA1 il y a une tension d'alimentation de 5 V (broches du milieu et de droite). Après cela, coupez l'alimentation et installez les puces DA1 et DD1 dans les sockets. En même temps, surveillez la position de la clé à puce, rallumez la station de soudage et assurez-vous que toutes les fonctions fonctionnent correctement. L'indicateur affiche la température, l'encodeur la modifie, le fer à souder chauffe et la LED signale le mode de fonctionnement. Ensuite, vous devez calibrer la station de soudage. La meilleure option pour l'étalonnage est d'utiliser un thermocouple supplémentaire. Il est nécessaire de régler la température souhaitée et de la contrôler sur la pointe à l'aide d'un appareil de référence. Si les lectures diffèrent, ajustez à l'aide de la résistance d'ajustement multitours R4. Lors du réglage, n'oubliez pas que les lectures de l'indicateur peuvent différer légèrement de la température réelle. Autrement dit, si vous réglez, par exemple, la température sur « 280 » et que les indications de l'indicateur s'écartent légèrement, alors, selon l'appareil de référence, vous devez atteindre exactement une température de 280°C. un à portée de main instrument de mesure, vous pouvez ensuite régler la résistance à environ 90 kOhm, puis sélectionner la température expérimentalement. Une fois la station de soudage vérifiée, vous pouvez installer soigneusement le panneau avant afin que les pièces ne se fissurent pas.


Assemblage de la station de soudage

Assemblage de la station de soudage

Vidéo de travail

Nous avons fait une courte revue vidéo …. Et vidéo détaillée, qui montre le processus de construction :

Conclusion

Cette simple station de soudage changera considérablement votre expérience de soudage si vous avez déjà soudé avec un fer à souder filaire ordinaire. Voici à quoi cela ressemble une fois l'assemblage terminé. Il faut dire encore quelques mots sur le fer à souder. C'est le fer à souder le plus simple doté d'un capteur de température. Il dispose d'un radiateur nichrome ordinaire et de l'embout le moins cher. Nous vous recommandons d'acheter immédiatement un embout de remplacement. Tout modèle ayant un diamètre extérieur de 6,5 mm, un diamètre intérieur de 4 mm et une longueur de tige de 25 mm fera l'affaire.


Fer à souder démonté avec panne de rechange

Téléchargements

Circuit imprimé au format Sprint LayoutFirmware pour microcontrôleurFichier pour découper du plexiglasModèle de poignée d'encodeur pour impression 3D

MISE À JOUR

Les fichiers publiés ci-dessus sont obsolètes. DANS version actuelle Nous avons mis à jour les dessins pour découper le plexiglas, fabriquer le circuit imprimé, et avons également mis à jour le micrologiciel pour supprimer l'indicateur scintillant. Veuillez noter que pour nouvelle version firmware, vous devez activer CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 et SPIEN (c'est-à-dire modifier les paramètres standard) Carte de circuit imprimé au format Sprint Layout V1.1 Firmware pour microcontrôleur V1.1 Fichier pour découper le plexiglas V1 .1

Cette station de soudage peut également être achetée en kit pour auto-assemblage dans notre magasin et chez nos partenaires GOOD-KITS.ru et ROBOTCLASS.ru.

Un fer à souder est l'outil principal pour ceux qui sont au moins connectés d'une manière ou d'une autre à l'électronique. Mais la plupart des fers à souder ordinaires ne conviennent qu'aux casseroles à souder ; un fer à souder plus ou moins normal avec un thermostat et des pannes remplaçables n'est pas bon marché, et il n'y a rien à dire sur les stations de soudage. Je propose d'assembler une station de soudage simple dont la fonctionnalité n'est pas très différente de celle de série.

Schème

Le microcontrôleur fonctionne comme un thermostat : il reçoit les données du convertisseur thermique et contrôle le transistor, qui à son tour allume le radiateur. La température réglée et actuelle du fer à souder est affichée sur un indicateur à sept segments. Les boutons S1-S4 permettent de régler la température par pas de 100°C et 10°C, S5-S6 - pour allumer et éteindre la station (mode veille), S7 - commute le mode d'affichage de la température : la température actuelle ou la définissez-en un (dans ce mode, il peut être modifié). Le fonctionnement du radiateur est indiqué par la LED1. En cas de panne de courant, la dernière température réglée est stockée dans la mémoire non volatile EEPROM et lors de la prochaine mise sous tension, la station commence à chauffer à cette température.
Détails
La station utilise un transformateur réseau 18V 40W, tout pont de diodes capable de supporter un courant de 2A et une tension inverse de 30V, par exemple KTs410. Le stabilisateur de tension intégré 7805 doit être vissé sur un radiateur au moins de la taille d'une boîte d'allumettes. Les condensateurs de filtrage C1 sont électrolytiques à 100-500 μF, C2 peut être retiré si vous le souhaitez. Indicateur - tout indicateur à trois chiffres avec indication dynamique et anode commune, il est préférable de le cacher derrière un filtre lumineux. Résistances de limitation de courant R8-R11 avec une résistance de 330 Ohm-1 kOhm. Boutons S1-S6 sans verrouillage, de préférence tactiles, S7 - interrupteur à bascule ou bouton, mais avec verrouillage. Résistances R1-R7 - toutes, avec une résistance de 10 kOhm-100 kOhm. Le transistor T1 est un MOSFET à canal N contrôlé par un niveau logique, tension admissible drain-source d'au moins 25 V et courant d'au moins 3 A, par exemple : IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709, etc. Microcontrôleur ATmega8 avec n'importe quel suffixe et boîtier (sur le schéma il y a des numéros de broches pour le boîtier DIP). Parmi les fusibles, on change uniquement CKSEL : réglé sur générateur interne 8 MHz CKSEL3...0=0100, ne touchez pas au reste. Ce schéma ne nécessite aucune configuration et fonctionne immédiatement (s'il est correctement assemblé).

Fer à souder

Le circuit prévoit l'utilisation de fers à souder utilisés dans les stations de soudage produites commercialement, par exemple Lukey ou AOYUE. Ces fers à souder sont vendus comme pièces de rechange et sont légèrement plus chers que les fers à souder en pot mentionnés précédemment. La principale différence qui nous préoccupe est le type de capteur de température, il peut s'agir d'une thermistance ou d'un thermocouple. Il nous faut le premier. Ce type de convertisseur convient aux fers à souder contenant de la céramique à l'intérieur. un élément chauffant HAKKO 003 (HAKKO A1321). Un exemple d'un tel fer à souder est utilisé dans les stations de soudage Lukey 868, 852D+, 936, etc. Ce fer à souder est plus cher, mais est considéré comme de meilleure qualité.

Enfin

Les fers à souder Lukey ont un connecteur PS/2 pour connecter la station, tandis qu'AOYUE a un connecteur similaire à l'ancien connecteur soviétique pour connecter un magnétophone. Vous pouvez trouver leur brochage sur Internet, ou vous pouvez simplement couper le connecteur et le souder directement à la carte. Pour savoir quel fil est lequel, vous pouvez mesurer la résistance : le radiateur aura environ 3 ohms et la thermistance aura environ 50 ohms (à température ambiante).
Presque tous les fers à souder modernes pour stations de soudage ont la capacité de mettre la panne à la terre ; utilisez-la pour protéger les pièces soudées des décharges statiques.

Et voici ce qui s'est passé

Tout a été soudé à l'aide d'EPSN avec une bobine enroulée autour de la pointe fil de cuivre. Je n’avais alors pas pensé à la miniaturisation.





L'intérieur a été photographié il y a deux ans, lors de sa première fabrication, les lecteurs attentifs pourront donc remarquer un relais (remplacé par un transistor) et un convertisseur thermocouple (résistances rouges et trimmer dans le coin inférieur gauche).

Tout radioamateur qui se respecte et respecte son travail s'efforce d'avoir à portée de main tous les outils nécessaires. Bien entendu, on ne peut pas se passer d’un fer à souder. Aujourd'hui, les radioéléments et les pièces qui nécessitent le plus souvent une attention, une réparation, un remplacement et, par conséquent, le recours à la soudure ne sont plus les cartes massives qu'elles étaient. Les pistes et les conclusions se font plus fines, les éléments eux-mêmes deviennent plus sensibles. Vous n'avez pas seulement besoin d'un fer à souder, mais d'une station de soudage complète. La capacité de surveiller et de réguler la température et d’autres paramètres du processus est nécessaire. Dans le cas contraire, il existe un risque de dommages matériels graves.

Un fer à souder de haute qualité n'est pas le plaisir le moins cher, encore moins une station. Par conséquent, de nombreux amateurs souhaitent savoir comment fabriquer des stations de soudage de leurs propres mains. Pour certains, il s’agit même non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de leur fierté, de leur niveau et de leurs compétences. Quel genre de radioamateur est celui qui ne peut pas mettre en œuvre la chose la plus nécessaire : une station de soudage ?

Aujourd'hui, de nombreuses options pour les circuits et les pièces nécessaires à la fabrication d'une station de soudage de vos propres mains sont largement disponibles. La station de soudage s'avère finalement numérique, puisque les circuits prévoient la présence d'un microcontrôleur programmable numérique.

Vous trouverez ci-dessous un schéma populaire parmi les radioamateurs. Ce système est considéré comme l’un des plus simples à mettre en œuvre et en même temps fiable.

Le principal outil de travail d’une station de soudage est évidemment un fer à souder. Si vous n'avez même pas besoin d'acheter de nouvelles pièces pour d'autres pièces, mais que vous utilisez celles qui conviennent à votre arsenal, vous avez besoin d'un bon fer à souder. En comparant les prix et les caractéristiques, beaucoup mettent en avant les fers à souder Solomon, ZD (929/937), Luckey. Ici, vous devez choisir en fonction de vos besoins et de vos souhaits.

Généralement, ces fers à souder sont équipés d'un radiateur en céramique et d'un thermocouple intégré, ce qui simplifie grandement le processus de mise en œuvre d'un thermostat. Les fers à souder de ces fabricants sont également équipés d'un connecteur adapté au raccordement à la station. Il n’est donc pas nécessaire de refaire le connecteur.

Lorsqu'un fer à souder est sélectionné pour une station de soudage, en fonction de sa puissance et de sa tension d'alimentation, les éléments suivants sont sélectionnés : un pont de diodes approprié pour le circuit et un transformateur. Pour obtenir une tension de +5V, vous avez besoin d'un stabilisateur linéaire avec un bon dissipateur thermique. Ou, en option, un transformateur d'une tension de 8-9V avec un enroulement séparé pour alimenter la partie numérique du circuit.

L'option optimale de microcontrôleur pour assembler une station de soudage est l'ATmega8. Il dispose d'une mémoire programmable intégrée, d'un ADC et d'un oscillateur RC calibré.

En sortie PWM, l'IRLU024N s'est révélé être un bon transistor à effet de champ. Ou vous pouvez prendre n'importe quel autre analogue approprié. Le transistor spécifié ne nécessite pas de radiateur.

Le schéma montre 2 LED pour indiquer les modes de fonctionnement. Vous pouvez les remplacer par un bicolore. De plus, en fonction uniquement de vos propres préférences, vous pouvez installer ou non des indicateurs sonores qui retentissent lorsque vous appuyez sur les boutons. Cela n'affectera pas la fonctionnalité de la station de soudage ni l'exécution de ses tâches principales.

Lors de l'assemblage de tels circuits, des radioéléments de fabrication soviétique, périmés mais utilisables, peuvent être utilisés avec succès.

Certains d'entre eux peuvent nécessiter une certaine modernisation afin de les synchroniser et de les adapter avec d'autres composants. Mais le seul critère selon lequel vous devez choisir est de savoir si les valeurs nominales sont conformes aux exigences nécessaires du circuit. Ainsi, des transformateurs de type TS-40-3, auparavant installés dans les platines vinyles, peuvent être utilisés.

Objectif des boutons. Options du micrologiciel

Les boutons de la station de soudage auront les fonctions suivantes :

  • U6.1 et U7 sont responsables de la modification de la température : en conséquence, U6.1 réduit la valeur définie de 10 degrés et U7 l'augmente ;
  • U4.1 est responsable de la programmation des modes de température P1, P2, P3 ;
  • les boutons U5, U8 et U3.1 sont responsables des modes individuels, respectivement : P1, P2 et P3.

De plus, au lieu de boutons, un programmateur externe peut être connecté pour flasher le micrologiciel du contrôleur. Ou un micrologiciel en circuit est en cours d'exécution. Le réglage des réglages de température est facile. Vous ne pouvez pas flasher l'EEPROM, mais simplement connecter la station avec la touche U5 enfoncée, de sorte que les valeurs de tous les modes seront égales à zéro. D'autres réglages sont effectués à l'aide de boutons.
Lors du flashage du firmware, vous pouvez configurer différentes valeurs de contrôle de température. Le pas peut être de 10 degrés ou de 1 degré, selon vos besoins.

Régulateur de température pour fers à souder basse tension

Pour ceux qui commencent tout juste leurs expériences en génie électrique, l'assemblage d'un circuit quelque peu simplifié peut servir en quelque sorte de formation.

En fait, il s'agit également d'une station de soudage à faire soi-même, mais avec des capacités quelque peu limitées, puisqu'un microcontrôleur différent sera utilisé ici. Une telle station pourra alimenter aussi bien les fers à souder basse tension standards avec une tension de 12V, que les copies faites à la main, comme les micro-fers à souder assemblés sur la base d'une résistance. Le circuit d'une station de soudage artisanale est basé sur le système régulateur d'un fer à souder réseau.

Le principe de fonctionnement est d'ajuster les valeurs de puissance d'entrée en sautant des périodes. Le système fonctionne selon un système de nombres hexadécimaux et comporte donc 16 niveaux de régulation.

Tout est contrôlé par un seul bouton « +/- ». En fonction du nombre de fois que vous appuyez et du signe, le saut de périodes sur le fer à souder diminue ou augmente, et les lectures augmentent ou diminuent en conséquence. Le même bouton est utilisé pour éteindre l'appareil. Il faut maintenir «+» et «-» en même temps, puis l'indicateur clignotera, le régulateur s'éteindra et le fer à souder refroidira. L'appareil s'allume de la même manière. En même temps, il « se souvient » du moment où l’arrêt s’est produit.

Station de soudure numérique. Pourquoi est-il nécessaire et quels sont ses avantages ? Il y a plusieurs raisons : certaines personnes en ont assez des traces qui s'écaillent, certaines personnes chauffent le fer à souder avec un briquet ou au gaz parce qu'elles ne peuvent pas souder une pièce massive, certaines personnes ont une spirale qui traverse le corps et reçoivent un choc électrique, certaines personnes les gens ont besoin de contrôler très précisément la température de la panne du fer à souder et qui veulent simplement passer à une base d'éléments SMD moderne.

Quelle est la différence entre une station à souder et un fer à souder ordinaire, voire un fer à souder avec régulateur ? Dans la station de soudage, il y a, selon nos termes, un feedback. Lorsque la pointe touche une pièce massive, la température de la pointe chute et la tension à la sortie du thermocouple diminue en conséquence. Cette chute de tension, amplifiée par l'ampli-op, est envoyée au microcontrôleur, et il fournit immédiatement plus de puissance au radiateur, augmentant la température de la pointe (plus précisément, la tension à la sortie de l'ampli-op) au niveau enregistré en mémoire. Après avoir lu cet article, rassemblé le matériel nécessaire, et sans oublier de flasher d'abord le contrôleur, vous utiliserez pour la dernière fois vos vieux fers à souder ennuyeux et imparfaits, passant à un niveau plus professionnel de circuits de soudure. Je présente donc à votre attention une station de soudure numérique maison. Fonctionnellement, le circuit se compose de deux parties : une unité de commande et une unité d'indication.

Dans la version de l'auteur, le stabilisateur 7805 est connecté à un pont de diodes dont la sortie va chauffer le fer à souder, mais il y a un minimum de 24 volts. Par conséquent, il est préférable d'utiliser à ces fins un enroulement de tension plus basse du transformateur, si disponible, ou une source d'alimentation séparée, pour laquelle j'ai utilisé un chargeur de téléphone mobile. Si le chargeur produit un 5 volts stable, vous pouvez alors refuser d'utiliser un stabilisateur.


Presque toutes les pièces sont placées sur une seule planche. et firmware extrait du site radiokot. Vous pouvez les télécharger dans les archives. Le pont de diodes et le condensateur électrolytique sont situés à l'extérieur de la carte. Au centre du pont de diodes se trouve un trou avec lequel il est fixé au corps de la station de soudage. L'électrolyte est soudé directement dessus.


Équipement : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, poudre libre, indicateur LED à trois chiffres et sept segments A-563G-11, cinq boutons d'horloge (trois possibles) et un bip de cinq volts avec générateur intégré. Évaluations des éléments :

R1 - 1M
R2-1k
R3 - 10 000
R4-82k
R5-47k
R7, R8 - 10k
Indicateur R -0,5k
C3-1000mF/50v
C2-200mF/10v
C-0,1 mF
T1 - IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

J'ai utilisé différents ponts de diodes, l'essentiel était de tirer du courant. Transformateurs - TS-40. Certes, je ne connecte qu'une moitié du transformateur, donc il chauffe, mais il fonctionne depuis quelques années. En principe, vous pouvez en utiliser un simple, avec une réserve de marche, pour éviter l'utilisation de refroidisseurs. Dans ce cas, il sera possible d'utiliser un boîtier en plastique compact et peu coûteux. Le plus du bip est connecté à la 12ème broche du microcontrôleur (ou à la 14ème si le contrôleur est utilisé dans un boîtier DIP). Le négatif est connecté à la masse.


Caractéristiques techniques de la station de soudage. Température de 50 à 500 degrés, (chauffage à 260 degrés pendant environ 30 secondes), deux boutons +10 degrés et -10 degrés de température, trois boutons mémoire - appui long (jusqu'à clignoter) - mémorisation de la température réglée (EE), court - régler la température à partir de la mémoire. Après la mise sous tension, le circuit est en mode veille, après avoir appuyé sur le bouton, l'installation de la première cellule mémoire est allumée. Lorsque vous allumez pour la première fois, la température en mémoire est de 250, 300, 350 degrés. La température réglée clignote sur l'indicateur, puis la température de la pointe s'allume puis s'allume avec une précision de 1*C en temps réel (après chauffage, elle saute parfois de 1 à 2*C en avant, puis se stabilise et saute occasionnellement de +-1 *C). 1 heure après la dernière manipulation des boutons, il s'endort et se refroidit (en fait, il peut s'évanouir plus tôt). Si la température est supérieure à 400*C, il s'endort au bout de 10 minutes (pour préserver la piqûre). Le bip sonore lorsqu'il est allumé, les boutons sont enfoncés, enregistrés en mémoire, la température réglée est atteinte, il avertit trois fois avant de s'endormir (double bip) et lors de l'endormissement (cinq bips). Après l'assemblage, la station de soudage doit être calibrée. Il est calibré à l'aide du trimmer R5 et d'un thermocouple, fourni avec de nombreux multimètres. J'ai le DT-838. Je l'ai vérifié avec un thermocouple industriel. J'ai été satisfait de l'exactitude des lectures.

Fusées :


Parlons maintenant des fers à souder. Dans notre station faite maison, vous pouvez utiliser les fers à souder des stations de soudage différents fabricants. Dans ma version j'utilise le ZD-929 à 24 Volts et 48 Watts.


Voici le brochage de son connecteur :


Et LUKEY, je ne connais pas le modèle, mais aussi pour ce voltage :


Plus tard, il s'est avéré que LUKEY était nettement inférieur en qualité et en puissance. Durant sa courte période de fonctionnement, le thermocouple s'est envolé. De plus, il est plus faible que le ZD-929. Le connecteur de trappe est le même qu'un ordinateur PS/2, je l'ai donc immédiatement coupé et remplacé par RSh2N-1-17. Ce sera plus fiable ainsi.


La résistance du chauffage est de 18 Ohms, la résistance du thermocouple est de 2 Ohms. La polarité du thermocouple doit être respectée. "+" du thermocouple va à R3, "-" à la masse. La polarité du thermocouple peut être déterminée avec un testeur en le réglant à 200 mV et en chauffant le fer à souder avec un briquet. Nous sommes donc passés au dernières technologies d'installation, et ensuite ?Vous devez maintenant lire les règles de fonctionnement, afin de ne pas gâcher des piqûres coûteuses mais durables.

1. Les pannes à souder multicouches ne nécessitent (et ne permettent) aucun affûtage.

2. Injustifiable chaleur raccourcit la durée de vie de la pointe. Utilisez la température la plus basse possible.

3. Le nettoyage délicat de la panne des dépôts de carbone s'effectue avec une éponge de cellulose humide, car les oxydes et les carbures de soudure et les flux peuvent former une contamination sur la panne, entraînant une détérioration de la qualité de la soudure et une réduction du transfert de chaleur.

4. À opération continue, au moins une fois par semaine, il est nécessaire de retirer la pointe et de la nettoyer complètement des oxydes. La soudure sur la panne doit rester même à froid.

5. Il est inacceptable d'utiliser des flux agressifs contenant des chlorures ou des acides. Utilisez des flux de colophane.

Quelques mots sur "l'éponge de cellulose douce". Vous devez l'acheter au même endroit où vous avez acheté le fer à souder. Mais ne vous précipitez pas pour y enfoncer la panne. Avant cela, vous devez la mouiller, en raison de laquelle elle va gonfler et l'essorer. L'éponge est maintenant prête à l'emploi. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser une serviette en coton au lieu d'une éponge.

Nous arrivons ici à la fin. Maintenant, la partie la plus intéressante – les photos des appareils finis.
Station faite maison :


Mise à niveau vers les pointes incurvées de l'usine radio locale ZD-929 dans un support de deux disques durs :


Lukey dans un stand acheté. Visuellement, le support est similaire à un support similaire de Pace (c'est ce pour quoi j'ai craqué lors de la commande), mais au lieu de métal moulé, il y a du plastique :


Le design a été assemblé et testé par : Troll

Discutez de l'article STATION DE SOUDAGE MAISON

Station de soudure DIY. Comment assembler une station de soudage avec un sèche-cheveux pour peu d'argent.


Il est souvent nécessaire de réparer des appareils comportant des composants CMS (téléphones, radios, modules divers), etc. Le même connecteur USB sur un téléphone (comme cela arrive souvent) n'est pas si facile à ressouder avec un fer à souder ordinaire sans dommage. Il est donc temps de commencer à assembler la station de soudage.


Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux composants qui seront nécessaires pour assembler une « station de soudage économique ».

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Le schéma est primitif. L'auteur suggère également source firmware en C++.
Le circuit imprimé de l'auteur est conçu pour les résistances et condensateurs CMS. J'ai décidé de le refaire pour les composants de sortie (partiellement). J'ai séparé la partie haute tension de carte principale et je l'ai assemblé séparément.



J'ai transféré le circuit imprimé sur PCB en utilisant la technologie « LUT » et je l'ai gravé avec du chlorure ferrique. J'ai installé le transistor qui contrôle la turbine sur le pistolet à air chaud, KT805, et j'ai pris soin de l'installer sur un petit dissipateur thermique.


Puisqu'il s'agit d'une « version économique », j'ai décidé de ne pas acheter le boîtier, mais de le fabriquer moi-même. J'avais un boîtier qui traînait, en plastique assez épais et de bonne qualité, provenant d'un vieux téléviseur allemand, et j'ai décidé de couper les murs et d'en assembler un boîtier pour une "station de soudure". Tout a l'air plutôt bien.



J'ai coupé les LED du panneau avant pour qu'elles ne dépassent pas.


Je n'ai pas non plus acheté de fer à souder. J'avais un «pistolet à fer à souder» chinois avec un radiateur grillé et une poignée de fer à souder soviétique. J'ai juste pris le manchon - qui maintient la pointe et le radiateur du "fer à souder - pistolet" - et je les ai connectés ensemble avec la poignée, j'ai acheté un radiateur avec un thermocouple et je l'ai inséré dedans.




J'ai reçu le transformateur d'un magnétophone soviétique de 25 volts, et il est tout à fait adapté en termes de puissance. Le pont de diodes a été assemblé à partir de diodes KD202. J'ai également installé un refroidissement actif (ventilateur d'extraction).



Si vous regardez mon assemblage de planche sur la photo, vous verrez une pièce qui n'est pas dans les joints d'origine. C'est mon "multivibrateur". Pourquoi est-il nécessaire là-bas ? Ehh.. Je l'ai installé pour un buzzer (couineur) car je n'avais pas de buzzer avec générateur intégré, et je voulais vraiment un bip. En fait, je ne vous recommande pas de faire ça ! C'est beaucoup d'hésitation supplémentaire. Il est plus facile d'acheter un buzzer avec un générateur intégré.
Il faut tenir compte du fait que l'auteur a divisé l'alimentation électrique en numérique et électrique. Ceci est nécessaire pour que le microcontrôleur ne subisse aucune interférence ni aucune interférence de la partie puissance. Donc dans le circuit il y a DEUX TERRE et la partie numérique est alimentée par une alimentation 5 volts stabilisée séparée. Comme l'auteur, j'ai également décidé d'utiliser Chargeur depuis un téléphone portable.


Nous prenons le programmeur AVR UsbAsp. Nous le connectons au PC et au microcontrôleur.

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