Nous arrivons ici aux problèmes carte mère ordinateur. IMPORTANT! Contrairement à toutes les autres pannes de composants, dans ce cas, nous n'avons pas un seul programme dans notre arsenal qui pourrait clairement « indiquer » que nous avons un problème de carte mère.

Parmi les outils à notre disposition figurent : le bon sens, l'observation, la capacité de raisonner logiquement et - l'expérience qui vient avec le temps :) Par conséquent, avant de le jeter à la décharge, complètement appareil fonctionnel, assurez-vous de faire au moins tout ce qui sera décrit dans les articles suivants traitant des problèmes de carte mère.

Alors commençons :) Très souvent, la cause de ces problèmes sont des condensateurs qui ont perdu de leur capacité ou sont "gonflés".

Les symptômes de divers « problèmes » associés à des condensateurs défectueux sur la carte peuvent être différents. Dans le pire des cas, l'ordinateur ne s'allumera tout simplement pas. Plus précisément, à l'exception de la rotation de tous les ventilateurs disponibles, il ne montrera aucun signe de « vie ». Aussi, le PC peut ne pas s'allumer du premier coup ou après un certain nombre de tentatives (lorsque les condensateurs chauffent suffisamment).

Si les problèmes de carte mère sont suffisamment graves, il est possible redémarrage spontané ordinateur (associé à divers nœuds recevant une basse tension en raison de la perte de capacité des condensateurs). Toutes sortes de « gels » du système d'exploitation sont possibles.

Pour être honnête, il convient de noter qu'il existe parfois des cas de cartes mères sur lesquelles se trouvent toute une série d'éléments enflés et ces cartes continuent de fonctionner de manière stable. Dans ce cas, il faut peut-être suivre la règle d'or d'un véritable administrateur : " Travaux? - Ne pas toucher!" :)

Si vous rencontrez toujours les symptômes décrits ci-dessus, poursuivez votre lecture.

Les condensateurs gonflés sur la carte mère ressemblent à ceci :

Des problèmes de carte mère peuvent en être la cause. Pour plus de clarté, regardons une autre photo ci-dessous.

À gauche, nous voyons un condensateur normal et à droite, un condensateur « gonflé ». Ce sont ces éléments instables qui posent souvent des problèmes carte mère. Ils peuvent être facilement détectés en inspectant soigneusement le tableau. A la palpation (au toucher) :) un tel condensateur aura un léger gonflement sur le dessus, tandis que le travailleur ressentira une petite dépression au même endroit.

Les condensateurs servent à lisser tension électrique dans les bus d'alimentation du calculateur. Ils chargent et, si nécessaire, déchargent, libérant une partie de la charge accumulée. La tâche des condensateurs situés dans les circuits d'alimentation (ou parmi d'autres éléments de phase) est d'absorber les surtensions excessives et de la reconstituer lors d'un « retrait » de la charge précédemment accumulée.

Ils sont remplis d'électrolyte liquide. Si la cellule fonctionne de manière instable, l’électrolyte peut simplement « bouillir » et s’échapper de la coque du condensateur.

Dans les cas les plus « cliniques », la coque de protection « explose » simplement, projetant l'électrolyte.

À problèmes similaires ah, avec la carte mère, tu dois le faire avec précaution inspection visuelle pour la présence de condensateurs gonflés « qui fuient » non seulement sur le dessus, mais également aux endroits de contact directement avec la carte. Il existe des cas où de l'électrolyte fuit par le bas de la cellule, ce qui peut également entraîner des problèmes avec la carte mère.

Dans de tels cas, en règle générale, cela est effectué en utilisant des bons connus de capacité similaire (ou supérieure). Le remplacement implique une banale ressoudage de ceux-ci :)

Note: La capacité des condensateurs se mesure en farads. Après un examen attentif, vous trouverez sa désignation numérique sur son corps et l'abréviation - (Mkf) ou (Mk).

Quelle est la cause de tous les problèmes de carte mère d’ordinateur que nous avons répertoriés ci-dessus ? En règle générale, cela est souvent associé à une surchauffe prolongée (sortie d'air chaud mal organisée ou totalement absente).

Le temps moyen entre les pannes d'un condensateur électrolytique traditionnel est de 2 000 à 5 000 heures. De plus, avec l’augmentation de la température environnement ce temps est fortement réduit. Tirez vos propres conclusions, comme on dit :)

Recommandations : Effectuez une maintenance préventive et inspectez votre ordinateur plus souvent pour éliminer la poussière accumulée à l'intérieur unité système. Assurez-vous que tous les ventilateurs installés à l'intérieur du boîtier fonctionnent correctement ? Si nécessaire, installez des

De plus, la cause de tels problèmes sur la carte mère peut être une mauvaise qualité source de courant. Une mauvaise qualité peut éventuellement causer les problèmes décrits ci-dessus. Rappelez-vous la règle : V bon ordinateur doit rester debout bon bloc nutrition!

Bien sûr, si vous achetez une carte mère d'un fabricant inconnu pour 30 $, rien ne garantit que ce soit la même chose. Fabricant chinois Je n'ai pas économisé sur les composants (en particulier sur les condensateurs) et je n'ai pas soudé ceux de mauvaise qualité et de faible capacité, qui tomberont en panne après quelques mois de fonctionnement.

Ce serait également une bonne idée de savoir comment tester les condensateurs à l'aide d'un multimètre.

De nos jours, il existe un grand nombre de cartes mères sur le marché équipées de condensateurs à semi-conducteurs.

Ils n'ont pas de « pétales » sur le dessus, caractéristiques des liquides. Leur corps est constitué d'un matériau solide et homogène.

Au lieu d'un électrolyte liquide, ils utilisent un polymère organique conducteur spécial. Leur durée de vie moyenne est d'environ 50 000 heures. En même temps, ils permettent de réduire fortement le coefficient problèmes typiques carte mère, car ils sont eux-mêmes beaucoup plus fiables en fonctionnement et plus résistants aux conditions environnementales.

Avec des articles, nous avons commencé à nous familiariser avec l'art de guérir les alimentations informatiques. Continuons cette activité passionnante et examinons attentivement leur partie haute tension.

Vérification de la partie haute tension de l'alimentation

Après avoir inspecté la carte et restauré la soudure, vous devez vérifier le fusible avec un multimètre (en mode mesure de résistance).

J'espère que vous avez bien compris et mémorisé les règles de sécurité, dit plus tôt !

S'il grille, cela indique généralement un dysfonctionnement de la partie haute tension.

Le plus souvent, un dysfonctionnement d'un fusible est visible (s'il est en verre) visuellement : il est « sale » à l'intérieur (« la saleté » est un fil de plomb évaporé).

Parfois, le tube de verre se brise en morceaux.

Dans ce cas, vous devez vérifier (avec le même testeur) le bon fonctionnement des diodes haute tension, des transistors de touche d'alimentation et du transistor de puissance de la source de tension de veille. Les transistors de puissance de la partie haute tension sont généralement situés sur un radiateur commun.

Lorsqu'un fusible saute, les bornes collecteur-émetteur « sonnent » souvent court-circuitées, et vous pouvez le vérifier sans dessouder le transistor. Avec les transistors à effet de champ, la situation est un peu plus compliquée.

Vous pouvez lire comment vérifier les transistors à effet de champ et bipolaires.

La partie haute tension est située dans la partie de la carte où se trouvent les condensateurs haute tension (ils sont plus gros en volume que les condensateurs basse tension). Ces condensateurs indiquent leur capacité (330 - 820 µF) et leur tension de fonctionnement (200 - 400 V).

Ne soyez pas surpris que la tension de fonctionnement puisse être égale à 200 V. Dans la plupart des circuits, ces condensateurs sont connectés en série, leur tension de fonctionnement totale sera donc égale à 400 V. Mais il existe aussi des circuits avec un condensateur pour une tension de fonctionnement de 400 V (voire plus) .

Il arrive souvent qu'avec éléments de puissance Les condensateurs électrolytiques tombent en panne - à la fois à basse tension et à haute tension (haute tension - moins souvent).

Dans la plupart des cas, cela est clairement visible : les condensateurs gonflent, le couvercle supérieur ils éclatent.

Dans les cas les plus graves, de l'électrolyte s'en échappe. Il éclate pour une raison, mais aux endroits où son épaisseur est moindre.

Cela a été fait spécifiquement pour se contenter d’un « peu d’effusion de sang ». Cela n'avait jamais été fait auparavant, et lorsque le condensateur a explosé, ses entrailles étaient dispersées au loin. Et avec une coque monolithique en aluminium, il était possible de porter un coup sérieux au front.

Tous ces condensateurs doivent être remplacés par des condensateurs similaires. Les traces d'électrolyte sur la carte doivent être soigneusement éliminées.

Condensateurs électrolytiques de l'alimentation et ESR

Nous vous rappelons que les alimentations utilisent des condensateurs spéciaux basse tension à faible ESR (équivalent résistance en série, EPS).

Des cartes similaires sont installées sur les cartes mères des ordinateurs.

Vous pouvez les reconnaître grâce à leurs marques.

Par exemple, un condensateur à faible ESR de CapXon est étiqueté « LZ ». Un condensateur « normal » ne porte pas les lettres LZ. Chaque entreprise produit un grand nombre de divers types condensateurs. Valeur ESR exacte type spécifique Le condensateur peut être trouvé sur le site Web du fabricant.

Les fabricants d'alimentations électriques économisent souvent sur les condensateurs en utilisant des condensateurs conventionnels, qui ont un ESR plus élevé (et sont moins chers). Parfois, ils écrivent même « Low ESR » sur les boîtiers des condensateurs.

C'est un canular, et il est préférable de remplacer immédiatement ces meilleurs condensateurs..

Dans le mode le plus difficile, les condensateurs de filtrage fonctionnent sur les bus +3,3 V, +5 V, +12 V, car des courants importants les traversent.

Il existe également des cas « ignobles » où les condensateurs sèchent avec le temps sans grande capacité dans la source de tension de veille. Dans le même temps, leur capacité diminue et l'ESR augmente.

Ou bien la capacité diminue légèrement, mais l'ESR augmente considérablement. En même temps, non changements externes il se peut qu'il n'y ait pas de forme, car leurs dimensions et leur capacité sont petites.

Cela peut entraîner une modification de la tension de la source de secours. S'il est inférieur à la normale, l'onduleur principal de l'alimentation électrique ne s'allumera pas du tout.

S'il est plus élevé, l'ordinateur tombera en panne et se bloquera, car certains composants de la carte mère sont sous cette tension particulière.

La capacité peut être mesurée.

Cependant, la plupart des testeurs ne peuvent mesurer que des capacités allant jusqu'à 20 µF, ce qui n'est clairement pas suffisant..

Notez qu'il est impossible de mesurer l'ESR avec un testeur standard.

Vous avez besoin d'un compteur ESR spécial !

Pour les condensateurs de grande capacité, l'ESR peut avoir une valeur de dixièmes et centièmes d'Ohm, pour les petits condensateurs - dixièmes ou unités d'Ohm.

S'il est supérieur, le condensateur doit être remplacé.

S'il n'y a pas de compteur, le condensateur « suspect » doit être remplacé par un neuf (ou un condensateur en bon état).

La morale est donc de ne pas laisser la source de tension de veille allumée dans l'alimentation électrique. Plus la durée de fonctionnement est courte, plus les condensateurs qu'il contient sèchent longtemps.

Une fois le travail terminé, il est nécessaire soit de couper la tension avec l'interrupteur du filtre, soit de retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.

En conclusion, disons encore quelques mots

À propos des éléments de la partie haute tension de l'alimentation

Dans les transistors à faible coût et de faible puissance (jusqu'à 400 W), les transistors bipolaires de puissance 13007 ou 13009 sont souvent utilisés comme transistors clés avec des courants de collecteur de 8 et 12 A, respectivement, et une tension entre l'émetteur et le collecteur de 400 V. .

La source de tension de veille peut utiliser un transistor à effet de champ de puissance 2N60 avec un courant de drain de 2 A et une tension drain-source de 600 V.

Cependant, des transistors à effet de champ peuvent être utilisés comme transistors clés, et un transistor bipolaire peut être utilisé dans la source en mode veille.

Si les transistors nécessaires ne sont pas disponibles, ils peuvent être remplacés par des analogues.

Analogues transistors bipolaires doivent avoir une tension de fonctionnement entre l'émetteur et le collecteur et un courant de collecteur non inférieur à celui de ceux à remplacer.

Analogues transistors à effet de champ doit avoir une tension de fonctionnement drain-source et un courant de drain non inférieur à celui de celui à remplacer, et une résistance canal ouvert"source de vidange" pas plus haut que celui de celui qui est remplacé.

Un lecteur attentif pourrait se demander : « Pourquoi la résistance de ce canal ne devrait-elle pas être plus élevée ? Après tout, quoi plus grande valeur paramètres, donc c’est mieux ?

Ma réponse est qu'à même courant de fonctionnement sur un canal avec une plus grande résistance, conformément à la loi Joule-Lenz, plus de puissance sera dissipée. Et cela signifie que celui-ci (c'est-à-dire l'ensemble du transistor) chauffera davantage.

Nous n'avons pas besoin de chaleur supplémentaire !

Nous avons une alimentation électrique, pas un radiateur de chauffage !

C'est ici, mes amis, que nous terminerons aujourd'hui. Reste à se familiariser avec le traitement de la partie basse tension, ce que nous ferons dans le prochain article.

Rendez-vous sur le blog !

Dans cet article, mes amis, nous allons essayer de répondre à la question de savoir comment remplacer les condensateurs sur un ordinateur et dans quels cas cela doit-il être fait ?

En général, ressouder des condensateurs sur une carte n'est pas un processus difficile. Il vous suffit d'avoir ensemble minimum pour assurer une soudure de haute qualité et un nettoyage ultérieur du circuit imprimé de ses traces. Nous en parlerons certainement aussi !

J'ai récemment établi mon record personnel en remplaçant simultanément un grand nombre de condensateurs sur une carte. J'en ai ressoudé 10 (dix) à la fois et la carte mère fonctionne désormais de manière stable dans l'un des départements de notre organisation.

Le voici (les condensateurs qui ont été remplacés par des condensateurs en bon état sont surlignés en rouge). La photo ci-dessous est cliquable :

C'est dommage que je n'aie pas pris de photo de cette carte mère AVANT de remplacer les condensateurs dessus. Pour être honnête, je n'avais pas l'intention d'écrire un article sur ce sujet, mais j'ai ensuite reçu plusieurs lettres d'affilée de nos lecteurs avec une proposition de développer ce sujet plus en détail.

À ce moment-là, j'avais déjà soudé tous les condensateurs de la carte et celle-ci reposait sur mon bureau, attendant que le nombre approprié d'éléments soit remplacé.

Note: nous avons expliqué comment sélectionner correctement les condensateurs pour remplacer ceux défectueux (gonflés et qui fuient) sur l'un de nos sites Web.

Ainsi, après avoir remplacé dix condensateurs de valeurs et de capacités différentes, notre carte mère a passé avec succès les tests (allumages et extinctions multiples et fonctionnement stable ultérieur tout au long de la journée de travail) :

Comme vous pouvez le voir, j'utilise également la photo ci-dessus pour les tests, qui montre toutes les étapes de réussite de l'autotest initial du système après sa mise sous tension.

Note: avec une certaine expérience (et une intuition développée) :) à l'aide des codes émis par la carte, vous pourrez vous repérer pour savoir si la ressoudure des condensateurs a réussi et si tout s'est bien fait ?

Ce que je veux dire? Laissez-moi vous expliquer en prenant l'exemple d'une des premières cartes sur laquelle j'ai remplacé des condensateurs électrolytiques gonflés. Ensuite, je n'avais pas le matériel de soudure nécessaire et j'ai décidé ceci : je souderai sans tout ce qui est nécessaire, mais - avec précaution ! Si ça marche, tant mieux, sinon, pas de grosse perte :)

À cette époque, je n’avais qu’un fer à souder avec une fine panne de 40 watts et une bobine de soudure épaisse. Je n’avais même pas de colophane sous la main !

C'est le genre de fer à souder que j'utilisais à l'époque :

Note: afin de remplacer les condensateurs de la carte, choisissez un fer à souder d'une puissance de 40 à 80 watts. Il n'en faut pas plus, sinon il y a un risque de surchauffe (fusion) et d'endommagement des éléments situés à proximité de la zone de soudure sur la carte système. De plus, plus la pointe de l'outil est fine, plus il vous sera facile de travailler avec.

Continuons, avant la procédure que j'ai placée dans l'un des sites gratuits Connecteurs PCI ton ordinateur Carte postale(PC Analyzer), allumé la carte mère, fermant les contacts correspondants et enregistré le numéro de code après quoi le système a arrêté de démarrer. Ceux. Les ventilateurs tournent, mais rien d’autre ne se passe. MAIS - nous nous souvenons du code d'erreur sur lequel le téléchargement est bloqué, et c'est très important !

Après cela, je libère la carte de tous les « extras » (qui me gêneront lors du soudage), je la retire et je remplace les condensateurs (nous discuterons du processus lui-même plus en détail ci-dessous). J'ai ressoudé plusieurs condensateurs à proximité, posé la carte sur une surface en bois, l'y ai placée, l'ai amenée à Câble VGA depuis le moniteur, je l'ai connecté, j'ai renvoyé la carte POST et je l'ai lancée.

Après cela, j'ai commencé à regarder les codes de démarrage, en attendant celui sur lequel le démarrage de l'ordinateur s'est arrêté. Il est donc apparu sur l'écran à sept segments, s'est attardé un peu et... a disparu, remplacé par le suivant (je me suis immédiatement félicité mentalement du premier remplacement réussi des condensateurs), MAIS !... De façon inattendue nouveau code a été remplacé par un que j'avais déjà vu auparavant (défectueux) et la carte mère a commencé à émettre signaux sonoresà propos de l'erreur. Les redémarrages répétés n'ont fait que renforcer cet algorithme : le code défectueux reste à l'écran un peu plus longtemps que d'habitude, est remplacé par le suivant et revient immédiatement.

En relation avec ces observations, j'ai tiré la première conclusion : le remplacement des condensateurs sur la carte doit être fait non seulement avec soin, mais aussi avec tous les outils nécessaires. Ce que j'ai fait? Je suis allé au magasin d'équipement radio le plus proche, j'y ai acheté tout ce dont j'avais besoin et j'ai encore une fois soigneusement soudé (réchauffé) toutes les plages de contact (jambes) des condensateurs que j'avais soudés, après quoi j'ai soigneusement nettoyé les zones de soudure avec un liquide spécial. Grâce aux manipulations effectuées, la carte mère a « démarré » avec succès et, j'espère, fonctionne encore à ce jour :)

Maintenant, j'utilise une version améliorée d'un fer à souder avec un régulateur de température de chauffage de panne manuel (photo - cliquable) :

Il est indiqué sur la boîte que c'est sans pistolet à air chaud (un sèche-cheveux qui peut utiliser de l'air chaud pour dessouder des microcircuits entiers des circuits imprimés).

Ce « plaisir » est peu coûteux et travailler avec est beaucoup plus pratique qu'avec un fer à souder ordinaire. Je règle la température souhaitée à l'aide du régulateur et le fer à souder la maintient en permanence (sans brûler ni surchauffer les pistes et autres éléments du circuit imprimé). De plus, la pointe est recouverte d'un matériau de protection spécial qui prolonge considérablement sa durée de vie dans des conditions de chaleur. Un support amovible pour fer à souder est également inclus - très pratique :)

Passons maintenant aux accessoires associés pour souder les condensateurs (et pas seulement eux) et examinons-les plus en détail. J'ai placé toutes les « cloches et sifflets » que j'utilise moi-même sur la photo ci-dessous :

Examinons chaque élément séparément :

1. tresse pour enlever l'excédent de soudure de la zone de soudure (elle existe en différentes épaisseurs, faites attention lors du choix !)
2. soudure tubulaire avec flux liquide à l'intérieur
3. soudure tendre en bobine
4. Liquide de nettoyage pour laver les joints de la saleté résiduelle et du flux
5. colophane ordinaire

Si vous ne prévoyez pas d'installer des composants une fois par mois, un support pour fer à souder sera très utile. Cela ressemble à ceci :

Conseil: faites attention au fait que la base du stand est massive (lourde). DANS sinon il y a une chance que sous le poids du fer à souder et du câble électrique, il bascule tout simplement !

Pour enlever l'excédent de soudure, j'utilise parfois une pompe à dessouder manuelle :

Une bonne alternative à cette aspiration pourrait être sa version améliorée, équipée d’un chauffage.

Note: Les gens peuvent l'appeler différemment : pompe thermique, fer à souder avec pompe à dessouder, pompe à dessouder à piston avec chauffage, etc. Par conséquent, lors de l'achat, gardez cela à l'esprit (vous pouvez dérouter le vendeur à l'improviste) :)

Parfois, c'est une chose irremplaçable lorsqu'il faut dessouder un microcircuit avec gros montant broches situées à l'arrière de la carte ou soudez une sorte de connecteur à partir de celle-ci. Avec un peu de pratique, tout à fait outil pratique, élargissant nos capacités et facilitant le travail du « soudeur ».

La principale nuance du travail est peut-être que la pointe de l'outil peut être plus épaisse que nécessaire pour certains types de travaux : les mêmes fils de condensateur ou d'autres « petites choses » sur la carte. Puisqu'il faut assurer un contact étroit de la pointe de la pompe en étain avec la surface à traiter, il serait logique de l'incliner selon un angle (pour un bon contact avec la soudure), comme le montre la photo ci-dessous :

Quand on sent (voir) que l'étain a « flotté », on appuie sur le bouton, le piston se redresse et aspire la soudure fondue.

Périodiquement, l'outil doit être nettoyé de l'alliage accumulé à l'intérieur. En règle générale, une pompe à chaleur possède un embout amovible (embout), qui peut être dévissé, et une poignée pliable (immédiatement au-dessus élément chauffant). Il s'enroule également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Retirez tous les restes de soudure, vérifiez le dégagement du corps de travail de l'outil. S'il y a des commentaires, nettoyez-le avec une fine aiguille à tricoter ou un fil du diamètre approprié. Une fois démonté, cela ressemble à ceci :

Je dirai tout de suite que le plus cher de tout ce qui précède est une pompe à dessouder avec chauffage - 6 $, le reste coûte encore moins cher. Naturellement, le fer à souder lui-même coûte 7 à 8 dollars, et Poste de soudure montré dans cet article - 20. Comme vous pouvez le constater, un tel kit de soudure est accessible à tous !

Alors, comme d’habitude, examinons séparément chacun des points énumérés ci-dessus.

La tresse à dessouder absorbe parfaitement l'étain chauffé, agissant comme une éponge. Nous le pressons simplement sur le lieu de soudure avec un fer à souder chauffé et lorsque la soudure est absorbée, nous le retirons et coupons son extrémité usagée avec des ciseaux.

La tresse est vendue en petite bobine de 1,5 mètre, elle coûte un centime, et les avantages qui en découlent sont « une voiture entière ! :)

J'aime utiliser de la soudure tubulaire pour remplacer les condensateurs (par rapport à la colophane ordinaire) car elle contient déjà un flux à l'intérieur qui, lorsqu'il est chauffé, se propage immédiatement sur le site de soudure.

Note: Le terme « flux » désigne une substance conçue pour éliminer l'oxydation et les dépôts de carbone d'une surface de soudure. Avec lui, les surfaces à souder mieux « s'agrippent ». De plus, son utilisation contribue à améliorer la propagation de la soudure fondue et sa protection ultérieure contre les effets de l'environnement. Il existe de nombreux types de flux : sous forme de liquide, de gel, de pâte ou de poudre, encore une fois la colophane familière. Il existe également des pâtes à souder qui contiennent de petites particules de soudure ainsi que du flux. Il existe également des produits sans nettoyage (ne nécessitent pas de nettoyage ou de rinçage ultérieur) et des produits réguliers.

J'utilise cette variété liquide - "LTI-120". C'est l'une des variétés de flux alcool-colophane (SKF-flux - colophane liquide + alcool). Il y a un pinceau à l'intérieur du capuchon, donc l'appliquer sur la zone de soudure est très pratique :

En bref, le flux à souder est comme le beurre pour le porridge : vous pouvez le manger sans, mais d'une manière ou d'une autre vous ne voulez pas :)

Mais j'utilise la soudure plus épaisse de la bobine pour tout le reste, à l'exception de ressouder les condensateurs des cartes mères. Lors du soudage des fils, il se dépose en une couche encore plus épaisse, ce qui confère à la connexion une résistance et une fiabilité supplémentaires.

Je recommande d'utiliser un nettoyant (ou son équivalent) pour enlever les traces de travail de la planche. Comment fait-on ça? Je le verse sur les zones de soudure et les essuie soigneusement avec une brosse à dents dure spécialement conçue à cet effet. On brosse avec une brosse sans hésiter, cela ne fera rien à la carte ni aux condensateurs :) Vous pouvez aussi humidifier un chiffon avec de l'acétone ou de l'alcool médical et essuyer la carte (c'est une question d'habitude).

Par ailleurs, pour être honnête, je n’utilise pas très souvent de colophane. J'en ai plutôt besoin pour nettoyer la pointe chaude du fer à souder, qui peut « ramasser » diverses particules inutiles pendant le travail. Je le trempe soigneusement dans de la colophane, puis je l'essuie soigneusement sur un chiffon en coton plié en plusieurs couches. Les « soudeurs » utilisent également des nettoyants spéciaux pour pannes. Il s'agit généralement de copeaux de laiton ou de cuivre dans lesquels une pointe chaude est insérée pour en éliminer les dépôts de carbone et les particules de soudure.

En principe, rien ne nous empêche d'acheter une éponge en acier ordinaire pour faire la vaisselle (vous savez, du genre à spirale) et, avec le même succès, de l'utiliser pour nettoyer l'embout :)

Voyons maintenant de plus près comment utiliser correctement une pompe à dessouder manuelle lors du remplacement des condensateurs de la carte mère ? Le principe de son fonctionnement est simple (comme une seringue), seule la tâche de cette dernière est d'expulser le liquide, et la pompe destinée l'aspire en elle. On presse simplement son ressort jusqu'à ce qu'il se verrouille en position basse, on le rapproche du site de soudure et, en appuyant sur le bouton de déclenchement du ressort, on force la soudure semi-liquide à être aspirée dans le trou.

Alors, on réchauffe bien l'étain près de l'une des « pattes » du condensateur et (jusqu'à ce que la soudure durcisse à nouveau) on le recouvre dessus avec une aspiration et on appuie sur le bouton :

Après avoir terminé les travaux de remplacement des condensateurs, il est impératif de démonter l'outil (il se déroule comme un stylo à bille) et de retirer les restes de soudure qui ont été aspirés à l'intérieur.

Voici à quoi ressemblaient, dans mon cas, les joints de soudure après les avoir traités avec une tresse et une pompe à dessouder et les avoir lavés avec un nettoyant :

Et voici un exemple de soudure bâclée sur une carte :

Voici un gros plan :

Une telle soudure peut, avec le temps, conduire à court-circuit sur la carte ou à la formation de divers oxydes sur celle-ci, ce qui entraînera également très probablement son endommagement.

Ressouder et remplacer les condensateurs sur la carte

Je ne vois pas l'intérêt de décrire en détail comment souder des condensateurs (je veux dire le processus lui-même). Parce qu'ici, vous devez acquérir un peu d'expérience, et vous ne pouvez le faire qu'en l'essayant vous-même. Voici quelques-uns conseils utiles donnez-le - avec plaisir ! :)

Commencez par la procédure dessoudage condensateurs d'une carte qui ne fonctionne pas. Plus vous soudez, mieux c'est. Sur à ce stade Notre tâche est de nous familiariser avec le travail avec un fer à souder, de comprendre quand et comment la soudure fond et à quelle vitesse elle durcit ? Pour vous remplir la main, en un mot.

Lorsque vous retirez le condensateur de la carte (lorsque vous chauffez l'étain près de sa patte), secouez-le d'un côté à l'autre et tôt ou tard vous verrez que la « patte » « tombe » à travers la soudure fondue dans le trou. Faites de même avec l'autre. Si nécessaire, réchauffez la planche par le dessus et retirez complètement l'élément.

Après l'avoir entre vos mains, alignez ses contacts avec une pince à épiler (s'ils sont pliés), retirez tout reste de soudure avec un fer à souder (s'il y en a) et utilisez un couteau de bureau ordinaire pour bien les nettoyer (grattez-les ), garantissant ainsi un futur bon contact électrique. Tous! Le condensateur est soudé et prêt à être transplanté ! :)

Conseil: Auparavant, des cartes utilisant de la soudure contenant du plomb étaient utilisées, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens se tournent vers le sans plomb. Et le point de fusion de la soudure sans plomb est de 20 à 30 degrés plus élevé (220 degrés Celsius contre 190). Ainsi, la zone de soudure doit être chauffée plus longtemps ou plus fort, ce qui peut entraîner problèmes supplémentaires. Il existe donc une telle méthode : avant de souder, on applique de l'étain (appliqué par dessus à l'aide d'un fer à souder chauffé) sur les bornes du condensateur fusible soudure (tubulaire avec flux à l'intérieur). Vous pouvez également utiliser des alliages à bas point de fusion « Bois » ou « Rose » spécialement développés à cet effet. Ainsi, nous mélangeons en quelque sorte les deux types de soudure. En conséquence, nous obtenons une température de fusion finale plus faible sur le site de brasage.

Avant de remplacer les condensateurs de la carte mère que vous souhaitez réanimer, nous devrons également en retirer les éléments défaillants (gonflés ou qui fuient). Ici, soyez très prudent (surtout pour la première fois) et n'endommagez pas les pistes conductrices dont la surface de la carte est densément parsemée d'un fer à souder chaud. Certains condensateurs peuvent être situés très près d’eux.

Remarque : avant de souder (en particulier les condensateurs utilisés) sur la carte, utilisez un multimètre ou un testeur ESR. Qui sait?

Après avoir préparé la planche de cette manière, je vous recommande de faire encore une chose : prendre une aiguille dans une seringue jetable, la couper en deux à l'aide de pinces coupantes (si nécessaire, retirer les bords obtenus avec une lime) et, après avoir réchauffé l'endroit de la future soudure par le haut, insérez-le dedans par le bas avec la pointe de l'aiguille :

Nous venons de nettoyer le trou de montage afin que le pied du condensateur puisse y être placé facilement et confortablement. Faites la même procédure pour la deuxième broche, insérez les pattes du condensateur de l'autre côté, appuyez fermement sur la carte et commencez à souder.

Conseil: pour éliminer l'excès de soudure des "nickels", il est préférable et plus sûr pour le circuit imprimé d'utiliser une tresse de cuivre d'une épaisseur appropriée (2-3 mm). Nous appliquons du flux, pressons la tresse avec un fer à souder chauffé et commençons à la déplacer soigneusement le long de la surface à traiter. Une quantité suffisante de flux devrait assurer ce glissement. La même procédure peut être effectuée du côté opposé du plateau. Après cela, les trous de montage doivent être propres. Personnellement, je trouve très pratique d'utiliser du gel flux chinois" Amtech RMA-223».

Je vous rappelle qu'une fois la soudure terminée, n'oubliez pas de nettoyer la carte avec un liquide spécial (idéalement de l'alcool isopropylique). Vous pouvez également utiliser de l'éthyle de qualité médicale (95 %), mais cela laisse une vilaine couche blanche qui gâche visuellement l'image finale ! Des gouttelettes de soudure éclaboussées peuvent rester sur la carte, invisibles à l'œil nu, ce qui peut facilement court-circuiter les pistes proches les unes des autres. A - une chose désagréable ! Et le flux actif (s'il a été utilisé) peut, avec le temps, entrer dans une réaction complexe avec les composants environnants, mais en avez-vous besoin ? :) Le rinçage est donc indispensable !

La photo ci-dessus montre un lavage à base d'alcool isopropylique (à gauche) mélangé à de l'essence « Galosha » (parfois appelée « galosha ») purifiée des impuretés d'huile et de l'éthyle ordinaire (qualité pharmacie). C'est vrai, le pot dit 70 %, mais il vaut mieux trouver 95 %. Nous devons être plus assertifs ! :)

Vers la fin, je voulais vous montrer quelques accessoires supplémentaires qui facilitent la soudure. Ils sont essentiellement similaires, mais il existe quelques différences. Donc, bien sûr, c’est ce qu’on appelle la « troisième main » de la machine à souder. N'ayez pas peur, nous ne parlons pas ici de mutations naturelles, c'est juste un appareil qui maintient une planche ou une soudure tubulaire au moment où nous travaillons :)

Dans les "pinces crocodiles" nous plaçons petit supplément(ou ce qu'il faut tenir lors de la soudure), pour faciliter le travail, on positionne le tout sous une loupe et on travaille sereinement. La conception est pratique dans la mesure où elle comporte de nombreux degrés de liberté (elle se plie dans toutes les directions possibles et sous tous les angles). C'est son option la moins chère (coûte 4 à 5 dollars), les plus « sophistiquées » peuvent être équipées d'un support pour fer à souder, Rétro-éclairage LED et une double lentille grossissante.

Vous pouvez également utiliser quelque chose comme une loupe binoculaire (par exemple MG81007) avec rétroéclairage LED. Chose magnifique ! Vos mains sont totalement libres pendant que vous travaillez, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire, trois lentilles grossissantes qui peuvent être utilisées individuellement ou toutes ensemble. Bref, je le recommande vivement :)

Un autre « dispositif », également destiné à fixer des objets pendant le fonctionnement, est une pince (table de montage ou support PCB). Leurs modifications spéciales (pour les petits circuits imprimés) sont produites par diverses sociétés impliquées dans les équipements, accessoires et consommables pour la soudure. Par exemple, voici à quoi ressemble une pince de la société Bakou.

Il y a un guide, il y a un ressort dessus. Nous déplaçons simplement le loquet dans la direction indiquée par la flèche, il comprime le ressort, nous installons notre planche dans l'espace résultant, relâchons le loquet et il le fixe (le ressort). Très confortablement !

Il existe des pinces (métalliques) ordinaires vendues dans n'importe quelle quincaillerie. Vous pouvez également les utiliser. Ils sont généralement attachés directement à la table :

C'est essentiellement tout ce que je voulais vous dire sur le remplacement des condensateurs de la carte et des autres accessoires pour le processus de soudage. À la fin de l'article, je voudrais donner quelques photographies supplémentaires que j'ai prises lors de notre travail, et vous rappeler que si les condensateurs ont perdu leur capacité, n'importe quel appareil peut commencer à se comporter « de manière inappropriée ». (seuls les ventilateurs fonctionnent) ou redémarre spontanément, c'est aussi possible travail instable Autres appareils.

Par exemple, sur la photo ci-dessous on voit, sur laquelle il y a aussi des condensateurs électrolytiques et l'un d'eux est gonflé :

Voici une photo en gros plan :

Comme vous l'avez compris, garantie travail stable personne ne peut utiliser d’appareils dans une telle situation. D'un autre côté, il arrive parfois qu'une carte mère fonctionne sans panne, même avec cinq ou six condensateurs gonflés. Question : pendant combien de temps et quelque chose d'autre échouera-t-il à cause de cela ?

Et en voici un qui a été démonté dans notre rayon avec le même problème :

Voici un gros plan de la zone problématique :

Comme vous pouvez le constater, les condensateurs défectueux peuvent être localisés n’importe où. Gardez ce point à l’esprit lors du diagnostic d’un problème. sont également assez souvent causés par ce problème et le remplacement des condensateurs s'effectue ici selon le même principe décrit ci-dessus.

Bonjour chers amis! De nombreux articles ont déjà été écrits sur les dysfonctionnements informatiques, mais, malheureusement, le problème reste toujours ouvert : il y a trop d'options pour son apparition ! Dans cet article, je souhaite aborder un autre aspect de ce problème, auquel peu de gens prêtent attention. Le fait est que les problèmes de démarrage d'un ordinateur ne sont pas seulement de nature virtuelle (je veux dire des pannes purement logicielles). Le problème se produit également souvent en raison de microcircuits et de condensateurs défaillants. Alors venons-en à l’essentiel !

Symptômes d'un problème

Vous avez allumé l'ordinateur, mais il est aussi silencieux qu'un poisson. Vous commencez à démonter le boîtier, à passer l'aspirateur et à brosser la poussière avec une brosse. L'intérieur de votre « matériel » brille comme des yeux de chat, vous appuyez sur le bouton de démarrage avec de l'espoir et rien : soit l'ordinateur essaie de démarrer, mais il ne parvient pas à « accoucher », soit il a démarré, mais l'écran est sombre , comme le ciel à trois heures du matin.

Maintenant, vos soupçons se portent sur la carte vidéo. Je vais vous le dire tout de suite : la carte vidéo "vole" extrêmement rarement- tu dois faire de gros efforts pour ça. (De l'auteur : dans 80% des cas, la carte vidéo n'est pas du tout à blâmer). Par conséquent, passez directement à l’alimentation électrique. Dévissez-le et regardez attentivement à l’intérieur.

Comment identifier un condensateur défectueux ?

Que vois-tu? Et vous voyez ce qui suit : un tas de pièces dont vous ne connaissez pas les noms, une sorte de « balalaïka » en aluminium qui ressemble à une clôture, des fils et un ventilateur. Si vous voyez cela, alors vous avez effectivement ouvert l'alimentation. Maintenant attention ! Le bloc d'alimentation contient des pièces appelées condensateurs. (De l'auteur : il est clair que si vous êtes une « théière », alors vous n'avez tout simplement aucune idée de ce que c'est et à quoi elle sert. Cependant, si le condensateur est « cassé » (c'est-à-dire qu'il est en panne) , alors vous pouvez le découvrir, c’est très simple, il suffit de lire l’article jusqu’à la fin). Alors à quoi ressemble un condensateur ?

Les condensateurs, que l'on trouve dans tous les ordinateurs, apparence cela rappelle beaucoup les barils ou les tourelles (comme on aime). Généralement, ils sont peints en noir ou Couleur bleue(mais pas obligatoire). La principale chose à laquelle il faut faire attention est la partie supérieure ces tours de condensateurs. Sur le dessus, vous verrez des sections en forme de croix (oui, oui : juste sur le dessus plat, vous pouvez voir des rainures en forme de croix).

Pourquoi de telles rainures transversales sont-elles nécessaires ? Ils sont nécessaires pour identifier visuellement un condensateur « cassé » (fuite, « mort »). Et cela a été fait principalement pour les utilisateurs débutants ! Quand le condensateur grille, puis en place les bords de ces sections s'ouvrent comme des boutons floraux ou simplement gonflent. Dans les deux cas, c’est le signe évident d’un dysfonctionnement.

Maintenant que vous savez identifier un condensateur défectueux, vous pouvez résoudre le problème vous-même : il suffit de dessouder ceux grillés et d'en souder de nouveaux. Cependant, juste un conseil : lorsque vous irez acheter de nouveaux condensateurs, n'oubliez pas d'emporter les anciens avec vous : cela vous permettra de trouver plus facilement un remplaçant en montrant au vendeur les condensateurs grillés (il suffit de lui demander de je vous vends exactement les mêmes, seulement des neufs). Clair? J'espère. Cependant, ce n'est pas tout.

Les mêmes condensateurs cylindriques se trouvent sur d’autres composants importants de votre ordinateur. Et si les condensateurs de l'alimentation sont intacts, recherchez exactement les mêmes condensateurs (de forme) dans tout l'ordinateur : il n'y en a pas beaucoup, mais le problème vient peut-être d'eux. Ainsi, ces condensateurs sont situés à proximité de la « carte mère » (carte mère), etc. De manière générale, prenez le temps et inspectez soigneusement absolument tous les condensateurs de votre matériel : c'est la garantie que vous en trouverez toujours des gonflés ! Et si c’est le cas, voici une autre réponse à la question « pourquoi l’ordinateur ne fonctionne pas ».

Combien pouvez-vous économiser ?

Maintenant, quant à économiser de l'argent quand auto-remplacement condensateurs (et toute autre pièce radio-technique). Voici les données spécifiques : le coût d'un condensateur est d'environ 1 à 2 dollars. Et si vous devez changer 5 condensateurs. alors cela vous coûtera au maximum 10 « dollars » (à condition que vous fassiez la soudure vous-même). Mais si vous contactez le service, ils vous factureront :

1. pour le diagnostic ( à partir de 5 dollars);
2. les condensateurs du service sont vendus à un prix gonflé ( pas 1-2 dollars, mais 3-5 !);
3. Emploi - jusqu'à 25-30 dollars(et comme tu voulais : ils vont t'arnaquer comme un bâton).

Eh bien, calculez maintenant combien de « merveilleuses découvertes » le service vous coûtera. À mon avis, les amis, la conclusion est évidente : il faut élever son niveau d'utilisateur et apprendre à tout faire soi-même ! Il n'y a rien de très compliqué dans la réparation d'ordinateurs : il suffit d'avoir vraiment envie d'apprendre au moins quelque chose et vous réussirez !

Dans les articles suivants, nous aborderons d'autres questions sur la réparation d'ordinateurs à domicile et de vos propres mains ! Et c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les amis!

Pour créer un autre lieu de travail, il a fallu restaurer la carte mère de l'ordinateur avec des condensateurs électrolytiques endommagés pour l'alimentation du processeur. En principe, la carte fonctionne, mais en cas de surchauffe interne et externe, elle a constamment gelé avec une légère odeur chimique caractéristique d'électrolyte de condensateur. Des fuites d'électrolyte étaient clairement visibles sur les capuchons des condensateurs fissurés. Même si je suis doué avec un fer à souder, je n'ai pas commencé la réparation en toute confiance, car j'avais de l'expérience. échec de la récupération de tes propres mains carte mère avec processeur PIII. Dès le début, une panne s'est produite : il n'a pas été possible de retirer les condensateurs électrolytiques. Il m'a semblé qu'ils étaient simplement enfoncés dans la planche avec les pieds ; même avec l'aide d'un fer à souder de cent watts, les pieds déjà cassés ne pouvaient pas être retirés. Mais les yeux ont peur, mais les mains sont occupées - il a fallu remplacer 5 condensateurs d'une valeur nominale de 3300 uF par 6,3 V. Dans un magasin de radio, j'ai acheté les seuls électrolytes informatiques proposés de la même qualité. Si vous avez le choix, N'ACHETEZ PAS de condensateurs marqués GSC, ce sont les condensateurs les plus peu fiables. Et bien sûr, les condensateurs doivent également être marqués pour leur résistance thermique, par exemple LOW ESR et/ou indiqués température de fonctionnement 105°C. La taille des condensateurs achetés était un peu plus grande, mais les dimensions de la carte permettaient de les installer. Donc la séquence de mes actions.

Comment réparer soi-même une carte mère

1. Si possible, supprimez tous les éléments interférents de la carte - mémoire, dissipateur thermique du processeur. Profitez-en pour nettoyer tous les coins et recoins de la poussière à l’aide d’une brosse et d’un aspirateur. Avant de commencer les travaux, il est conseillé de porter des vêtements en tissus naturels pour éviter la formation d'électricité statique et les dommages causés à la planche.

2. Pour retirer les condensateurs, vous aurez besoin d'un fer à souder d'une puissance de 50 à 60 W. La panne du fer à souder doit être fine à son extrémité et bien étamée pendant transfert rapide chauffer à la zone tactile.

3. La procédure de retrait des condensateurs est la suivante. Bien Avec un fer à souder chauffé depuis le bas de la carte, touchez l'endroit où la patte du condensateur est soudée, faites fondre la soudure et utilisez votre seconde main. petit Nous essayons d'incliner le condensateur vers la deuxième jambe, à un moment donné pendant le chauffage, le condensateur devrait donner et penchez-vous pour retirer le pied soudé. L'ensemble de l'opération ne prend pas plus de 5 à 7 secondes. Ensuite, nous supprimons également la deuxième jambe. Si cela est fait pour la première fois, il est préférable de s'entraîner sur une planche cassée ou unité informatique nutrition. Il y a ici deux dangers : le premier est que si trop de force est appliquée, la jambe se cassera et le deuxième est que si elle surchauffe, elle peut être endommagée. circuit imprimé, et avec sa construction multicouche, la réparation sera pratiquement impossible. Les difficultés sont dues, me semble-t-il, à l'évacuation de la chaleur de la zone de soudure par les nombreuses pistes de cuivre de la structure du panneau multicouche. Toujours lorsque l'on travaille avec cartes informatiques Il est préférable de débrancher temporairement le fer à souder du secteur avant de souder, également dans le but de protection de la statique.

4. Nous retirons donc séquentiellement tous les condensateurs endommagés. Mais il est trop tôt pour en souder de nouveaux tout de suite.

Nouveaux condensateurs

Extraction d'inclinaison

5. Pour faciliter l'installation de nouveaux condensateurs, nous fabriquerons un appareil à partir d'une aiguille à coudre et d'un manche de brosse à dents. Nous sélectionnons une aiguille à coudre d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre de la patte du nouveau condensateur. À l'aide d'un briquet, chauffez l'aiguille à 20-30 mm de la pointe pointue jusqu'au rouge et laissez-la refroidir à l'air. Cela nous permettra de mordre la pointe de l’aiguille avec la pince sans endommager la pince. Une fois de plus, nous réchauffons l'aiguille sur le site coupé et poussons rapidement l'extrémité chauffée dans la poignée en plastique. L'aiguille devrait fermement tenir dans la poignée.

6. Utilisez un fer à souder pour chauffer le trou de montage, insérez l'aiguille et, à l'aide de mouvements de translation, agrandissez le trou jusqu'au diamètre souhaité. C'est ainsi que nous traitons tous les trous. Nous vérifions à nouveau la qualité du travail.

7. Vous devez maintenant préparer les pattes du condensateur pour l'installation. Je recommande de procéder de cette façon : mordre légèrement la jambe en cercle avec une pince jusqu'à ce qu'une coupe ronde et nette soit formée. Une telle préparation ne fera que faciliter l'installation ultérieure.