Ремонт нынешних гаджетов - занятие неблагодарное и зачастую невыгодное. Заменяемых деталей в них всё меньше, компоновка всё плотнее, а цены между тем (при равной функциональности) - всё ниже. Кустарю тягаться с промышленными технологиями не под силу. Тем не менее ремонтники мобильных телефонов и ноутбуков на жизнь особо не жалуются. Причина, как они сами объясняют, в недолговечности комплектующих - экранов, корпусов, цепей питания, ряда микросхем, а также в ненадёжных соединениях. Флеш-накопители - «USB-свистки» и в меньшей степени карты памяти - уверенно идут по тому же пути.
Практически каждый пользователь уже пережил минимум одну поломку флешки, и многие наверняка задумывались: а можно ли её починить самому? В старые времена, когда модный гаджет обходился в треть зарплаты, это подсказывала небезызвестная жаба, позже - простое любопытство. Действительно, что касается неисправных «брелоков», то не менее 50-60% случаев лечится простыми методами, не требующими специальной подготовки и оборудования. Почему бы и не попробовать?
Сегодня ремонт вновь становится актуальным с ростом ёмкости (а стало быть, и стоимости) флешек, а главное - с падением их надёжности. На рынке флеш-накопителей царит жёсткая конкуренция с регулярными ценовыми войнами. Производители экономят каждый цент себестоимости и не слишком заботятся о качестве своей продукции (некоторое исключение - дорогие флагманские модели). Им проще заложить в цену некий процент брака и менять отказавшие устройства по гарантии. Что будет с флешкой потом - «шерифа не волнует».
Увы, зачастую гарантийные услуги для пользователя недоступны: или документы утеряны (многие ли помнят о них, хотя бы хранят чек?), или место покупки далеко, или флешка имеет внешние повреждения - явно негарантийный случай. Что уж говорить о сером импорте и откровенных подделках (интернет-барахолки ими полны - недобросовестный бизнес, увы, процветает). В подобных случаях самостоятельный ремонт может исправить дело и вернуть к жизни забарахливший брелок.
Все флешки, за исключением монолитных конструкций, устроены однотипно и довольно просто: USB-разъём, печатная плата, на ней - десяток-другой элементов обвязки, контроллер и от одного до восьми чипов памяти (на моделях большой ёмкости они часто припаяны попарно, этакими «бутербродами»). Ремонтные технологии несложны и доступны каждому, у кого есть паяльник и мультиметр. Минимальные навыки обращения с электроникой тоже не будут лишними.
Успешный ремонт приносит не только законное моральное удовлетворение, но и материальную выгоду. Появившийся «лишний» накопитель позволяет более гибко управлять своими данными (например, дублировать) и вообще чувствовать себя спокойнее. По наблюдениям, реанимированные девайсы живут даже дольше новых - слабые места уже устранены, да и хозяин обращается с ними аккуратнее.
Очень часто владельца сломанной флешки интересует не она сама, а записанные на неё данные. Технологии восстановления данных (DR) имеют принципиальные отличия от ремонта как такового, поскольку заботиться о работоспособности всего устройства не требуется. Микросхемы флеш-памяти, на которых и хранится информация, выходят из строя весьма редко (1-2% аварийных случаев). От превратностей судьбы они защищены как механически - корпусом и самой конструкцией флешки (чипы обычно удалены от USB-разъёма, самого напряженного узла), так и электрически - контроллером и обвязкой. Последние берут на себя все риски взаимодействия по интерфейсу, в том числе переполюсовку, броски напряжения или разряды статики. То же справедливо и для карт памяти.
Поэтому «сырые» данные на чипах, как правило, сохраняются, и самый надёжный путь - отпаять все чипы, вычитать их на физическом уровне с помощью специального устройства (программатора, или считывателя) и собрать из полученных дампов образ файловой системы. Последний этап - самый сложный, поскольку требуется воспроизвести алгоритм работы контроллера. Производители вовсе не горят желанием раскрывать подобные вещи, так что приходится проводить обратную инженерную разработку - пресловутый reverse engineering.
Результаты трудоёмких раскопок попадают в базу данных, называемую иногда системой решений. Коллективными усилиями накоплено более 3000 решений, позволяющих эмулировать почти любой контроллер. Для сборки применяется специализированное ПО, весьма недешёвое (порядка 1 000 евро) и непростое в освоении. На территории бывшего СССР, а также во многих других странах наибольшую популярность завоевали два программно-аппаратных комплекса: Flash Extractor от московской компании «Софт-Центр» и PC-3000 Flash SSD Edition от ACE Lab (этот ростовский разработчик известен также своим инструментарием для ремонта жёстких дисков).
Считыватель от комплекса Flash Extractor. Сменные панельки позволяют подключать микросхемы всех основных типов
Понятно, что подобные технологии - прерогатива специалистов. Но это единственный вариант в тех случаях, когда сгорел контроллер или повредилась служебная информация на чипах. Флешка тогда вообще не опознаётся либо не даёт доступа к данным, причём даже замена контроллера заведомо исправным не помогает (эффективность этой устаревшей технологии - всего 15-20%).
Если же аппаратные проблемы не затрагивают контроллер и микропрограмму, то после ремонта данные вновь становятся доступными - одним выстрелом удаётся убить двух зайцев. Правда, столь выгодный «дуплет» возможен лишь в простейших случаях, вроде сгоревшего предохранителя или другого элемента обвязки. Погнутый разъём USB или надломленная плата (типовые поломки, с которыми флешки приносят в ремонт) к ним, увы, не относятся. Зачастую в таких ситуациях слетает прошивка, и, даже починив плату, до файлов не доберёшься.
Причина в самих пользователях: с повреждённой флешкой они пытаются работать, прижимая разъём рукой. И зря - стабильного контакта так всё равно не добиться, зато от дребезга (он равносилен многократному подключению и отключению) блокируется контроллер. Флешка перестаёт определяться, после чего простые решения уже не проходят.
Приходится выбирать - нужна ли «инфа» или сам накопитель. В первом случае пользователя ждёт профессиональное восстановление данных (если они того стоят…), а во втором - ремонт, скорее всего самостоятельный. Он приводит флешку к состоянию «как новая», уничтожая всё ранее записанное. Так что ремонтные и DR-технологии в целом несовместимы.
Как же ломаются флешки и карты памяти? Рассмотрим основные виды неисправностей, их причины и методы устранения.
Популярная механика
Механические неисправности трудно не заметить. Применительно к флешкам - это дефекты корпуса, поломки колпачка и других подвижных деталей, повреждения разъёма USB (самый частый случай), трещины и сколы печатной платы и радиоэлементов на ней. Флеш-накопители не любят влаги, и, если их утопить либо залить, не работают.
Исключение - дорогие и более редкие защищённые модели, где внутренний объём залит силиконом (они часто носят маркетинговые названия Extreme, Voyager и т.п.). Между прочим, этот же силикон изрядно затрудняет отпайку чипов при аппаратном ремонте или восстановлении данных - очищать скальпелем приходится каждый вывод. Отдельно стоят монолитные конструкции: к воде и (несильным) ударам они сравнительно стойки, зато серьёзные повреждения однозначно фатальны.
Эту флешку Corsair, пришедшую «на дату», пришлось буквально выдирать из силикона
Сломанный корпус, отсутствующий колпачок, заклиненные подвижные части могут не влиять на работоспособность флешки, но пользоваться ей становится неудобно и даже затруднительно, её срок службы резко сокращается. При погнутом, мятом, отломанном разъёме USB (как и при других нарушениях контактов) флешка либо вовсе неработоспособна, либо опознаётся через раз и долго не проживёт. Повреждённая плата однозначно требует ремонта, но он не всегда приводит к успеху - внутренние дорожки многослойной структуры восстановить затруднительно.
Треснувший колпачок флешки - одна из частых поломок. В дешёвых моделях это случается через месяц-другой эксплуатации
В отличие от флешек, для карт памяти механические повреждения обычно бывают фатальны: за ремонт можно и не браться. Печатная плата бумажной толщины страдает при любом серьёзном воздействии - в ней рвутся токопроводящие дорожки и нарушается контакт с микросхемами памяти. Да и сами чипы могут треснуть с потерей всей «инфы». Так что к устранить получается лишь мелкие неисправности.
Так, у карт SD встречается расслоение половинок корпуса и (чаще всего) потеря ползунка, блокирующего запись. В последнем случае карта становится read-only, ничего записать на нее нельзя (ползунок сам не является переключателем, он просто механически размыкает цепь запрета записи в кардридере, так что на некоторых устройствах запись возможна). SD с расслоившимся или погнутым корпусом бывает трудно вставить в слот и, что важнее, извлечь из него. Применение силы (пинцеты, плоскогубцы и тому подобное) ситуацию только ухудшает. Также есть вероятность, что вся начинка карты рано или поздно выпадет из корпуса - это с большой вероятностью добьёт устройство.
В руках нетерпеливого пользователя карта SD долго не прожила
Причина механических повреждений - чаще всего небрежность пользователя. Флешки криво и резко вставляют в USB-порт компьютера или ноубука; уже вставленные задевают рукой, ногой, сумкой или шваброй. Вне компьютера «брелоки» роняют на пол, на них наступают, садятся, их переезжают колесиком кресла и так далее. Флешки попадают в стиральную машину, в уличную грязь и под пролитый кофе, их купают в морях и ваннах. Приходилось видеть накопители, побывавшие в собачьих зубах.
Модели со складными и выдвижными частями страдают от излишних усилий при трансформациях. Подвижные детали сами по себе не слишком долговечны и быстро истираются, если сделаны из дешёвого мягкого пластика. Особенно это касается различных фиксаторов - вставить такую «самоскладывающуюся» флешку в порт бывает непросто. Износ сильно ускоряется в грязной и агрессивной среде (например, в кармане рядом с ключами). В незащищённый колпачком разъём USB легко проникает пыль и влага, вызывая загрязнение и коррозию контактов (они далеко не всегда позолочены, как того требует стандарт).
Флешка Kingston норовит сложиться при подключении - стёрся фиксатор рабочего положения. Ползунок приходится удерживать рукой
Подкладывает свинью и политика производителей. К дешёвым флешкам они относятся как к одноразовому товару и экономят на всём. Отсюда - хлипкий корпус, трескающийся через неделю колпачок, тонкий текстолит платы, небрежная скупая пайка. Модели подороже обычно сделаны качественнее, и механически они более выносливы. При покупке стоит выбирать именно их. Правда, если деньги пошли на вычурный дизайн, то лучше поостеречься - в гламурном корпусе может стоять хилая и медленная начинка. Между прочим, таковы большей частью подарочные корпоративные флешки - использовать их для дела неразумно, проблемы начнутся очень быстро.
Ещё о выборе. По жизни самые крепкие флешки - яйцеобразной, не слишком компактной формы. Длинные и тонкие модели ломаются первыми. Чем больше металла в корпусе, тем лучше - металл даёт не только прочность, но и хороший теплоотвод. Колпачок надёжнее тот, что держится трением на всей площади разъёма USB - он не треснет в районе выступов-фиксаторов. Хорошо, когда колпачок застрахован от потери шнурком или тросиком. Иногда снятый колпачок можно надеть на тыльную сторону флешки - это не так удобно, но лучше, чем ничего.
Модный в последнее время открытый разъём (без металлического бандажа, четыре контактные пластины находятся на виду) в плане надёжности неудачен: легко ломается и царапается, а главное - подвержен губительной статике. К тому же он часто сочетается с монолитным дизайном - изящным и компактным, но неремонтопригодным. Если, к примеру, ноутбук упал со стола, то у вставленной обычной флешки просто выламывается разъём, зато монолит трескается пополам, огорчая и пользователя и ремонтника.
Сломанный разъём у обычной и монолитной флешек. В последнем случае о ремонте говорить не приходится и даже снять данные - большая проблема. Обведённые контакты здесь не помогут
Механический ремонт преследует цель восстановить функционирование и надёжность флешки, его содержание довольно очевидно. На уровне «сделай сам» - это склейка или замена корпуса, подбор подходящего колпачка и тому подобное. Во многих случаях выручает цианакрилатный суперклей, особенно с активатором (гексаном), позволяющим склеивать любой пластик, в том числе «неподдающиеся» полиэтилен и полипропилен. У расшатанного либо погнутого разъёма USB следует пропаять крепления, особенно ушки по бокам (они принимают изгибающую нагрузку и отрываются первыми), а потом и сами контакты. Грубое выправление разъёма в обратную сторону - не лучший метод: часто при этом рвутся близлежащие дорожки на плате, и ремонт сильно осложняется, если вообще остаётся возможным.
На SD вместо потерянного ползунка легко вклеивается кусочек спички - правда, уже без возможности блокировки, но ей мало кто пользуется. Контакты чистятся ватной палочкой со специальным средством «Контактол» или, на худой конец, спирто-бензиновой смесью. Желательно при этом соблюдать антистатическую гигиену (заземляющий браслет на руке, проводящее покрытие стола и пола и так далее) или хотя бы коснуться заземлённого предмета перед работой. Помните, что карты чувствительны к статике.
Нелишне проверить под лупой контактные площадки - их золочение бывает весьма условным или вообще отсутствует. Истёртые, корродированные, изменившие цвет контакты (не редкость на дешёвых картах, хранящихся во влажной среде) - сигнал к выводу из эксплуатации, надёжно работать такая карта не будет. Переходников microSD→SD это тоже касается.
Сгорела на работе
Электрические неисправности флешек - это в первую очередь выход из строя контроллера («выгорание»), а также различные дефекты SMD-элементов обвязки: фильтров, предохранителей, резисторов, конденсаторов, стабилизатора, кварца. У этих деталей наблюдается обрыв, пробой, ухудшение параметров (к примеру, снижение выходного напряжения стабилизатора с 3,3 до 2,5-2,6 В, при которых контроллер уже не запускается). Сюда же можно отнести и проблемы с платой, в том числе повреждение токоведущих дорожек и плохой контакт деталей. Нередко в ходе эксплуатации проявляются дефекты заводской сборки (не до конца пропаянные соединения, холодная пайка, коррозия от неотмытого флюса).
Этот фильтр (обведён белым) сгорел от броска напряжения. Лечение стандартное - замена аналогичным или попросту напайка перемычки
Контактных проблем стало заметно больше после введения директивы Евросоюза RoHS (она направлена на вывод из оборота свинца, ртути и других вредных веществ). Экологичные бессвинцовые припои оказались капризными в применении: они хуже растекаются и смачивают контактные площадки, имеют повышенную температуру плавления, менее прочны. Качественная пайка ими требует высокой производственной культуры, а мелкие китайские фабрики этим как раз не отличаются…
В подобных случаях флешка чаще всего не подаёт признаков жизни, но иногда определяется в компьютере как «Неизвестное USB-устройство». В частности, это бывает при ненадёжном контакте микросхем флеш-памяти с платой (частый случай в последнее время - чуть изогнётся флешка в неловких руках, и одна из ножек отходит). При плохой пайке устройство может работать лишь в определённом положении, и то если нажимать рукой на корпус (обычно в районе разъёма USB). Случается, что дефекты проявляются лишь с прогревом, а холодная флешка работает нормально. Со временем интервалы работоспособности всё сужаются и в конце концов дело доходит до полного отказа.
К электрическим повреждениям флешек и карт памяти можно причислить и попадание внутрь воды - проблемы чаще всего вызывает не она сама, а недостаточная просушка устройства перед использованием. Стоит подать питание на отсыревшую флешку, и контроллер легко выходит из строя, причина - токи утечки между выводами. Конечно, длительное воздействие воды, особенно морской, может вызвать и банальную коррозию, но это не фатально: сообщалось, что карта памяти из фотоаппарата-«утопленника» заработала после года пребывания на морском дне.
Причины электроповреждений - нестабильное питание, разряды статического электричества с тела пользователя или корпуса ПК, а также перегрев деталей накопителя, в первую очередь контроллера (чипы памяти выдерживают до 100-120 °C и «горят» редко). Перегреву способствуют плохое охлаждение в тесном пластиковом корпусе, длительная активная работа или даже просто холостой ход. Совет: неиспользуемую флешку вынимайте из USB-порта, а карту памяти из слота кардридера - в зависимости от драйвера ОС они могут греться довольно сильно, и это слабо прогнозируемо.
Особенно опасно сочетание нескольких факторов риска. Например, при повышенном напряжении 5 В флешка греется значительно сильнее, и интенсивный поток данных, особенно на запись, легко может её добить. Чем производительнее (и дороже) модель, тем больше в этих условиях риск перегрева. Карт памяти это тоже касается - были сообщения о порче скоростных SD во время серийной фотосъёмки или сброса фильмов.
Сокращают жизнь флешкам и дешёвые корпуса десктопов: в них порты USB на передней панели подключены к материнской плате неэкранированным шлейфом, собирающим все наводки. Это даёт лишнюю нагрузку на подключённое устройство, что сказывается на его работе - сбои, замедления и повышенный нагрев. Выход из строя в таких условиях вполне вероятен, особенно при незаземленной электропроводке.
Проявлению дефектов пайки способствуют повышенные механические нагрузки, особенно знакопеременные (согнул-разогнул), а также падения и удары. Хотя флешки и считаются ударопрочными накопителями, в их схеме обычно присутствует кварцевый резонатор. А это (в типовых SMD-корпусировках) - довольно хрупкая деталь, не выдерживающая даже падения с метровой высоты. При треснувшем или отошедшем от контактов кварце флешка опознаётся как «Неизвестное USB-устройство» с нулевыми кодами VID/PID и к работе непригодна. Плохие контакты контроллера проявляются точно так же; нередки и чисто программные глюки (подробности см. ниже).
Здесь уже требуется аппаратный ремонт. Без мультиметра, паяльника на 25-30 Вт с тонким жалом и технического фена не обойтись: следует прозвонить соединения, укрепить пайку (часто помогает прогрев платы горячим воздухом), восстановить повреждённые контакты или токоведущие дорожки - в первую очередь те, что примыкают к USB-разъему. Вышедшие из строя детали заменяются. Речь идёт об элементах обвязки - чаще всего резисторах (включая нулевые номиналы, играющие роль перемычек), кварце и стабилизаторе 3.3 В.
Раньше у флешек часто обрывались предохранители по питанию и индуктивные фильтры помех в сигнальных цепях. Это лечилось подбором аналогов или даже банальными шунтами, а пробитый дискретный стабилизатор менялся без проблем (цена вопроса 20 руб.). Правда, иногда при включении плата дымилась - значит, первым вышел из строя контроллер, а заменённая деталь сработала как предохранитель.
В современных моделях таких элементов уже нет - производители их «оптимизировали». Все удары принимает на себя контроллер. Туда же интегрирован и стабилизатор, так что его пробой (опознаётся по моментальному и нестерпимому нагреву чипа) требует замены контроллера, причём на точно такую же модель с той же версией прошивки (второй-третий ряды маркировки чипа). Нерабочий кварц опознаётся по отсутствию генерации 12 МГц; для этого нужен хотя бы простенький осциллограф типа памятного радиолюбителям C1-94.
Приятное исключение - новые модели флешек с интерфейсом USB 3.0. Скоростное устройство потребляет значительный ток (до 900 мА по стандарту, в реальности 150-250 мА в простое и 300-600 мА под нагрузкой), так что конструкторы вернулись к дискретному стабилизатору, на сей раз импульсного типа, а также дроссельным фильтрам. С такой элементной базой флешки стали более ремонтопригодными.
Чипы флеш-памяти в большинстве случаев заменять нецелесообразно - они сравнительно дороги, а после перепайки флешке требуется полноценный программный ремонт, который может и не получиться, если нет достаточного опыта или нужного софта. Контроллер тоже штука своеобразная: в розницу такие микросхемы не продаются (не будете же вы заказывать партию из 1000 штук), так что добыть исправные экземпляры можно только из доноров. Разбирать рабочий накопитель довольно глупо, так что остаются флешки, умершие по другой причине. Учитывая нынешнее разнообразие контроллеров (каждая модель выпускается в нескольких модификациях, которые часто несовместимы по прошивке), доноров потребуется немало - минимум несколько десятков. Вряд ли у непрофессионального ремонтника найдутся подобные залежи.
Сгоревший контроллер физически повредился, но это редкий случай. Обычно аппаратные неисправности внешне незаметны
Не забудем и про технологические сложности - для любителя они бывают существенными. Аккуратно, без перекоса, «соплей» и неконтактов припаять 64 или 48 выводов с шагом в 0,4-0,5 мм (типовая корпусировка контроллеров и чипов памяти соответственно) с ходу не так уж просто, особенно если инструменты не лучшие. Ещё и поэтому аппаратный ремонт в большинстве случаев ограничивается заменой элементов обвязки.
Что касается подмокших флешек, включая и «утопленников», то к ним применима трёхэтапная технология, разработанная для мобильных телефонов. Плата вначале отмывается от солей и грязи в чистой, желательно дистиллированной воде, затем погружается в изопропиловый спирт (он имеет концентрацию 99,7% и активно вытесняет воду из капиллярных щелей, имеющихся, например, под микросхемами) и наконец, сушится тёплым воздухом. Аналогично поступают с деталями корпуса. Окончательная просушка перед сборкой должна длиться несколько часов.
Кстати, первым, кто применил абсолютированный спирт в качестве эксикатора, был Д.И. Менделеев. В 1890 г. он предложил заменить сушку пироксилина (основы бездымного пороха) обезвоживанием его спиртом, что является совершенно безопасным. С тех пор во всем мире эта стадия производства пороха проводится только по способу Менделеева.
Естественно, всем подобным работам предшествует разборка флешки, что в ряде случаев требует последующего механического ремонта (встречаются конструкции, собранные на клею или на хрупких одноразовых защёлках). Разнообразие моделей затрудняет их классификацию. В большинстве случаев корпус состоит из двух половинок либо имеет вид гильзы, куда вставляется начинка. Детали удерживаются винтом (лучше), трением или скрытыми защёлками (хуже). Во всяком случае, если вам не удаётся получить доступ к плате, то дальнейший ремонт противопоказан.
Вычурные, необычные модели разбираются сложнее, чем их рядовые собратья
Во второй части этого материала мы познакомим вас с программными проблемами флеш-накопителей и методами их решения, а также дадим несколько советов, как избежать поломки флешки. Скоро на ваших экранах!
Автор этой статьи не один год восстанавливает данные и ремонтирует разнообразные носители информации. В первой части записок он рассказывает о типичных поломках флешек всех мастей и возможностях ремонта, а также дает массу советов по продлению срока службы носителей и улучшению сохранности данных
Будем знакомы - я ремонтник. Но не совсем обычный. С 2005 года занимаюсь ремонтом флеш-накопителей, а также восстановлением данных с них. За это время через мои руки прошли сотни флешек самых разных дизайнов и форматов, так что поневоле накопились сведения о характерных неисправностях, типичных ошибках пользователей, лукавстве производителей и продавцов, а также других небезынтересных вещах.
Данная область компьютерного сервиса сравнительно мало известна широким кругам пользователей, да и сами ремонтники (буду для краткости называть их именно так, хотя уже давно основное занятие мастеров - восстановление данных) не слишком охотно идут на контакт. Это и понятно: у каждого есть свои секреты и наработанные технологии, делиться ими желающих мало. Но сегодня, когда флеш-технологии вошли в пору зрелости (одни SSD чего стоят), самое время ломать стереотипы.
Надо сказать, что именно ремонтные услуги, с которых я начинал, сегодня уже не столь актуальны. В «чистый» ремонт, когда данные не важны, а нужен лишь рабочий накопитель, флешки почти не приносят: цены на них упали так, что зачастую дешевле купить новую, чем дважды заезжать в мастерскую (Москва - очень большой и очень «пробочный» город, где закон «Время - деньги» заслоняет многое другое), да еще что-то платить за ремонт. А вот ручная работа ремонтника дешеветь теми же темпами не может ну никак.
Несколько слов о моих инструментах.
Нельзя забывать и о том, что процент успешно починенных флешек постоянно уменьшается по объективной причине - их конструкция становится все менее «ремонтопригодной». Стандартных деталей на плате почти не осталось, а сгоревший контроллер или посыпавшийся чип памяти заменить за приемлемую цену не получится. Программный же ремонт (т.н. низкоуровневое форматирование) при нынешних объемах длится многие часы и не всегда приводит к удовлетворительным результатам из-за износа чипов.
Да и к гарантии люди стали относиться внимательнее, чем несколько лет назад, когда флешки и карты памяти брали в первых попавшихся ларьках, а чек и упаковку тут же выбрасывали (мол, что с флешкой может случиться, она же вечная). Продавцы во многом цивилизовались и без проблем принимают «павших бойцов».
Тем не менее наблюдения о причинах поломок флешек помогут, надеюсь, аккуратнее обращаться с ними и продлить жизнь - как самим носителям, так и данным. Чтобы ввести читателей в курс дела, приведу типичные вопросы клиентов с моими ответами и комментариями. Возможно, это убережет кого-то от схожих проблем.
Слово пользователям
- Флешка была в кармане, физически я сломал пластик, внутренности вроде живые, но не работает. На ней фотки важные, плюс к тому же не мои. Что делать? Куда бы обратиться и чтоб не дорого...
Если вы в Москве - можете обратиться в любую фирму, занимающуюся восстановлением данных. Скорее всего, случай несложный. Получите и фотографии, и рабочую флешку.
- Сегодня флешка перестала видеться на любых компьютерах. Утром работала, затем я ее вставил в другой комп. После этого она перестала определяться. Индикатор постоянно горит. Операционная система USB-устройство не определяет. Что можно сделать по реанимации данных, которые притом находятся как в открытой, так и в защищенной областях?
Похоже на сгоревший контроллер - от броска напряжения или разряда статики при подключении он нередко выходит из строя. При падении может треснуть кварцевый резонатор, также страдают фильтры и предохранители. Ремонт в таких случаях нерентабелен, но данные можно считать прямо с микросхем памяти. Закрытый раздел при этом легко «поднимается» - там реально никакой защиты нет, просто стоит флаг в служебной области.
- У меня флешка Kingston DataTravel 4 Гбайт. При записи на нее появляется сообщение, что файла не существует.Что это?
Виновато либо нестабильное напряжение в порте USB (проверяйте блок питания компьютера), либо дефект в микросхеме памяти: когда он затрагивается записью - флешка дает сбой. Здесь поможет низкоуровневое форматирование специальной утилитой (для этого надо узнать точную модель контроллера). Но лучший способ - обмен по гарантии.
- Флешка работала, ничего не билось, не стукалось. Просто пришел утром в офис, вставил в порт, а она не работает. Не горит светодиод и не определяется. Сколько будет стоить такой ремонт? Важна не сама флешка, а информация, причем надо восстановить все 100%.
Расценки, в общем, гуманные. Обычно на флешках восстанавливается все полностью, либо не восстанавливается ничего (но таких грустных случаев очень мало, не более 2%). В этом, кстати, отличие от жестких дисков, где ситуация куда менее предсказуема.
- Вчера флешку подключил на переднюю панель гостевого компьютера, и все... Теперь нет индикации светодиодом, и в системе никак не определяется. Помогите восстановить флешку.
Вероятно, на гостевом компьютере перепутана разводка переднего порта USB, такое встречается при неквалифицированной сборке и приводит к переполюсовке контактов питания. Также возможен разряд статики при подключении, особенно если системный блок не заземлен (устаревшая двухжильная электропроводка и искрящий ковролин на полу погубили, думаю, не одну тысячу накопителей).
В обоих случаях на флешке выходят из строя цепи питания. Ремонт целесообразен, если остался жив контроллер, иначе проще купить новый экземпляр. Какова ваша ситуация - покажет диагностика.
- У меня сломалась флешка Kingston DTI 4 Gb. Информации на ней никакой не было, поэтому восстанавливать не надо. Просто однажды, при подключении к ПК, стала выводиться надпись с просьбой флешку отформатировать. После форматирования на нее можно записать средние по объему (10-100Мб) файлы, но потом все равно их считать с флешки нельзя. Можно ли ее вообще отремонтировать?
Скорее всего, возникли дефекты в чипе памяти, поможет низкоуровневое форматирование или на худой конец замена чипа, но это уж совсем для «упертых». В принципе, можно и самому скачать подходящий софт (лучший сайт flashboot.ru) и разобраться. Но учтите - утилиты производственные и недружественны к пользователю, настройки не всегда очевидны. Проще все же отдать ремонтнику.
- Купил модель Transcend JF V85 на 8 Гб за 1 800 р., проработала она около месяца, и в один прекрасный день девушка сбросила на неё информацию у себя дома на компьютере, вынула без безопасного извлечения, как и делалось до этого и мной в том числе, и принесла мне. А у меня уже флешка работать не захотела - лампочка не загорелась, и компьютер ее никак не определяет, и даже не греется, как обычно это бывало. Вот лежит на полке пылится, жалко, всё же восемь гигов. Проблема еще в том, что чек выкинул, и даже если бы он был, там не написано, что флешку можно сдать по гарантии. Ну да ладно, меня интересует, сколько будет стоить её ремонт. Я вчера нашёл один сервис в центре, там написано 1 500-3 000 р., диагностика бесплатно в течение 15 минут, ремонт в течение часа. Просто думаю, это нормальная сумма или всё-таки завышенная?
Если флешка ни на одном компьютере не подает признаков жизни - значит, сгорела. Такое бывает, если неудачно выдернуть ее в момент обмена данными (когда моргает индикатор например). Общее правило таково, что ремонт должен обходиться не более чем в 40% от стоимости новой вещи. Иначе проще купить. Нормальные расценки на ремонт флешек - от трехсот до пятисот рублей, в редких случаях добавляется стоимость комплектующих. Что касается сервиса в центре, то его специализация - восстановление данных, это более дорогая услуга. Ремонт делается как опция, цены завышены хотя бы из-за аренды. Я считаю, что отдавать 1 500 рублей неразумно.
- Недавно вставил флешку в компьютер с нестабильным питанием, и она сгорела. Не подавала признаков жизни, а из корпуса шел едкий запах гари. Разобрав флешку, визуально никаких сгоревших элементов не обнаружил. Память Micron 29F16G08MAA, контроллер Alcor AU6986. C другой стороны есть распайка для второго чипа памяти и еще какие-то медные контакты. Если я правильно мыслю, то эти контакты для прямого считывания с чипа памяти. Так вот, можете подсказать оборудование для считывания или с чего начать восстановление информации с флешки?
Для считывания данных с неисправной флешки потребуется специальное устройство - программатор, он недешев. Еще надо аккуратно отпаять чип памяти, не перегрев его (нужна паяльная станция с микрофеном), и поставить в зажимную панельку программатора. Контакты на флешке здесь не помогут.
Основной этап работы - преобразование считанных сырых данных в образ файловой системы. Необходимо выбрать нужный алгоритм из тысяч возможных, и здесь в помощь только собственный опыт и советы коллег. По первому разу можно долго возиться и так до конца и не дойти. Программный комплекс тоже стоит денег.
Для одного случая заниматься всем этим явно нецелесообразно, поэтому советую обратиться к специалисту по восстановлению данных. Если в вашем городе такового нет, можно переслать флешку почтой в ту же Москву. Ремонтник может отправить заказчику данные через Интернет.
- Флешка Transcend 16 Гб, компьютер ее определяет, но не открывает. Пишет «Вставьте диск в дисковод». Светодиод раньше светил равномерно, а теперь медленно загорается и медленно гаснет. Что с ней случилось? Возможен ли ремонт? Как долго и сколько это стоит?
«Слетела» прошивка (точнее говоря, разрушились внутренние таблицы трансляции). Ремонт возможен и недорог, восстановление данных - тоже, но уже за другие деньги. При этом одно исключает другое: при ремонте все данные необратимо теряются, а для восстановления данных флешка разбирается, после чего отправляется в мусорную корзину. Выбирайте, что для вас важнее.
Слово ремонтнику
За время работы накопился ряд наблюдений, часть из которых просто занимательна, но многие могут оказаться полезными и на практике. Изложил их в виде нескольких микроновелл.
О вреде оптимизаций
Каждый день несут неисправные флешки или спрашивают про них. Что удивляет, даже известные бренды порой халтурят. Про noname все понятно, никто не ждет высокого качества, но Kingston или Patriot удивляют. Похоже, все азартно «оптимизируют» затраты.
Даже на припое стали экономить! И без этого после введения в действие директивы Евросоюза ROHS от 2006 года бессвинцовый припой стал доставлять ремонтникам массу проблем. Он хуже растекается и смачивает контактные площадки, требует более высоких температур пайки, менее прочен. Холодные пайки теперь частая проблема. Чуть изогнется флешка в неловких руках, и одна из ножек микросхемы отлетает, накопитель начинает дурить. Разъем USB к плате тоже крепится пайкой и при недостаточном количестве припоя легко отламывается.
«Перепутки»
Периодически сталкиваюсь с перепутанными проводами на USB-портах передней панели. Здесь возможны ошибки, которые для флешек фатальны. Чаще всего сборщики путают полярность линий питания (целиком переворачивают разъем), тогда сразу горит стабилизатор. Его заменить несложно. Но вот если перепутанными оказались линии данных (обозначаются D+ и D-), от этого выходит из строя контроллер, тогда как цепи питания в порядке и светодиод горит как обычно. Контроллер - микросхема дефицитная, в свободную продажу не поступает, так что ремонт в таких случаях затруднен.
Чудо в стразах
Принесли на ремонт флешку Kingston объемом 8 Гбайт, обклеенную стразами «Сваровски». Из-под них мерцает красная лампочка. Довольно красиво, только без ущерба для экстерьера не разберешь. Раздобыл технологическую утилиту, запустил и вижу: реальная емкость 128 Мбайт. Да еще тест не проходит - сбой памяти.
Выходит, китайцы поставили бракованный чип старого выпуска, прошили флешку, чтоб опознавалась как 8 Гбайт, и продали за 100 долларов! Ну мастера, на ходу подметки срежут. Только что хозяину делать? Я бы мог припаять нормальный чип, но при разборке стразы отлетят. Получается, украшение на выброс.
Потихоньку делаю вывод - вычурный, эффектный, нестандартный корпус снижает надежность (в первую очередь за счет плохого теплоотвода - для современных скоростных флешек это немаловажно), а главное - пагубно влияет на ремонтопригодность. Надо бы всем при покупке иметь это в виду.
Ну? - Разъемы гну!
Часто клиенты просят починить флешку с погнутым разъемом USB. Как объясняют, задели, когда она была вставлена в порт, после чего накопитель скончался. Действительно, во многих моделях разъем - слабое место, его крепление к плате недостаточно прочно и не защищает контакты от разрыва. Поврежденная флешка иногда оживает, если слегка нажать на нее в направлении противоположном изгибу.
Так вот, в подобных случаях НЕ НАДО пытаться самому выпрямить разъем! Оставьте как есть и несите ремонтнику. При грубом выгибании в другую сторону окончательно рвутся токоведущие дорожки вблизи разъема и ремонт значительно осложняется. Ведь плата у современных флешек хоть и тонкая, но четырехслойная. Порой все, что остается, - снять чип памяти и считать данные. Работа сложная, а флешка идет на выброс.
Жестокие игры
Женщины порой приносят в ремонт флешки, переломанные пополам. Я бы так смог, только если бы целенаправленно доламывал девайс, да и то не сразу. А они, мило улыбаясь, говорят - случайно задела вставленную в USB-порт флешку, после чего она не работает. Есть женщины в русских селеньях! На днях клиентка принесла флешку Transcend JetFlash 2A - разъем USB выломан с мясом, текстолит и все соединения порваны. Я эту модель хорошо знаю, сам использую несколько штук таких. Рабочие лошадки - служат третий год, корпус крепкий, плата толстая, пайка дубовая. Хоть наступи - ничего не будет, выживает даже после собачьих зубов. Не предполагал увидеть труп в женских руках.
В этом случае починить флешку не удалось: повреждены внутренние дорожки рядом с разъемом. Данные восстановил прямо с чипа памяти, благо емкость (2 Гбайт) проблем не доставляет.
Нежнее надо быть
Рискну дать банальный совет: аккуратнее обращайтесь с флешками, вставленными в порт USB на передней панели, - из-за большого рычага они довольно уязвимы для случайных воздействий. Задел рукой или ногой - и все, привет. Часто страдает не только флешка, но и сам порт, который выворачивается из гнезда и ломает крепления. Это беда многих недорогих корпусов, где выносные порты фиксируются защелками из хилого пластика.
Подходящее решение - небольшой (до 1 метра) удлинитель или USB-концентратор, они позволяют разместить флешку в безопасном месте и подключить ее к более надежным портам на задней панели. Хорошо бы зафиксировать хаб на столе (например с помощью двустороннего скотча), тогда при подключении можно будет обойтись одной рукой. Удлинитель же некоторые завязывают узлом вокруг ножки монитора.
Кстати, и мониторов со встроенным USB-концентратором становится все больше, не пренебрегайте этой полезной функцией. Я предпочитаю те модели (Dell, Asus), где USB-порты выведены на левую сторону: при работе левая рука обычно свободна, с небольшим навыком удается все подключения проделывать не глядя. Многие Dell оснащены еще и кард-ридером, что тоже удобно.
Удлиняй с умом
Раз уж зашла речь про USB-удлинители, обращу внимание на их качество. В комплектацию флешек, как раньше бывало, они уже не входят. Пользователи берут первый попавшийся шнурок, а зря. Китайская тяга к экономии пробралась и сюда: нередко тонкий кабель не экранирован и состоит из жил малого сечения, да еще и не медных, а алюминиевых омедненных (любимая уловка мелких заводов, скрывающаяся под аббревиатурой CCAW). И сигнал, и питание будут приходить на флешку ослабленными и с примесью помех.
Все это имеет плачевные последствия: накопитель либо вообще не опознается в системе, либо работает на неприемлемо низкой скорости (на уровне USB 1.1 - около 1 Мбайт/с), либо периодически «отваливается» из-за внешних наводок. Внешние устройства с USB-интерфейсом типа принтеров и сканеров также могут сбоить, особенно чувствительны к качеству кабелей модели HP. Разумеется, в подобных обстоятельствах следует уделить внимание подбору удлинителя - копеечная экономия совершенно неоправданна.
Качественные удлинители сертифицируются по стандарту USB 2.0, что прямо указывается на упаковке. Кабель должен быть достаточно толстым (не менее 5 мм в диаметре), иметь оплетку из луженой меди плюс алюминиевый сплошной экран и состоять из чисто медных проводов калибра не менее 28AWG (лучше, если под питание будут отведены более толстые провода - 24AWG). Данные сведения у честных производителей напечатаны на упаковке или прямо на самом кабеле.
К размеру удлинителя также следует отнестись внимательно и не брать сверх необходимого (принцип «запас карман не тянет» здесь вредит делу). Хотя по стандарту длина кабеля USB 2.0 может достигать 5 м, на практике отрезки длиннее 3 м уже работают неустойчиво. Для больших расстояний (10-20 м) предназначены активные удлинители, со встроенными усилителями сигнала. Флешкам такое не требуется: в большинстве случаев им хватает удлинителя 0,6-1 м, а в остальных подойдет кабель 1,8 м, самый частый гость в наших магазинах.
Медленная и нестабильная работа нередко отмечается и у флешек, подключенных к передним USB-портам системного блока. Причина - мощные наводки на неэкранированный шлейф, соединяющий порт с материнской платой (качественные корпуса комплектуются экранированными шлейфами, но большинство людей выбирают варианты подешевле). Более того, ослабленное на тонких проводах питание порой и вовсе не дает флешке определиться: «неизвестное устройство», и все тут. Поэтому я рекомендую всегда подключать флешку к портам на задней панели, для чего как раз и нужен удлинитель.
Когда компьютеру плохо
USB-концентратор хорош только активный, с собственным пятивольтовым блоком питания. К сожалению, большинство все еще пользуется пассивными устройствами, а тут нас ждет неприятность: нагрузочная способность USB-порта ограничена 500 мА, а в ноутбуках зачастую и 250 мА. Если порт перегружен (на ноуте для этого достаточно воткнуть в хаб 2-3 флешки), то может случиться все что угодно. Флешкам физически, скорее всего, ничего не будет - просадку напряжения они выдержат, хотя возможны неприятности типа слетевшей таблицы трансляции, если в этот момент шел обмен данными.
А вот компьютер при перегрузке легко может зависнуть или пойти на перезапуск. Прерванный сеанс работы настроения явно не поднимет. Более того, несколько раз при подключении флешек наблюдались физические повреждения материнской платы - от броска тока сгорал южный мост (помнится, это были платы Gigabyte на 965-м чипсете). Так что миниатюрные хабы, возможно, и радуют глаз дизайном и удобством эксплуатации, но для компьютера это - тяжелая нагрузка.
Илья Зайдель
Сегодня невозможно удивить своего приятеля или друга наличием флешки. Flash-носители довольно основательно вошли в компьютерную жизнь пользователя. Но, как любое устройство, флешка имеет свойство ломаться. Лучший вариант восстановления работы флешки – это работа мастера по ремонту накопителей. Но не всегда ремонт оправдывает те денежные средства, которые были затрачены на покупку flash-носителя. Поэтому можно постараться произвести домашний ремонт. Для этого вам понадобится ее разобрать.
Вам понадобится
- Flash-носитель.
Инструкция
Пошаговая инструкция по восстановлению USB флешек в которой я постараюсь доступным языком ответить на вопрос Как восстановить флешку самостоятельно и без особых усилий.
Вот бывает поможешь человеку, а он потом всем растрындит, что ты такой хороший и идут уже толпы жаждущих за помощью. Примерно так все и получилось, когда я восстановил несколько флешек коллегам.
Теперь народ несет не только свои флешки , но и флешки своих друзей, знакомых и родственников. Ну вот хоть бы кто-то еще бутылочку пива приволок или печеньку – фигушки.
Мне-то не сложно помочь, но когда я предлагаю вам самим научиться все это делать, вы отнекиваетесь. Таких я в следующий раз просто отшиваю. Не хочешь учиться – проходи мимо.
С лирикой на этом заканчиваю и перехожу непосредственно к теме поста..
Если ваша флешка перестала определяться как диск, не хочет форматироваться , не дает записать информацию или еще что-то там с ней случилось, НО она не имеет механических повреждений, то знайте – еще не все потеряно. Скорее всего глюкнул контроллер и с ним придется немного повозиться. По времени эта процедура занимает, примерно, 5 минут.
Сразу скажу, что не существует универсальной программы для восстановления всех разновидностей флешек . Необходимо будет найти именно ту, которая сможет работать с контроллером вашей флешки .
Для начала нам необходимо определить VID и PID нерабочей флешки .
Определить VID и PID для восстановления флешки
Воткните флешку в компьютер и запустите Диспетчер устройств . Пуск – Выполнить - mmc devmgmt.msc .
Затем зайдите в раздел Контроллеры универсальной последовательной шины USB .
Находим в списке свою флешку . Обычно, все флешки имеют название Запоминающее устройство для USB .
Жмем на устройстве правую клавишу и открываем Свойства .
Переходим на вкладку Сведения .
В выпадающем списке выбираем пункт Код экземпляра устройства или Коды (ID) оборудования .
В этом окне мы видим PID и VID .
Поиск программы для восстановления флешки
Заходим на сайт FlashBoot.ru и вводим на нем полученные VID и PID .
Жмем на кнопку Search .
В результатах ищем своего производителя и модель флешки. У меня это Kingston DataTraveler 2.0.
В правой колонке будет название нужной нам программы или ссылка на нее.
Все. Теперь ищите в Google программу по названию или качаете по указанной ссылке. Запускаете и следуете инструкциям. Обычно, в подобных программах для восстановления всего одна кнопка, поэтому вопросов у вас возникнуть не должно.
На этом всё!
Возникнут вопросы - задавайте в комментариях.