Dobrý laboratórny zdroj je dosť drahý a nie všetci rádioamatéri si ho môžu dovoliť.
Doma si však môžete zostaviť napájací zdroj s dobrými vlastnosťami, ktorý si dobre poradí s napájaním rôznych amatérskych rádiových prevedení a poslúži aj ako nabíjačka pre rôzne batérie.
Takéto napájacie zdroje montujú rádioamatéri zvyčajne z , ktoré sú všade dostupné a lacné.
Prestavbe samotného ATX je v tomto článku venovaná malá pozornosť, keďže prerobiť počítačový zdroj pre rádioamatéra priemernej kvalifikácie na laboratórny, prípadne na iný účel, väčšinou nie je náročný, no začínajúci rádioamatéri majú veľa otázok o tom. V podstate, aké časti v napájacom zdroji treba odobrať, aké časti ponechať, čo pridať, aby sa z takéhoto zdroja stal nastaviteľný a podobne.
Najmä pre takýchto rádioamatérov chcem v tomto článku podrobne hovoriť o premene počítačových zdrojov ATX na regulované napájacie zdroje, ktoré je možné použiť ako laboratórny zdroj a ako nabíjačku.
Na úpravu budeme potrebovať funkčný zdroj ATX, ktorý je vyrobený na regulátore TL494 PWM alebo jeho analógoch.
Napájacie obvody na takýchto ovládačoch sa v zásade navzájom veľmi nelíšia a všetky sú v podstate podobné. Výkon napájacieho zdroja by nemal byť nižší ako výkon, ktorý plánujete v budúcnosti odstrániť z prerobenej jednotky.
Pozrime sa na typický napájací obvod ATX s výkonom 250 W. Pre napájacie zdroje Codegen sa obvod takmer nelíši od tohto.
Obvody všetkých takýchto napájacích zdrojov pozostávajú z vysokonapäťovej a nízkonapäťovej časti. Na obrázku dosky plošných spojov napájacieho zdroja (dole) z koľajovej strany je vysokonapäťová časť oddelená od nízkonapäťovej časti širokým prázdnym pásikom (bez koľají) a je umiestnená vpravo (je menšia veľkosť). Nedotkneme sa ho, ale budeme pracovať iba s nízkonapäťovou časťou.
Toto je moja doska a na jej príklade vám ukážem možnosť premeny ATX zdroja.
Nízkonapäťová časť obvodu, ktorú uvažujeme, pozostáva z regulátora TL494 PWM, obvodu operačného zosilňovača, ktorý riadi výstupné napätia napájacieho zdroja a ak sa nezhodujú, dáva signál do 4. nohy PWM. ovládač na vypnutie napájania.
Namiesto operačného zosilňovača môžu byť na doske zdroja inštalované tranzistory, ktoré v princípe plnia rovnakú funkciu.
Nasleduje usmerňovacia časť, ktorá pozostáva z rôznych výstupných napätí, 12 voltov, +5 voltov, -5 voltov, +3,3 voltov, z ktorých pre naše účely bude potrebný iba +12 voltový usmerňovač (žlté výstupné vodiče).
Zostávajúce usmerňovače a sprievodné časti bude potrebné odstrániť, okrem „pracovného“ usmerňovača, ktorý budeme potrebovať na napájanie regulátora PWM a chladiča.
Prevádzkový usmerňovač poskytuje dve napätia. Typicky je to 5 voltov a druhé napätie môže byť okolo 10-20 voltov (zvyčajne okolo 12).
Na napájanie PWM použijeme druhý usmerňovač. Je k nemu pripojený aj ventilátor (chladič).
Ak je toto výstupné napätie výrazne vyššie ako 12 voltov, potom bude potrebné ventilátor pripojiť k tomuto zdroju cez dodatočný odpor, ako to bude neskôr v uvažovaných obvodoch.
Na schéme nižšie som označil vysokonapäťovú časť zelenou čiarou, „pohotovostné“ usmerňovače modrou čiarou a všetko ostatné, čo je potrebné odstrániť, červenou.
Odspájkujeme teda všetko, čo je označené červenou farbou, a v našom 12 voltovom usmerňovači meníme štandardné elektrolyty (16 voltov) na vyššie napätie, ktoré bude zodpovedať budúcemu výstupnému napätiu nášho zdroja. V obvode bude potrebné odspájkovať aj 12. nohu PWM regulátora a strednú časť vinutia prispôsobovacieho transformátora - rezistor R25 a diódu D73 (ak sú v obvode) a namiesto nich prispájkovať prepojku do dosky, ktorá je v schéme nakreslená modrou čiarou (diódu a odpor jednoducho zatvoríte bez toho, aby ste ich pripájali). V niektorých obvodoch tento obvod nemusí existovať.
Ďalej v zväzku PWM na jeho prvej nohe necháme iba jeden odpor, ktorý ide do +12 voltového usmerňovača.
Na druhej a tretej vetve PWM necháme len reťaz Master RC (v schéme R48 C28).
Na štvrtej vetve PWM necháme len jeden rezistor (v schéme je označený ako R49. Áno, v mnohých iných obvodoch medzi 4. vetvou a 13-14 nohami PWM je zvyčajne elektrolytický kondenzátor, nemáme Nedotýkajte sa ho (ak existuje), keďže je určený na mäkký štart napájania, moja doska ho jednoducho nemala, tak som ho nainštaloval.
Jeho kapacita v štandardných obvodoch je 1-10 μF.
Potom uvoľníme 13-14 nohy zo všetkých pripojení, okrem spojenia s kondenzátorom a tiež uvoľníme 15. a 16. nohu PWM.
Po všetkých vykonaných operáciách by sme mali dostať nasledovné.
Takto to vyzerá na mojej doske (na obrázku nižšie).
Tu som previnul skupinovú stabilizačnú tlmivku s drôtom 1,3-1,6 mm v jednej vrstve na pôvodné jadro. Zmestilo sa to niekde okolo 20 otáčok, ale nemusíte to robiť a nechať to, čo tam bolo. Aj s ním všetko funguje dobre.
Na dosku som osadil aj ďalší záťažový rezistor, ktorý tvoria dva paralelne zapojené odpory 1,2 kOhm 3W, celkový odpor bol 560 Ohmov.
Natívny zaťažovací odpor je navrhnutý pre výstupné napätie 12 voltov a má odpor 270 ohmov. Moje výstupné napätie bude asi 40 voltov, preto som nainštaloval taký odpor.
Musí sa vypočítať (pri maximálnom výstupnom napätí zdroja pri voľnobehu) pre zaťažovací prúd 50-60 mA. Keďže prevádzka napájacieho zdroja úplne bez záťaže nie je žiaduca, je preto umiestnený v obvode.
Pohľad na dosku zo strany dielov.
Teraz, čo budeme musieť pridať do pripravenej dosky nášho napájacieho zdroja, aby sme z neho urobili regulovaný zdroj;
V prvom rade, aby sme nespálili výkonové tranzistory, budeme musieť vyriešiť problém stabilizácie záťažového prúdu a ochrany proti skratu.
Na fórach na prerábanie podobných jednotiek som narazil na takú zaujímavosť - pri experimentovaní s aktuálnym režimom stabilizácie som na fóre pro-rádio, člen fóra DWD Citoval som nasledujúci citát, budem ho citovať celý:
„Raz som vám povedal, že sa mi nepodarilo prinútiť UPS, aby normálne fungovala v režime zdroja prúdu s nízkym referenčným napätím na jednom zo vstupov chybového zosilňovača regulátora PWM.
Viac ako 50 mV je normálne, ale menej nie. V zásade je zaručený výsledok 50 mV, ale v zásade môžete získať 25 mV, ak sa pokúsite. Nič menej nefungovalo. Nepracuje stabilne a je vzrušený alebo zmätený rušením. Vtedy je signálne napätie zo snímača prúdu kladné.
Ale v údajovom liste na TL494 je možnosť, keď je záporné napätie odstránené zo snímača prúdu.
Previedol som okruh na túto možnosť a dostal som výborný výsledok.
Tu je fragment diagramu.
Vlastne všetko je štandardné, až na dva body.
Po prvé, je najlepšia stabilita pri stabilizácii záťažového prúdu záporným signálom zo snímača prúdu nehoda alebo vzor?
Obvod funguje skvele s referenčným napätím 5mV!
Pri kladnom signáli z prúdového snímača sa stabilná prevádzka dosiahne len pri vyšších referenčných napätiach (najmenej 25 mV).
Pri hodnotách odporu 10 Ohm a 10 KOhm sa prúd ustálil na 1,5 A až po výstupný skrat.
Potrebujem väčší prúd, tak som nainštaloval 30 Ohmový odpor. Stabilizácia bola dosiahnutá na úrovni 12...13A pri referenčnom napätí 15mV.
Po druhé (a čo je najzaujímavejšie), nemám aktuálny snímač ako taký...
Svoju úlohu zohráva úlomok stopy na doske s dĺžkou 3 cm a šírkou 1 cm. Dráha je pokrytá tenkou vrstvou spájky.
Ak použijete túto dráhu v dĺžke 2cm ako senzor, tak sa prúd ustáli na úrovni 12-13A a ak na dĺžke 2,5cm, tak na úrovni 10A."
Keďže tento výsledok dopadol lepšie ako štandardný, pôjdeme rovnakou cestou.
Najprv budete musieť odspájkovať strednú svorku sekundárneho vinutia transformátora (flexibilné opletenie) zo záporného vodiča, alebo lepšie bez spájkovania (ak to pečať umožňuje) - odrežte vytlačenú stopu na doske, ktorá ju spája so záporný vodič.
Ďalej budete musieť prispájkovať prúdový snímač (shunt) medzi rezom koľaje, ktorý spojí strednú svorku vinutia so záporným vodičom.
Najlepšie je odoberať skraty z chybných (ak ich nájdete) ukazovateľových ampérvoltmetrov (tseshek) alebo z čínskych ukazovateľov alebo digitálnych prístrojov. Vyzerajú asi takto. Postačí kúsok dlhý 1,5-2,0 cm.
Môžete to samozrejme skúsiť urobiť tak, ako som písal vyššie. DWD, teda ak je cesta od opletu k spoločnému drôtu dostatočne dlhá, tak to skúste použiť ako snímač prúdu, ale toto som nerobil, narazil som na dosku iného dizajnu, ako je táto, kde dva drôtové prepojky, ktoré spájali výstup, sú označené červenou šípkou opletené spoločným drôtom a medzi nimi prebiehali vytlačené stopy.
Preto som po odstránení nepotrebných častí z dosky odstránil tieto prepojky a na ich miesto som prispájkoval prúdový snímač z chybnej čínskej "tsesšky".
Potom som prispájkoval previnutý induktor na miesto, nainštaloval elektrolyt a zaťažovací odpor.
Takto vyzerá môj kus dosky, kde som červenou šípkou označil inštalovaný prúdový snímač (shunt) na mieste prepojovacieho vodiča.
Potom musíte tento skrat pripojiť k PWM pomocou samostatného vodiča. Zo strany opletu - s 15. PWM nohou cez odpor 10 Ohm a pripojte 16. PWM nohu k spoločnému vodiču.
Pomocou odporu 10 Ohm môžete zvoliť maximálny výstupný prúd nášho napájacieho zdroja. Na diagrame DWD Rezistor je 30 ohmov, ale zatiaľ začnite s 10 ohmami. Zvyšovaním hodnoty tohto odporu sa zvyšuje maximálny výstupný prúd napájacieho zdroja.
Ako som už povedal, výstupné napätie môjho zdroja je asi 40 voltov. Aby som to urobil, previnul som transformátor, ale v zásade ho nemôžete previnúť, ale zvýšiť výstupné napätie iným spôsobom, ale pre mňa sa táto metóda ukázala ako vhodnejšia.
O tom všetkom vám poviem o niečo neskôr, ale teraz pokračujme a začnime inštalovať potrebné ďalšie diely na dosku, aby sme mali funkčný napájací zdroj alebo nabíjačku.
Ešte raz pripomeniem, že ak ste na doske medzi 4. a 13-14 nožičkami PWM nemali kondenzátor (ako v mojom prípade), tak je vhodné ho do obvodu pridať.
Budete tiež musieť nainštalovať dva variabilné odpory (3,3-47 kOhm) na nastavenie výstupného napätia (V) a prúdu (I) a pripojiť ich k nižšie uvedenému obvodu. Pripájacie vodiče je vhodné urobiť čo najkratšie.
Nižšie uvádzam iba časť diagramu, ktorý potrebujeme - takýto diagram bude ľahšie pochopiteľný.
Na obrázku sú novo inštalované diely označené zelenou farbou.
Schéma novo inštalovaných dielov.
Dovoľte mi poskytnúť vám malé vysvetlenie diagramu;
- Najvyšší usmerňovač je pracovná miestnosť.
- Hodnoty premenných odporov sú zobrazené ako 3,3 a 10 kOhm - hodnoty sú také, ako boli nájdené.
- Hodnota odporu R1 je označená ako 270 Ohmov - volí sa podľa požadovaného prúdového obmedzenia. Začnite v malom a môžete skončiť s úplne inou hodnotou, napríklad 27 Ohmov;
- Neoznačil som kondenzátor C3 ako novo inštalovaný diel v očakávaní, že by mohol byť prítomný na doske;
- Oranžová čiara označuje prvky, ktoré možno bude potrebné vybrať alebo pridať do obvodu počas procesu nastavenia napájania.
Ďalej sa zaoberáme zvyšným 12-voltovým usmerňovačom.
Pozrime sa, aké maximálne napätie dokáže vyrobiť náš zdroj.
Aby sme to urobili, dočasne odpájkujeme z prvej vetvy PWM - rezistora, ktorý ide na výstup usmerňovača (podľa vyššie uvedeného diagramu pri 24 kOhm), potom musíte zapnúť jednotku do siete, najprv pripojiť ju k prerušeniu akéhokoľvek sieťového kábla a ako poistku použite bežnú 75-95 žiarovku V tomto prípade nám napájací zdroj poskytne maximálne napätie, ktorého je schopný.
Pred pripojením napájacieho zdroja do siete sa uistite, že elektrolytické kondenzátory vo výstupnom usmerňovači sú vymenené za vyššie napätie!
Všetky ďalšie zapínanie napájacieho zdroja by sa malo vykonávať iba pomocou žiarovky, ktorá ochráni napájanie pred núdzovými situáciami v prípade akýchkoľvek chýb. V tomto prípade sa lampa jednoducho rozsvieti a výkonové tranzistory zostanú nedotknuté.
Ďalej musíme opraviť (obmedziť) maximálne výstupné napätie nášho zdroja.
Za týmto účelom dočasne zmeníme odpor 24 kOhm (podľa schémy vyššie) z prvej vetvy PWM na ladiaci odpor, napríklad 100 kOhm, a nastavíme ho na maximálne napätie, ktoré potrebujeme. Je vhodné ho nastaviť tak, aby bolo o 10-15 percent menšie ako maximálne napätie, ktoré je náš zdroj schopný dodať. Potom na miesto ladiaceho odporu prispájkujte permanentný odpor.
Ak plánujete použiť tento napájací zdroj ako nabíjačku, môžete ponechať štandardnú diódovú zostavu použitú v tomto usmerňovači, pretože jej spätné napätie je 40 voltov a je celkom vhodné pre nabíjačku.
Potom bude potrebné maximálne výstupné napätie budúcej nabíjačky obmedziť spôsobom opísaným vyššie, okolo 15-16 voltov. Pre 12-voltovú nabíjačku batérií je to dosť a nie je potrebné túto hranicu zvyšovať.
Ak plánujete použiť váš konvertovaný zdroj ako regulovaný zdroj, kde výstupné napätie bude viac ako 20 voltov, potom táto zostava už nebude vhodná. Bude potrebné ho nahradiť vyšším napätím s príslušným zaťažovacím prúdom.
Na moju dosku som paralelne nainštaloval dve zostavy, každá 16 ampérov a 200 voltov.
Pri navrhovaní usmerňovača pomocou takýchto zostáv môže byť maximálne výstupné napätie budúceho napájacieho zdroja od 16 do 30-32 voltov. Všetko závisí od modelu napájacieho zdroja.
Ak pri kontrole napájacieho zdroja na maximálne výstupné napätie napájací zdroj produkuje napätie nižšie, ako je plánované, a niekto potrebuje vyššie výstupné napätie (napríklad 40-50 voltov), potom namiesto zostavy diódy budete musieť zostaviť diódový mostík, rozpájkujte opletenie z jeho miesta a nechajte ho visieť vo vzduchu a pripojte záporný vývod diódového mostíka na miesto spájkovaného opletu.
Usmerňovací obvod s diódovým mostíkom.
S diódovým mostíkom bude výstupné napätie napájacieho zdroja dvakrát vyššie.
Diódy KD213 (s ľubovoľným písmenom) sú veľmi vhodné pre diódový mostík, ktorého výstupný prúd môže dosiahnuť až 10 ampérov, KD2999A,B (až 20 ampérov) a KD2997A,B (až 30 ampérov). Tie posledné sú samozrejme najlepšie.
Všetky vyzerajú takto;
V tomto prípade bude potrebné myslieť na pripevnenie diód k radiátoru a ich izoláciu od seba.
Ale vybral som si inú cestu - jednoducho som pretočil transformátor a urobil som to tak, ako som povedal vyššie. dve diódové zostavy paralelne, keďže na to bolo miesto na doske. Pre mňa sa táto cesta ukázala ako jednoduchšia.
Prevíjanie transformátora nie je obzvlášť ťažké a nižšie sa pozrieme na to, ako to urobiť.
Najprv odspájkujeme transformátor z dosky a pozrieme sa na dosku, aby sme zistili, na ktoré kolíky sú prispájkované 12-voltové vinutia.
Existujú hlavne dva typy. Presne ako na fotke.
Ďalej budete musieť rozobrať transformátor. Samozrejme, s menšími to pôjde ľahšie, no dajú sa zvládnuť aj väčšie.
Aby ste to dosiahli, musíte vyčistiť jadro od viditeľných zvyškov laku (lepidla), vziať malú nádobu, naliať do nej vodu, položiť tam transformátor, položiť ho na sporák, priviesť do varu a „uvariť“ náš transformátor na 20-30 minút.
Pre menšie transformátory to úplne stačí (možno menej) a takýto postup vôbec nepoškodí jadro a vinutia transformátora.
Potom držaním jadra transformátora pinzetou (môžete to urobiť priamo v nádobe) sa pomocou ostrého noža pokúsime odpojiť feritový mostík od jadra v tvare W.
To sa robí celkom ľahko, pretože lak týmto postupom zmäkne.
Potom sa rovnako opatrne pokúsime uvoľniť rám z jadra v tvare W. To je tiež celkom jednoduché.
Potom vinutia navinieme. Najprv príde polovica primárneho vinutia, väčšinou asi 20 otáčok. Navíjame a pamätáme si smer navíjania. Druhý koniec tohto vinutia nie je potrebné odpájať z miesta jeho spojenia s druhou polovicou primáru, ak to neprekáža ďalšej práci s transformátorom.
Potom navinieme všetky sekundárne. Zvyčajne sú 4 otáčky oboch polovíc 12-voltových vinutí naraz, potom 3+3 otáčky 5-voltových vinutí. Všetko navinieme, odspájkujeme zo svoriek a navinieme nové vinutie.
Nové vinutie bude obsahovať 10+10 závitov. Ovinieme ho drôtom s priemerom 1,2 - 1,5 mm, prípadne sadou tenších drôtikov (ľahšie navíjateľných) príslušného prierezu.
Začiatok vinutia prispájkujeme na jednu zo svoriek, na ktorú bolo prispájkované 12-voltové vinutie, navinieme 10 závitov, na smere vinutia nezáleží, kohútik privedieme k „copu“ a v rovnakom smere ako začali sme - navinieme ďalších 10 závitov a koniec prispájkujeme na zostávajúci kolík.
Ďalej izolujeme sekundár a navinieme naň druhú polovicu primáru, ktorý sme navinuli skôr, v rovnakom smere, ako bol navinutý predtým.
Zmontujeme transformátor, prispájkujeme ho do dosky a skontrolujeme fungovanie napájacieho zdroja.
Ak sa počas procesu nastavovania napätia vyskytnú nejaké cudzie zvuky, vŕzganie alebo praskanie, potom, aby ste sa ich zbavili, budete musieť vybrať reťaz RC zakrúžkovanú v oranžovej elipse nižšie na obrázku.
V niektorých prípadoch môžete rezistor úplne odstrániť a vybrať kondenzátor, ale v iných to nemôžete urobiť bez odporu. Môžete skúsiť pridať kondenzátor alebo rovnaký RC obvod medzi 3 až 15 nôh PWM.
Ak to nepomôže, musíte nainštalovať ďalšie kondenzátory (zakrúžkované oranžovou farbou), ich hodnotenie je približne 0,01 uF. Ak to príliš nepomôže, nainštalujte dodatočný odpor 4,7 kOhm z druhej vetvy PWM na strednú svorku regulátora napätia (nie je znázornené na obrázku).
Potom budete musieť zaťažiť výstup napájacieho zdroja, napríklad 60-wattovou automobilovou lampou, a pokúsiť sa regulovať prúd pomocou odporu „I“.
Ak je limit nastavenia prúdu malý, musíte zvýšiť hodnotu odporu, ktorý pochádza z bočníka (10 ohmov) a pokúsiť sa znova regulovať prúd.
Nemali by ste inštalovať ladiaci odpor namiesto tohto, meniť jeho hodnotu iba inštaláciou iného odporu s vyššou alebo nižšou hodnotou.
Môže sa stať, že pri zvýšení prúdu sa rozsvieti žiarovka v obvode sieťového drôtu. Potom musíte znížiť prúd, vypnúť napájanie a vrátiť hodnotu odporu na predchádzajúcu hodnotu.
Tiež pre regulátory napätia a prúdu je najlepšie skúsiť kúpiť regulátory SP5-35, ktoré sa dodávajú s drôtom a pevnými vodičmi.
Jedná sa o analóg viacotáčkových odporov (iba jeden a pol otáčky), ktorých os je kombinovaná s hladkým a hrubým regulátorom. Najprv sa reguluje „hladko“, potom keď dosiahne limit, začne sa regulovať „nahrubo“.
Nastavenie s takýmito odpormi je veľmi pohodlné, rýchle a presné, oveľa lepšie ako s viacotáčkovým. Ale ak ich nemôžete získať, potom si kúpte obyčajné viacotáčkové, ako napríklad;
Zdá sa, že som vám povedal všetko, čo som plánoval dokončiť pri prerobení zdroja napájania počítača, a dúfam, že je všetko jasné a zrozumiteľné.
Ak má niekto nejaké otázky ohľadom konštrukcie napájacieho zdroja, opýtajte sa ho na fóre.
Veľa šťastia s vaším dizajnom!
Táto stránka obsahuje niekoľko desiatok schém elektrických obvodov a užitočné odkazy na zdroje súvisiace s témou opravy zariadení. Hlavne počítač. Pamätajúc si, koľko úsilia a času bolo niekedy potrebné vynaložiť na hľadanie potrebných informácií, referenčnej knihy či schémy, som tu zhromaždil takmer všetko, čo som pri opravách použil a čo bolo dostupné v elektronickej podobe. Dúfam, že to niekomu poslúži.
Nástroje a referenčné knihy.
Program je určený na určenie kapacity kondenzátora farebným označením (12 typov kondenzátorov).
startcopy.ru - podľa môjho názoru je to jedna z najlepších stránok na RuNet venovaná opravám tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení. Môžete nájsť techniky a odporúčania na vyriešenie takmer akéhokoľvek problému s akoukoľvek tlačiarňou.
Napájacie zdroje.
Napájacie obvody pre ATX 250 SG6105, IW-P300A2, a 2 obvody neznámeho pôvodu.
Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 330U.
Codegen 250w mod napájací obvod. 200XA1 mod. 250XA1.
Codegen 300w mod napájací obvod. 300X.
Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.
Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.
DTK PTP-2038 200W napájací obvod.
Schéma napájania FSP Group Inc. model FSP145-60SP.
Schéma napájania Green Tech. model MAV-300W-P4.
Napájacie obvody HIPER HPU-4K580
Schéma napájania SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Schéma napájania SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
Napájacie obvody INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
INWIN IW-P300A3-1 Schémy napájania Powerman.
Spoločnosť JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
Spoločnosť JNC Computer Co. LTD. Schéma napájania SY-300ATX
Pravdepodobne vyrobené spoločnosťou JNC Computer Co. LTD. Napájací zdroj SY-300ATX. Diagram je ručne nakreslený, komentáre a odporúčania na zlepšenie.
Napájacie obvody Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W
Napájacie obvody Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Napájacie obvody Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.
Napájací obvod Maxpower PX-300W
Ako si vyrobiť plnohodnotný napájací zdroj s nastaviteľným rozsahom napätia 2,5-24 voltov je veľmi jednoduché zopakovať každý bez akýchkoľvek amatérskych rádiových skúseností.
Vyrobíme ho zo starého počítačového zdroja, TX alebo ATX, je to jedno, našťastie, za roky éry PC sa už v každej domácnosti nahromadilo dostatočné množstvo starého počítačového hardvéru a napájací zdroj je snáď aj tam, takže náklady na domáce výrobky budú zanedbateľné a pre niektorých majstrov to bude nula rubľov.
Tento AT blok som dostal na úpravu.
Cim vykonnejsi zdroj pouzijes tym lepsi vysledok, moj darcek je len 250W s 10amper na +12v zbernici, ale v podstate pri zatazi len 4A to uz nezvladne, vystupne napatie klesa. úplne.
Pozrite sa, čo je napísané na obale.
Preto sa sami presvedčte, aký prúd plánujete odoberať z vášho regulovaného zdroja energie, tento potenciál darcu a hneď ho zapojte.
Existuje veľa možností na úpravu štandardného zdroja napájania počítača, ale všetky sú založené na zmene zapojenia čipu IC - TL494CN (jeho analógy DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C atď.).
Obr. č. 0 Pinout mikroobvodu TL494CN a analógov.
Pozrime sa na niekoľko možností vykonávanie obvodov napájania počítača, možno jeden z nich bude váš a práca s elektroinštaláciou bude oveľa jednoduchšia.
Schéma č.1.
Poďme do práce.
Najprv musíte rozobrať kryt zdroja, odskrutkovať štyri skrutky, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra.
Hľadáme čip na doske z vyššie uvedeného zoznamu, ak žiadny neexistuje, môžete na internete hľadať možnosť úpravy pre váš IC.
V mojom prípade sa na doske našiel čip KA7500, čo znamená, že môžeme začať študovať zapojenie a umiestnenie nepotrebných častí, ktoré je potrebné odstrániť.
Pre uľahčenie obsluhy najskôr úplne odskrutkujte celú dosku a vyberte ju z puzdra.
Na fotke je napájací konektor 220v.
Odpojme napájanie a ventilátor, prispájkujme alebo odrežme výstupné vodiče, aby nám neprekážali v chápaní obvodu, nechajme len tie potrebné, jeden žltý (+12v), čierny (spoločný) a zelený* (štart ON), ak existuje.
Moja AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do zásuvky sa okamžite spustí. Ak je jednotka ATX, musí mať zelený vodič, musí byť prispájkovaná k „bežnému“ a ak chcete na skrini vytvoriť samostatné tlačidlo napájania, stačí do medzery tohto vodiča umiestniť spínač .
Teraz sa musíte pozrieť na to, koľko voltov stoja veľké výstupné kondenzátory, ak hovoria, že menej ako 30 V, musíte ich nahradiť podobnými, len s prevádzkovým napätím najmenej 30 voltov.
Na fotografii sú čierne kondenzátory ako náhrada za modrý.
Deje sa tak preto, lebo naša upravená jednotka bude produkovať nie +12 voltov, ale až +24 voltov a bez výmeny kondenzátory jednoducho vybuchnú pri prvom teste pri 24V, po niekoľkých minútach prevádzky. Pri výbere nového elektrolytu nie je vhodné znižovať kapacitu, vždy sa odporúča jej zvýšenie.
Najdôležitejšia časť práce.
Odstránime všetky nepotrebné časti v zväzku IC494 a prispájkujeme ostatné nominálne diely tak, aby výsledkom bol takýto zväzok (obr. č. 1).
Ryža. č.1 Zmena zapojenia mikroobvodu IC 494 (revízna schéma).
Budeme potrebovať iba tieto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zvyšku si nevšímajte.
Ryža. č.2 Možnosť zlepšenia na základe príkladu schémy č.1
Vysvetlenie označení.
Mali by ste urobiť niečo takéto, nájdeme nohu č. 1 (kde je bodka na tele) mikroobvodu a študujeme, čo je k nej pripojené, všetky obvody musia byť odstránené a odpojené. V závislosti od toho, ako budú dráhy umiestnené a diely spájkované vo vašej konkrétnej úprave dosky, sa vyberie optimálna možnosť úpravy, môže to byť odspájkovanie a zdvihnutie jednej nohy dielu (pretrhnutie reťaze) alebo bude ľahšie rezať dráha s nožom. Po rozhodnutí o akčnom pláne začíname proces prestavby podľa schémy revízie.
Na fotografii je znázornená výmena rezistorov s požadovanou hodnotou.
Na fotografii - zdvihnutím nôh nepotrebných častí zlomíme reťaze.
Niektoré odpory, ktoré sú už prispájkované v schéme zapojenia, môžu byť vhodné bez ich výmeny, napríklad musíme dať odpor na R=2,7k pripojený k „spoločnému“, ale na „spoločnom“ je už pripojený R=3k ”, to nám celkom vyhovuje a necháme to tam nezmenené (príklad na obr. č. 2, zelené odpory sa nemenia).
Na obrázku- vystrihnite stopy a pridajte nové prepojky, zapíšte si staré hodnoty pomocou značky, možno budete musieť všetko obnoviť.
Preto preskúmame a prerobíme všetky obvody na šiestich nohách mikroobvodu.
Toto bol najťažší bod prepracovania.
Vyrábame regulátory napätia a prúdu.
Vezmeme si premenlivé odpory 22k (regulátor napätia) a 330Ohm (regulátor prúdu), prispájkujeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce prispájkujeme na dosku podľa schémy (obr. č. 1). Nainštalujte na predný panel.
Ovládanie napätia a prúdu.
Na ovládanie potrebujeme voltmeter (0-30v) a ampérmeter (0-6A).
Tieto zariadenia je možné zakúpiť v čínskych internetových obchodoch za najlepšiu cenu, môj voltmeter ma stál iba 60 rubľov s doručením. (voltmeter :)
Použil som vlastný ampérmeter, zo starých zásob ZSSR.
DÔLEŽITÉ- vo vnútri zariadenia sa nachádza Prúdový odpor (Snímač prúdu), ktorý potrebujeme podľa schémy (obr. č. 1), preto, ak používate ampérmeter, nemusíte inštalovať ďalší Prúdový odpor je potrebné ho nainštalovať bez ampérmetra. Zvyčajne sa vyrába domáci RC, okolo 2-wattového odporu MLT sa navinie drôt D = 0,5-0,6 mm, otáčaním sa otáča po celej dĺžke, konce sa spájkujú na odporové svorky, to je všetko.
Telo prístroja si vyrobí každý sám.
Môžete ho nechať úplne kovový vyrezaním otvorov pre regulátory a ovládacie zariadenia. Použil som odrezky z laminátu, ľahšie sa vŕtajú a rezajú.
Mnoho ľudí montuje rôzne rádioelektronické konštrukcie a ich použitie si niekedy vyžaduje výkonný zdroj energie. Dnes vám poviem, ako s výstupným výkonom 250 wattov a schopnosťou nastaviť napätie od 8 do 16 voltov na výstupe z modelu jednotky ATX FA-5-2.
Výhodou tohto zdroja je ochrana výstupného výkonu (teda proti skratu) a napäťová ochrana.
Prepracovanie bloku ATX bude pozostávať z niekoľkých etáp
1. Najprv rozpájkujeme drôty, zostane len šedá, čierna, žltá. Mimochodom, na zapnutie tohto bloku musíte skratovať šedý vodič k zemi, nie zelený (ako vo väčšine blokov ATX).
2. Z obvodu odpájame časti, ktoré sú v obvodoch +3,3 V, -5 V, -12 V (ešte sa nedotýkame +5 voltov). Čo odstrániť je znázornené červenou farbou a čo zopakovať, je na obrázku znázornené modrou farbou:
3. Ďalej odspájkujeme (odstránime) obvod +5 voltov, vymeníme zostavu diód v obvode 12V za S30D40C (prevzaté z obvodu 5V).
Inštalujeme ladiaci odpor a premenný odpor so vstavaným spínačom, ako je znázornené na obrázku:
Teda takto:
Teraz zapneme sieť 220V a pripojíme sivý vodič k zemi, pričom sme predtým umiestnili orezávací odpor do strednej polohy a premennú do polohy, v ktorej bude na nej najmenší odpor. Výstupné napätie by malo byť asi 8 voltov, čím sa zvýši odpor premenlivého odporu, napätie sa zvýši. Ale neponáhľajte sa so zvyšovaním napätia, pretože ešte nemáme ochranu pred napätím.
4. Poskytujeme ochranu napájania a napätia. Pridajte dva trimovacie odpory:
5. Panel indikátorov. Pridajte pár tranzistorov, niekoľko odporov a tri LED diódy:
Zelená LED svieti pri pripojení k sieti, žltá - keď je na výstupných svorkách napätie, červená - pri spustení ochrany.
Môžete tiež zabudovať voltampérmeter.
Nastavenie napäťovej ochrany v napájacom zdroji
Nastavenie napäťovej ochrany sa robí nasledovne: rezistor R4 otočíme na stranu, kde je uzemnenie, R3 nastavíme na maximum (vyšší odpor), potom otáčaním R2 dosiahneme napätie, ktoré potrebujeme - 16 voltov, ale nastavíme O 0,2 voltu viac - 16,2 voltu, pomaly otáčajte R4 pred spustením ochrany, vypnite blok, mierne znížte odpor R2, zapnite blok a zvýšte odpor R2, kým výstup nedosiahne 16 voltov. Ak sa pri poslednej operácii spustila ochrana, prehnali ste zákrutu R4 a budete musieť všetko zopakovať. Po nastavení ochrany je laboratórna jednotka úplne pripravená na použitie.
Za posledný mesiac som už vyrobil tri takéto bloky, každý ma stál asi 500 rubľov (to je spolu s voltampérmetrom, ktorý som zostavil samostatne za 150 rubľov). A predal som jednu napájaciu jednotku ako nabíjačku pre autobatériu za 2100 rubľov, takže už je to plus :)
Ponomarev Artyom (stalker68) bol s vami, vidíme sa opäť na stránkach Technoreview!